Выравнивание стен в квартире

Выравнивание стен в квартире

Как выровнять стены — 2 способа — — инструкции по ремонту

При выравнивании поверхностей важно соблюдать очередность работ.

  • В первую очередь выравнивают пол и соответственно к нему устанавливают маяки для стен и пр.
  • Затем, после укладки скрытых коммуникаций, проводят сырые работы по выравниванию (например, на стенах) и.
  • переходят к сухим — обшивке потолка.

Почему нужно выровнять стены

Неровности на поверхностях в квартире нельзя игнорировать, как минимум, по двум причинам. Любая отделка хорошо ложится и создает в помещении комфорт и уют только на ровной основе.

Если основная поверхность будет с изъянами, то в процессе эксплуатации декоративная отделка может очень быстро утратить свой вид, и придется снова браться за ремонт. Стены занимают самую большую часть помещения и всегда на виду, поэтому они должны быть идеально ровными.

2 способа выровнять стены — штукатурка или обшивка

В зависимости от используемых материалов, различают два способа выравнивания поверхностей — сырой (с помощью строительных смесей) и сухой (монтаж различных конструкций).

Каждый из этих методов одинаково эффективен при соблюдении всех этапов работы, но имеет свои особенности. Как правило, выравнивание штукатуркой применяют при перепадах 30-50 мм.

При желании можно применять строительные смеси для стен и с большей кривизной, но это потребует больших вложений в материал и работу. Поэтому лучше отдать предпочтение монтажу каркаса с последующей его обшивкой гипсокартоном.

Небольшие трещинки и неровности могут скрыть уютные обои с рифленым рисунком, однако выравнивание стен обязательно.

Совет по выравниванию стен

Уделите внимание выравниванию углов. Кривизна, незаметная невооруженным глазом будет видна при монтаже плинтусов и наклейке бордюров.

Используем смеси для выравнивания стен

Достоинства и недостатки

  • Не забирает полезную площадь квартиры
  • Требует предварительной очистки поверхности
  • Достаточно трудоемкий процесс, остается много пыли и мусора

Прежде чем приступать к выравниванию, нужно измерить неровности поверхности. Для горизонтали используют натянутый вдоль стены шнур или строительный уровень длиной не менее 1,5 м. Вертикаль проверяют с помощью отвеса. Если после измерения обнаружены перепады в пределах 3-5 см, наиболее эффективный метод — применить строительные смеси. Их использованию предшествуют поэтапно выполненные работы.

  1. Подготовка поверхности. В первую очередь необходимо отключить электроснабжение в комнате. Затем тщательно очистить стены от старого покрытия (краски, обоев, рыхлой штукатурки) очень аккуратно, чтобы не повредить элементы электропроводки, спрятанной в стене.
  2. Грунтовка основы. Чтобы гипсовая штукатурка прочно закрепилась на поверхности, обязательно обработайте стены грунтовкой. Она предупреждает расслаивание материалов и повышает влагоотталкиваемость. Под цементные смеси используют так называемое цементное «молочко» (раствор цемента, песка, воды).
  3. Установка маяков. Монтаж маячковых реек начинается с установки профилей на противоположных сторонах стены. При этом вертикальность каждого маяка проверяют отвесом. На стене профиль фиксируют с помощью строительного гипса — его наносят на рейку в нескольких точках на расстоянии 50 см. Затем через профили вверху, внизу и посредине натягивают шнур. Остальные рейки устанавливают на стене так, чтобы шнур слегка их касался. Расстояние между маяками выбирают в соответствии с размером инструмента, которым будут наносить штукатурку.
  4. Нанесение строительной смеси. При выборе выравнивающего состава следует обращать внимание на максимальную толщину наносимого слоя, а также на тип связующего материала -гипс или цемент. Гипсовые составы подходят для жилых комнат, поскольку хорошо поддерживают микроклимат помещения. Цементные смеси лучше применять для влажных помещений (кухонь, ванных).
  5. Важно! Когда штукатурка немного схватится, но еще полностью не застынет, нужно аккуратно вытянуть маячковые рейки, а получившиеся полости заполнить строительной смесью и разровнять с помощью шпателя.
  6. Шпаклевка, шлифовка. После высыхания слоя штукатурки поверхность стены становится шероховатой, поэтому ее следует обработать финишной шпаклевкой и отшлифовать мелкой наждачной бумагой.

Сухое выравнивание стен

Достоинства и недостатки

  • Обшивка гипсокартоном не требует предварительной очистки стен
  • Внутри каркаса можно скрыть коммуникации, а также уложить тепло- и звукоизоляционные материалы
  • «Съедает» полезную площадь квартиры

Стены, обшитые гипсокартоном, выдерживают меньшую нагрузку по сравнению с оштукатуренной кирпичной стеной. Влагостойкие листы отделываются картоном зеленого цвета, в то время как обычные — картоном серого цвета. Для отделки влажных помещений выбирайте листы ГКЛВ.

Традиционно для сухого выравнивания стен используют листы гипсокартона толщиной 12,5 мм. Но для их монтажа предварительно следует соорудить каркас.

  1. Сначала делают разметку для направляющих профилей: на полу под длинную линейку проводят линию на расстоянии 5-6 см от стены (эта величина может увеличиваться в зависимости от кривизны поверхности, а также от желания спрятать под гипсокартоном электропроводку или другие коммуникации).
  2. Затем с помощью вертикального отвеса разметку переносят на потолок и по ее линиям крепят саморезами направляющие профили. Между ними устанавливают несущие профили, соблюдая их вертикальное и параллельное расположение на потолке и полу с помощью отвеса.
  3. Расстояние между каждым последующим профилем -40 или 60 см. К направляющим профилям несущие крепят скобами и саморезами, установленными с помощью шуруповерта.
  4. После того как каркас готов, пространство между профилями заполняют различными коммуникациями, а также тепло- или шумоизолирующими материалами. Монтаж гипсокартона начинают от любого верхнего угла.
  5. Отступив от края 1 см, саморезами крепят полотна к каркасу. При этом шляпки крепежных элементов должны утапливаться в гипсокартон, как минимум, на 1 мм, чтобы можно было легко зашпаклевать и сделать места крепления незаметными.

Как правильно выровнять стены в квартире своими руками

Ваш ремонт квартиры идет своим чередом. Наконец, дошла очередь и до ремонта стен. Чаще всего в наших квартирах стены такие, что прежде чем начать клеить обои, поверхность необходимо выровнять. Существует несколько способов выравнивания стен в квартире, в том числе и с помощью штукатурки, и с помощью гипсокартона.

Выравнивание стен штукатуркой — это ни что иное, как покрытие стен слоем штукатурки, то есть специальным раствором, который несколько раз наносят на подготовленную поверхность. Причем, каждый слой штукатурки уплотняется и выравнивается. Выравнивание стен штукатуркой позволяет избавиться от всех изъянов кирпичных стен, не говоря уже о бетонных. Кроме того, дает хорошую изоляцию стен от влаги, улучшает их звуко- и теплоизоляционные свойства.

ОСНОВЫ ВЫРАВНИВАНИЯ СТЕН ШТУКАТУРКОЙ

Во-первых, используйте специальную сетку, которую крепят к стене с помощью монтажной ленты, а поверх наносят слой штукатурки. Это необходимо, чтобы штукатурка плотно прилегала к стенам и в дальнейшем не отслаивалась.

Во-вторых, штукатурку следует наносить оптимальными по толщине слоями, так как слишком толстый слой штукатурки может сползти еще в процессе работы, а чересчур тонкий, менее 5 мм -впоследствии потрескается.

В-третьих, все штукатурные работы, выполняемые при ремонте квартиры своими руками, делятся на три вида:

Простые штукатурные работы применяются, когда производится выравнивание стен в нежилых помещений. При ремонте квартиры необходимо применять улучшенные штукатурные работы, а если предъявлять высокие

требования к последующим ремонтным работам, то и высококачественные.

В-четвертых, в настоящее время предлагаются различные по составу смеси, применяемые при выравнивании стен штукатуркой. У каждой смеси свои сроки высыхания, которые зависят также от влажности и пористости выравниваемой поверхности, температуры воздуха и толщины наносимых слоев. В основе всех штукатурных смесей лежит известь, мелкий цемент и песок. Такая штукатурка подходит для выравнивания стен из кирпича или шлакоблоков.

Однако существуют и специальные смеси, применяемые при выравнивании стен в квартире. Это смеси на основе гипса. Такие штукатурные смеси для ремонта квартиры своими руками имеют ряд преимуществ перед известково-цементными составами. После высыхания они не дают усадки и не трескаются. Стены после ремонта с использованием этих смесей выглядят лучше, чем те, которые отделывались известково-цементными штукатурными растворами.

В-пятых, необходимо тщательно следить за правильностью приготовления раствора штукатурки для выравнивания стен, чтобы избежать отслаивания штукатурки, появления трещин и других различных дефектов.

Таким образом, по большому счету, выравнивание стен штукатуркой, не сложный и вполне посильный вид ремонтных работ, который не сложно выполнять, если вы затеяли ремонт квартиры своими руками.

ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН С ПОМОЩЬЮ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ (СУХАЯ ШТУКАТУРКА)

Этот метод лучше применять, если перепады на стене составляют более 5 см.

Для выравнивания стен с помощью ГКЛ используют стандартные гипсокартонные листы и монтажный клей. При облицовке стен с использованием ГКЛ, основание должно быть прочным, не иметь осыпающихся участков. Стена не должна подвергаться пространственной деформации, должна быть защищена от влияния избыточной влажности. Нельзя допускать появления конденсата и промерзания. Остатки строительных растворов, воска, масел и прочих веществ, ухудшающих контактную способность клея, должны быть удалены.

Затем стены необходимо прогрунтовать. На сильно впитывающие влагу, рыхлые, очень пористые поверхности лучше нанести с помощью кисти или распылителя грунт глубокого проникновения. На не впитывающие влагу, плотные, малопористые поверхности и бетон — специальную грунтовку. Универсальные грунтовочные составы наносятся на основы средней степени пористости.

С целью оптимизации рабочего процесса следует сразу осуществить прирезку на нужную длину требуемого количества ГКЛ. Прирезку нужно осуществлять, учитывая, что для вентиляции во время твердения клея необходимы зазоры: между ГКЛ и полом —10 мм, между ГКЛ и потолком — 5 мм. Сразу же можно заготовить подкладки из дерева или гипсокартона для обеспечения зазора между полом и ГКЛ.

Перед установкой ГКЛ производят монтаж скрытой проводки. Монтажные коробки под розетки и выключатели, распределительные коробки должны выступать над поверхностью основания приблизительно на 20 мм.

После точной раскройки листов по размеру нанесите на панель кельмой или шпателем гипсовый монтажный клей кучками на расстоянии в 30-40 см, при этом расстояние до кромки листа должно быть не менее 5 см. Подготовленные таким образом листы наклейте на стену. При этом нельзя допускать образования крестообразных швов на стыках. При помощи рейки к уровня (ватерпаса) постукиванием резинового молотка можно выровнять листы, пока монтажный клей не затвердел.

Затем стену желательно еще раз прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения.

Только после облицовки всей стены следует зашпаклевать швы.

Прежде всего, поверхность должна быть покрыта грунтовкой. Процесс нанесения шпаклевки на поверхность одинаков для всех ее видов. Шпаклевание поверхности — занятие несложное, главное иметь небольшую практику, которую можно получить, прошпаклевав несколько квадратных метров поверхности стены. Для шпаклевания потребуются два шпателя, широкий и узкий, а также ванночка с плоским дном.

Густота шпаклевки должна быть такой, чтобы она легко размешивалась палочкой или веселкой, а при их вынимании образованный на поверхности шпаклевки конус не опадал и не растекался, сохраняя форму. Шпаклевка нормальной густоты хорошо прилипает к шпателю и держится на вертикальной поверхности. Если шпаклевка загустела, ее следует развести водой или грунтовкой.

Разведенную шпаклевку накладывают в широкую плоскую емкость и закрывают, предохраняя от высыхания. Шпатель берут в правую руку, набирают на него немного шпаклевки и наносят нетолстыми мазками на поверхность. Затем нажимают на лезвие шпателя левой рукой и разравнивают нанесенную шпаклевку вертикальными или горизонтальными движениями, держа шпатель под некоторым углом к поверхности, до необходимой толщины слоя (1-2 мм). Чем меньше угол, тем больше толщина слоя накладываемой шпаклевки.

При шпаклевании слева направо шпатель следует держать так, чтобы левая сторона его полотна была ниже правой. При нанесении шпаклевки снизу вверх правый край должен быть ниже левого/и наоборот, если шпаклевка наносится сверху вниз. При работе можно дополнительно фиксировать полотно шпателя левой рукой.

После того, как шпаклевка загустеет (схватится), ее следует размыть грунтовкой, чтобы удалить наплывы и неровности. Высохший первый слои шпаклевки после размывки, через сутки, зачищают мелкой шлифовальной шкуркой (нулевкой) и выравнивают.

Повторная шпаклевка может быть нанесена на ранее выполненную поверхность, или же ее предварительно грунтуют и просушивают. Шпаклевание по грунтовке значительно легче, так как шпаклевка ложится более тонким слоем.

Если выполнять шпаклевание без грунтовки по высохшей шпаклевке, та впитывает влагу из свежей порции, делает ее гуще, поэтому она тяжелее разравнивается и накладывается более толстым слоем.

Через сутки после нанесения последнего слоя, поверхность снова шлифуют. Шлифовальную шкурку складывают в несколько слоев, берут рукой и трут ею в разных направлениях. Лучше навернуть шкурку на деревянный брусок или доску, что создает удобство в работе.

На зачищенной поверхности не должно быть шероховатостей, царапин и других дефектов. Идеальное состояние — белая, гладкая, ее мелящая поверхность.

Зачищают и шлифуют зашпаклеванные поверхности в сухом и мокром виде.

  • Ремонт — просто и недорого
  • Как легко и быстро обустроить квартиру

Выравнивание стен в квартире — советы по ремонту — — новости со всего света — всё о всём от crimea

Если в вашей квартире неровные, заваленные или кривые стены – необходимо произвести их выравнивание. Ведь кривизну стен не скроют даже самые качественные обои, а установка отдельных мебельных композиций только подчеркнет неровности и зрительно увеличит зазоры. Прежде всего, выберите способ выравнивания. Вариантов не так много — попробуйте выровнять стены гипсокартонном или с помощь строительных смесей.

Перед тем как выровнять стены в квартире, их нужно подготовить к работе. С помощью шпателя, стамески и молотка очистите рабочую поверхность от старых обоев, облезлой краски, или ненадежной штукатурки. Старайтесь работать очень аккуратно, ведь под слоем старой шпаклевки может находиться электропроводка, которую случайно можно повредить. Обычно она проходит именно там, где вы будете меньше всего ее ждать. Поэтому для большей безопасности отключите электричество до полной очистки стен. До того как выровнять стены, в квартире можно заменить старую алюминиевую проводку, провести дополнительные выключатели и розетки, поменять местоположение люстры и светильников и другие электротехнические работы.

Очищенные и подготовленные стены перед выравниванием нужно обработать специальной грунтовкой, которая повысит адгезические свойства стены к выравнивающему материалу.

Нужно знать, как правильно выравнивать стены. Для этого необходимо на стенах установить особые маяки. Это специальные металлические элементы из гибкого алюминия, которые помещаются на рабочую стену, и в дальнейшей работе задают нам уровни всех последующих замеров. Установка маяков это очень ответственный процесс, для точности вертикальных замеров тщательно отмеряйте уровень с помощью строительного уровня или отвеса и обычной нитки, натянутой по горизонтали. Когда все маяки на рабочей поверхности стен установлены — наносим на стены выравнивающую смесь — ротбант, также можно использовать обычный гипс. Смесь следует наносить так, чтобы между основными фиксированными маяками, с помощью смеси, закрепить дополнительные маяки на расстоянии около 30 см друг от друга. Выравнивают их по уровню, добиваясь максимально ровной поверхности.

Так как выровнять стены в квартире только с помощью ротбанда и маяков довольно сложно, дополнительно готовим штукатурную смесь. Замешиваем ее строго по инструкции на упаковке, для простоты и удобства можно взять перфоратор со специальной насадкой и использовать его вместо миксера. Штукатурку следует наносить последовательно, ориентируясь на положение маяков и двигаясь постепенно снизу вверх. Далее, когда штукатурка полностью высохнет, необходимо прошпаклевать рабочие стены. Шпатлевку наносим на стены обычным способом один или два раза. После высыхания шпатлевки обязательно шлифуем стены наждачной бумагой или специальной шлифовальной машинкой.

Выровнять стены гипсокартонном еще легче. Для этого нужно закрепить в стене специальный алюминиевый профиль так, чтобы он являлся маяком. Выровнять профиль по уровню и закрепить на нем лист гипсокартона. Прежде чем крепить лист, нужно заполнить пустоту между профилями. Для этого можно использовать любой звукоизоляционный и теплоизоляционный материал. Стыки гипсокартонных плит проклеиваются малярной сеткой и шпаклюются. И стена готова к отделочным работам.

Вариантов как правильно выровнять стены много, если вы готовы постичь все хитрости этого нелегкого дела самостоятельно – пробуйте, и у вас обязательно все получится.

Статья взята с сайта: http://delaet-na.narod2.ru

Выравнивание стен. как выравнивать стены своими руками.

Я уже писал про выравнивание потолков. Теперь подробно опишу как выравнивать стены. К сожалению в наших старых, а зачастую и только построенных и сданных в эксплуатацию домах стены и потолки оставляют желать лучшего. Перепады, волны, всевозможные трещины и вмятины. Если вам не безразличен внешний вид вашей квартиры, то безусловно прежде чем использовать стены под оклейку обоев, наложению плитки или других видов отделочных работ необходимо их выровнять.

Как выравнивать стены? Прежде всего, как и в случае с выравниванием потолка, определитесь каким способом вы хотите произвести выравнивание стен в вашей квартире. Это можно сделать с помощью строительных смесей или с использованием гипсокартона.

Вы решили какие такие манипуляции с вашей стеной вы будете делать после выравнивания? Вы собираетесь выравнивать стены под обои? Под плитку? Или просто собираетесь окрасить ее?

Если, например, вы хотите поклеить обои или покрасить стену, то возможны оба варианта: как выравнивание стен гипсокартоном, так и с помощью строительных смесей. Если вы собираетесь класть плитку, то тут нам необходимы смеси для выравнивания стен для более жесткой сцепки плитки со стеной.

Как же выравнивать стены с помощью строительных смесей? Сейчас объясню как это сделать самостоятельно и довольно просто. В одном из верхних углов нашей стены вбиваем гвоздь, оставляя где-то 2-3 мм на поверхности. Это наш первый маячок. Далее берем нитку и крепим на нее какой-нибудь груз, ту же гайку. Получаем отвес. Крепим этот отвес к нашему гвоздю таким образом, чтобы груз чуть не доставал до пола. Ждем пока отвес перестанет качаться и замрет на месте. Получаем прямую линию. Вбиваем второй гвоздик в нижней части нашей стены таким образом, чтобы нитка и шляпка гвоздя находились на одной линии. Примерно так, как на рисунке справа.

Еще записи по теме

НЕСЪЕМНАЯ ОПАЛУБКА ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА

НЕСЪЕМНАЯ ОПАЛУБКА ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА

Несъемная опалубка из пенополистирола — является основой технологии быстрого возведения монолитных железобетонных стен, не требующих дополнительного утепления. Суть технологии применения несъемной опалубки заключается в том, что в предварительно установленные блоки опалубки устанавливается арматура и заливается бетон.

После заливки бетона несъёмная опалубка остаётся на месте, являясь самым надёжным утеплителем. Кроме того, в этой технологии строительства масса других преимуществ: блоки несъёмной опалубки имеют конструктивные элементы для соединения между собой. Таким образом, после сборки блоков между собой получается стена без сквозных отверстий и щелей. Бетонная смесь не вытекает из блоков. В итоге получается монолитная стена толщиной 15 см по характеристикам теплопроводности эквивалентная двухметровой стене из кирпича.

Приведем еще один любопытный расчет. Действующие строительные нормы по теплосбережению зданий требуют, чтобы толщина стены из кирпича была не менее 65 см толщиной, иначе Вы будете отапливать улицу. Итак, если Вы будете строить из кирпича дом 10х10 м, то получите за вычетом толщины стен полезную площадь 8,7х8,7 = 75,7 кв. метра, то есть почти 25 кв. метров площади «съели» толстые стены.

При строительстве несущих стен из несъемной опалубки, толщина стен составит всего 25 см. Вы получите полезную площадь 9,5х9,5 = 90,25 кв. метра, то есть дополнительно получаете 14,5 кв. метров. Это дополнительная площадь целой комнаты без каких либо затрат!

Таким образом, строительство объектов из несъемной опалубки:

  • снижает стоимость СМР объекта на 40-50%;
  • повышает производительность труда в 5-6 раз выше, чем при кладке кирпичной стены;
  • сокращаются сроки строительства в 2-2,5 раза;
  • до минимума сокращаются затраты на механизмы ( вес элемента до 1,5 кг);
  • возможно в зимний период, так как элемент опалубки является отличным термосом;
  • не требует высококвалифицированных строительных кадров, свой дом любой гражданин может построить быстро, дешево, хорошо и своими руками.

Технология несъемной опалубки позволяет использовать самые разные варианты внешней отделки стен. Фасадные панели, полимерные штукатурки, сайдинг из винила или металла, разного рода традиционные облицовочные материалы: кирпич, плитка, камень, штукатурка.

Все эти разнообразные материалы можно разбить по принципу крепления к стене на две группы: крепящиеся на цементно-клеевую основу или механическим способом. К последним способам относятся, фасадные панели и сайдинг.

Быстрый результат, теплозащита, звукоизоляция, простота, скорость, стоимость возведения, несложная фасадная, а так же внутренняя отделка. Прочность и долговечность постройки, относят домостроительную систему о технологии «несъемной опалубки» к новейшим прогрессивным технологиям в области малоэтажного строительства.

Возведение стен при строительстве дома — Строительство дома — Внутренние работы

Возведение стен при строительстве дома

Не стоит обольщаться внешней простотой стен, так как их возведение – это один из самых трудоемких и сложных процессов при строительстве дома. Очень важным моментом при проектировании стен является правильный подбор строительных материалов, которых в настоящее время на рынке существует очень много. В этой статье мы рассмотрим различные конструкции стен и материалы, используемые при их строительстве.

Правильно подобрать материал для стен дома можно только, учитывая множество факторов, таких как предназначение дома, климат, сезонность использования, и конечно, финансовые возможности хозяина. Ведь один хозяин желает построить красивое и презентабельное здание, а другой желает возвести бюджетную постройку, которую будет использовать лишь в теплое время года для отдыха и работ в саду.

Стена в доме может быть внешней или внутренней, а также несущей или ненесущей. Несущая стена кроме собственного веса также нагружена весом плит перекрытия, либо конструкцией крыши и должна передавать этот дополнительный вес на фундамент. В случае ненесущих стен дополнительной нагрузки на них обычно не делают.

Наружные стены составляют фасад дома, и для них становятся важными такие показатели как устойчивость к внешним атмосферным воздействиям и хорошая защита от потерь тепла и звукоизоляция. Эти показатели можно изменить за счет монтажа на них дополнительных изоляционных материалов и материалов отделки.

При рассмотрении каркасного вида зданий в качестве вашего будущего дома вовсе не стоит думать, что это ненадежная конструкция. Каркасное строительство применяют не только для небольших домиков, но также и для больших сооружений и презентабельных загородных коттеджей.

Конструкция дома в виде каркасного сооружения предполагает жесткое разделение несущих и ограждающих деталей. Несущие детали составляют каркас дома и представляют собой вертикальные стойки, горизонтальные балки и диагональные раскосы, общая масса которых передают вес остального сооружения на фундамент. Соответственно стены дома могут только ограждать помещения и нести собственный вес. Из этого следует, что материал стен подбирается таким образом, что его несущая прочность незначительна и важны только изолирующие и декоративные свойства. Самым важным преимуществом при постройке каркасного дома является быстрый монтаж сооружения и удешевление стоимости работ. Кроме того в каркасном доме значительно снижается нагрузка на фундамент, что позволяет также уменьшить время его заливки и снизить стоимость.

В каркасном доме стена состоит из таких слоев как внутренняя обшивка, пароизолирующий материал, слой утеплителя, закладываемый в каркасе, пленочная мембрана для защиты от ветра, наружная обшивка и слой фасадного покрытия.

Каркас дома может быть либо деревянным, либо металлическим. Для деревянных конструкций применяют брус и специальную доску. Древесина имеет множество полезных свойств, таких как достаточная прочность, хорошая теплоизоляция, легкость в обработке и невысокую цену. Недостатками такого материала могут быть подверженность разрушению паразитами и гнилью, возгораемость, но все эти проблемы решаются обработкой ее раствором антипирена и антисептиками и фунгицидами.

Металлический каркас собирают из специального термопрофиля из стали, который имеет отверстия для облегчения веса. Такие детали соединяют воедино при помощи метизов и саморезов. Такой каркас очень устойчив к механическим нагрузкам, перепадам температуры и изменениям влажности. В каркасном доме после сборки можно сразу начинать отделочные работы и начинать монтаж дверей и окон.

В последнее время все чаще применяют каркасно-рамочную технологию постройки каркасного дома. Фундамент для такого дома можно делать столбчатым либо ленточным, что позволяет делать неглубокое заглубление, так как общий вес конструкции будет очень небольшим. Материалами для каркаса будут обвязка сверху и снизу дома, жесткие подкосы, стойки в промежутках и углах конструкции и ригели, ограничивающие проемы для окон и дверей.

Стойки в промежутках каркаса устанавливают с зазором не больше одного метра, а чаще даже в полметра, достаточного для монтажа заполнителя. Вместе с этим именно такие небольшие промежутки между стойками позволят улучшить прочность и устойчивость конструкции. Только в местах, где будут устанавливаться дверные проемы и рамы окон, для которых требуются фиксированные зазоры между стойками, подходящие под их размеры.

Облицовочным материалом для каркасного дома могут быть ориентировано –стружечные плиты с повышенной устойчивостью к влаге. Затем можно устанавливать утепляющие материалы, такие как стекловолокно или базальтовую вату.

Дополнительным параметром, который также влияет на толщину утеплителя, является перепад температур во время холодов, что определяет рекомендуемую толщину стен с зазором не меньшим пятнадцати сантиметров. Для того, чтобы утеплитель не промокал и сохранил свои свойства, его защищают мембраной из супердиффузионного материала, которая монтируется под обшивку. Скопляющаяся на мембране влага удаляется через вентиляционный зазор. Для того, чтобы влага не проникала изнутри здания, слой утеплителя защищают пароизоляционным материалом, укладываемым внахлест, швы которого проклеивают скотчем. Для обшивки стен изнутри можно также использовать ориентировано-стружечную плиту, фанеру или гипсокартон.

В качестве материала для стен кирпич по-прежнему лидирует в нашей стране. Кроме того, что кирпичная стена достаточно прочная, она обеспечивает достаточное утепление и звукоизоляцию. Недостатками кирпичной постройки в первую очередь становится стоимость этого материала, который намного дороже каркасной конструкции с заполнителями. Кроме того кирпичная стена даже в два с половиной кирпича уже не соответствует нормальному параметру теплового сопротивления для стены жилого дома.

Для дополнительного утепления кирпичных стен используются различные утепляющие материалы. которые могут быть закреплены либо внутри дома, либо на фасаде. Если утеплитель устанавливается внутри дома, то для отвода влаги нужно будет устанавливать вентиляционный зазор с гидроизолирующим материалом под слоем покрытия стены.

Для наружного утепления стен минераловатные маты закрепляются на стене и сверху покрываются армирующим материалом и слоем материала фасадного покрытия. В этом случае отведение влаги затрудняется и кроме того утеплитель может продуваться ветром.

Еще одним материалом для возведения стен становятся пустотелые блоки из керамического материала. Этот материал прочен, обладает хорошей защитой от потерь тепла. Керамический материал может содержать до двадцати процентов пустот от общего объема, и внутри блоков сформированы каналы, позволяющие строить стену без использования утеплителя при их правильном монтаже. Блоки хороши тем, что при отсутствии утеплителя решается проблема защиты утеплителя от намокания.

Вспененный бетон. из которого изготавливают блоки обладает хорошими адгезивными свойствами, которые позволяют хорошо закреплять на стене облицовочные материалы. Ячеистый бетон кроме того довольно легок и позволяет снизить расход раствора во время постройки.

Отделка стены гипсокартоном

Монтаж гипсокартона на стену(каркасный способ)

Если вы решили стену зашить гипсокартоном (каркасным способом),то делаем следующее.
Нужно купить:
1. Листы гипсокартона толщиной 12,5мм.Размер листа зависит от высоты ваших стен: 1200×2000мм;1200×2500мм или 1200×3000мм.
2. Профиля UD27 длиной 3м или 4м.(длину берёте такую,что-бы было меньше отходов)
3. Профиля CD60 длиной 3м или 4м.(если высота стены до 3м. — покупаем CD60−3м.;если высота стены более 3м. — покупаем CD60−4м.)
4. Подвесы прямые длиной 125мм.или 75мм.(если перепады на стене не значительные,то достаточно 75мм. -они немного дешевле;если перепады на стене большие,более 40мм.,то подвесы покупаем длиной 125мм.)
5. Дюбель-гвозди размером 6×40мм.
6. Саморезы со сверлом 3×9,5мм.(народное название-мухи или блохи)

Работать желательно вдвоём,что бы было кому поддержать листы гипсокартона при монтаже,или поддержать верхний профиль UD27 при монтаже его к потолку.

Приступаем к работам:

Чертим ровные линии с помощью отвеса

Берём отвес или уровень и на левой и правой стене проводим по одной строго ветикальной линии,так,что-бы ваш профиль UD27 как раз почти в плотную поместился между вашей линией и стеной,которую вы собираетесь обшить внутрь помещения.Если стена всё-таки выгнута,тогда линии на боковых стенах проводим на расстоянии от левого и правого углов (30мм+размер выступа стены.)Проводим линию по потолку от верха линии одной боковой стены до верха линии противоположной стены.

Нанесение прямой линии на пол с помощью красящего шнура

Тоже проделываем по полу.Если у вас есть помощник и красящий шнур,то линии легче всего «отбить» с помощью красящего шнура.

Сверлим отверстия с помощью перфоратора

Обрезаем два профиля UD27 на 5мм.меньше,чем расстояние между полом и потолком,прикладываем профиль к линии со стороны обшиваемой гипсокартоном стены и крепим его дюбель гвоздями.Подробнее о креплении профиля:профиль UD27 нужно приложить к линии со стороны обшиваемой гипсокартоном стены.Далее карандашом делаем метки на стене через отверстия профиля,убираем профиль,берём перфоратор со сверлом д.6мм и сверлим отверстия по меткам глубиной примерно 60мм.(если вы работаете с помощником ,то удобней и быстрее будет сверлить сквозь отверстия в профиле).

Вставляем дюбель в отверстие сквозь профиль

Потом снова прикладываем профиль к стене вдоль линии,берём дюбеля,вставляем их сквозь профиль в отверстия…

Вкручиваем специальный гвоздь в дюбель

…и забиваем в дюбеля молотком (или вкручиваем с помощью отвёртки или шуруповёрта с насадкой РН2) гвозди идущие в комплекте с ними.После этого проделываем тоже со вторым профилем.Теперь можно так же закрепить один профиль UD27 к потолку и другой профиль UD27 к полу.Если длины профиля не хватает, то мы из целого профиля отрезаем кусок нужного размера и крепим его как продолжение короткого профиля.

Совет:если вам нужно демонтировать профиль,то гвоздь из дюбеля легко выкручивается отверткой,так как на этих гвоздях имеется резьба.Кстати по этой же причине вы можете эти гвозди не только забивать в дюбеля ,но и вкручивать с помощью шуруповёрта или отвёртки с насадкой РН2.

Теперь займёмся профилями CD60:

Начиная с любого (левого или правого) угла начинаем чертить или «отбивать» красящим шнуром вертикальные линии от потолка до пола через каждые 400мм.Потом начиная от пола,через каждые 500мм. рисуем карандашом или «отбиваем» с помощью красящего шнура горизонтальные линии от одного угла обшиваемой стены к другому углу.Если самая верхняя линия получается менее чем 250мм.от потолка ,то она нам не нужна.
Далее крепим с помощью дюбель-гвоздей подвесы прямые.Подробнее об этой работе:вдоль каждой вертикальной линии,в местах,где она пересекается с горизонтальной крепим подвесы прямые.

Сверлим отверстия на стене по меткам для прямых подвесов

Берём подвес прямой и его серединой прикладываем к пересечению горизонтальной и вертикальной линий.Сквозь отверстия для крепления подвеса делаем метки карандашом на стене.Убираем подвес прямой и сверлим перфоратором со сверлом 6мм. два отверстия на глубину примерно 60мм.

Крепим прямые подвесы к стене в местах пересечения линий

Прикладываем прямой подвес к стене и сквозь него вставляем дюбеля в отверстия.Вставляем в дюбеля гвозди с резьбой и забиваем их молотком.Проделываем эту операцию во всех местах пересечения вертикальных линий с горизонтальными.

При помощи уровня ставим и крепим CD60.

Теперь вдоль каждой вертикальной линии нужно закрепить профиль CD60.Берём рулетку и меряем расстояние от пола до потолка вдоль любой вертикальной линии.Отрезаем профиль CD60 размером на 5мм.короче нашего размера и всталяем вдоль линии его нижний конец в UD27 прикрученный к полу ,а верхний конец в UD27 прикрученый к потолку.Выставляем профиль CD60 строго вертикально,так,что бы вертикальная линия на стене была по центру за профилем.Берём шуруповёрт с насадкой РН2 и саморезом 3×9,5мм(мухой) скрепляем вехний конец профиля CD60 с верхним UD27 ,а нижний конец профиля CD60 с нижним UD27.Достаточно одного самореза (мухи) вверху по центру и одного самореза (мухи) внизу по центру.

Крепим прямой подвес к CD60

Подгибаем края подвесов прямых которые находятся за нашим профилем CD60 примерно на 90град.так,что бы они его касались.Снимаем размеры,вырезаем и монтируем все оставшиеся профиля CD60.Загибаем края всех оставшихся подвесов прямых,так,что бы они касались профилей CD60.Теперь в лицевые части боковых профилей UD27 вкручиваем не до конца ререз одинаковое расстояние (примерно 70−100см) по 3 самореза.Натягиваем шнуры от одного бокового профиля к другому,цепляя их за шляпки саморезов.Для стены высотой около 3м.хватит трёх горизонтально натянутых шнуров.В местах крепления шнуров к саморезам закладывем по спичке,что бы шнур не касался профилей.Теперь можно каждый профиль CD60 закрепить по бокам к прямым подвесам саморезами 3×9,5мм.так,что бы между всеми профилями и натянутыми шнурами получился зазор примерно1мм.Края прямых подвесов выступающие вперёд,загибаем назад к стене,что бы они не мешали нам монтировать гипсокартон.

Внимание!Важно убедится, что не один из профилей CD60 перед монтажём к прямому подвесу не касается натянутых горизонтальных шнуров!

Внешний вид подготовленного каркаса

Теперь можно закрепить листы гипсокартона.Начинать монтаж гипсокартона нужно от левого или правого угла. Меряем расстояние от пола до потолка в месте,в месте ,где будем монтировать первый лист и отнимаем 10мм.(чтобы внизу и вверху листа получились зазоры по 5мм.)

Монтаж листов гипсокартона к каркасу

Пришло время прикрепить к каркасу первый подготовленный лист гипсокартона.Монтировать его нужно с помощью чёрных саморезов длиной 25мм.,которые закручиваются шуруповёртом с насадкой РН2.Саморезы нужно закручивать по углам и периметру листа,а так же в профиля CD60 которые находятся под листом.Последний лист помимо высоты,обрезаем если нужно по ширине и монтируем его к каркасу вышеописанным способом.

И последнее: Если у вас возникли вопросы по данному уроку,вы можете их задать в коментарии.

6 комментариев к “Монтаж гипсокартона на стену(каркасный способ)”

Оставить комментарий или два

С чего начать ремонт дома? Все этапы ремонта

С чего начать ремонт дома?

В данной статье я расскажу вам об основных этапах капитального ремонта в вашем доме, квартире или одной комнате.

Так, с чего же лучше начать ремонт дома?!

Начать ремонт дома необходимо с обдумывания и визуализации дизайна всех комнат. В случае, если планировка вас не устраивает, и вы хотите снести несколько стен или наоборот возвести новую, то с этого следует начинать. Далее по возможности купите все необходимое для начала ремонта и нужное в процессе. Если вы хотите, чтобы весь объект ремонта был исполнен в одном стиле, можете обратиться к помощи дизайнера, он несомненно поможет воплотить все ваши мечты в реальность.

  • Совет: не начинайте ремонт с коридора или любой комнаты, которая является проходной, оставьте её на потом, т.к. начав с неё, вам грозит как минимум замена дверей этой комнаты.

С чего начать ремонт: Первый этап.

На этом этапе вы производите демонтаж: смываете побелку с потолка, обои со стен, облицовочную плитку, декоративную штукатурку, гипсокартонные конструкции. Пол лучше не трогать, если, конечно, он не проваливается у вас под ногами, т.к. вся пыль осядет на нём, а новое напольное покрытие останется невредимым. В случае, если у вас, уже лежит ламинированный или паркетных пол, который требует особый уход за собой, накройте его клеенкой и по периметру заклейте малярной лентой, а сверху положите картон, он прочнее, чем бумага и толще, следовательно, пол меньше пострадает от механических повреждений. Окна и двери лучше оставить на своих местах, сняв лишь обналичник, т.к. по окончанию ремонта новые двери будут очень грязными и пыльными.

С чего начать ремонт: Второй этап.

Штробление стен для разводка коммуникаций и электрики. Такую работу необходимо выполнять в первую очередь, т.к. она является самой грязной. Для этого вам необходимо с точностью продумать, где у вас будет находиться телефон, телевизор, сколько розеток вам необходимо и в каких местах. Затем отметить эти места и начать штробление стен. Устанавливаем проводку, заделываем штробы.

С чего начать ремонт: Третий этап.

Данный этап трудоемкий, потому что здесь мы меняем старые окна на новые и укрываем их от пыли с помощью пленки и малярной ленты. Подготовка стен. Выравнивайте стены, сделайте откосы: штукатурим, шпаклюем и зачищаем.

С чего начать ремонт: Четвертый этап

Начинайте отделку потолка. устанавливаем, штукатурим, шпаклюем. Если вы решили делать натяжные потолки, устанавливайте их только после оклейки обоями.

С чего начать ремонт: Пятый этап

Начинаем грунтовку потолка и стен. Грунтовка – состав, который соединяет мелкие частицы между собой, проникая внутрь поверхности, делает объект более прочным. Если вы забыли прогрунтована ли поверхность, проведите по ней рукой: осталось что-либо на руке – грунтуйте, нет – все отлично, идем дальше. После высыхания красим потолок.

С чего начать ремонт: Шестой этап

Этот этап касается пола. Если вы оставляете старый пол, то данный пункт вы можете прочитать просто так, но если пол требует замены, то вам следует выполнить стяжку или залить основание самонивелирующим растровом. Только после высыхания можно приступать к следующему этапу.

С чего начать ремонт: Седьмой этап

Стены. Опять же клеим обои (Описание всех видов обоев ) или наносим жидкие обои. красим стены, наносим декоративную штукатурку или занимаемся укладкой гипсового декоративного камня. В общем, делаем всё, что душе угодно!

С чего начать ремонт: Восьмой этап

Все готово, кроме пола. Самое время укладывать ламинат. линолеум, паркетную доску или ковролин на нашу поверхность. Если вы выбрали паркет, то его всего лишь следует начать лакировать. Но вот напольную плитку следует укладывать лишь после того, как вы закончите с потолком. Если ранее вы положили паркет, то покрывайте его лаком и следуйте к следующему этапу.

С чего начать ремонт: Девятый этап

С чего начать ремонт: Десятый этап.

Сборка шкафов, установка мебели, последние дизайнерские штрихи.

С чего начать ремонт: Одиннадцатый этап

Поздравляю, ремонт завершен! Осталось лишь навести порядок и провести генеральную уборку дома!

Текстильные покрытия стен

24 июля 2008 г. в 12:44

Текстильные покрытия для стен

Отделанные текстилем стены непременно придадут утонченность и изящество вашему интерьеру. Текстиль оптимально подойдет для декорирования спальни, гостиной, кабинета. Его изысканность в значительной степени искупает его высокую цену, обеспечивая неминуемую популярность текстильного варианта оформления помещений.

Текстильные покрытия можно разделить на две группы:

  • текстильные обои
  • бесшовные покрытия

Текстильные обои являются прямыми продолжателями рода гобеленовых и тканевых стеновых обивок. Этот рулонный материал приклеивается на стену вертикально и структурно представляет собой основу из бумаги или флизелина, лицевую сторону которой отделывают тканью. В качестве тканевой основы применяют такие материалы как шелк, лен, вискоза, джут.

Различают два типа текстильных обоев. Бюджетный вариант предусматривает соединение основы с параллельными текстильными нитями. Во втором случае на бумагу или флизелин наклеивается фактурная ткань.

Фактура обоев может создавать различные эффекты — поверхность бывает матовой или блестящей, гладкой или ворсистой (под велюр), она может быть однотонной или иметь «полосатый» узор и т.д.

Обои из ткани удобны в эксплуатации, уход за ними не составит проблемы: они легко очищаются при помощи обычного пылесоса. Текстиль безопасен с экологической точки зрения, он обладает отличными звуко- и теплоизоляционными характеристиками.

С другой стороны такие обои (как впрочем, и бумажные) плохо переносят влажность, их ни в коем случае не следует чистить с использованием воды. Кроме того, они не отличаются особой прочностью и часто получают механические повреждения.

Бесшовные покрытия также являются рулонным материалом, но в отличии от обоев они фиксируются на стенах помещения горизонтально, «опоясывая» всю комнату по периметру. Соответственно, ширина полотна должна быть равна высоте стен помещения.

Бесшовные покрытия классифицируются по основному критерию.

  • Покрытия на синтетической основе (вспененная подложка).

Такие покрытия закономерно отличаются толщиной (5-6 мм), что приводит к необходимости поиска наименее бросающегося в глаза участка для размещения единственного стыка.

  • Жаккардовые текстильные покрытия.

Создаются на основе жаккарда. Жаккардом называют плотную и толстую ткань, изготовленную из дралона или полиэстера, внешне напоминающую гобелен.

  • Высокопрочные текстильные покрытия.

Отличаются редкостной нечувствительностью к механическим воздействиям. Их сложно повредить, они не растягиваются и не дают усадки, а устойчивость к воздействию УФ-лучей позволяет им долго сохранять свою декоративность.

  • Покрытия на основе объемной хлопчатобумажной ткани.

Вариант, не пользующийся популярностью на современном рынке, ввиду своей недолговечности и малой износостойкости.

Отделка стен панелями мдф своими руками: фото, видео, инструкция

Монтаж мдф-панелей на стены своими руками

При выполнении отделки стен большое количество времени занимают работы по выравниванию поверхности. Поэтому для тех, кто желает провести капитальный ремонт или сделать новую отделу после строительства объекта, очень важно упростить эту задачу. Одним из распространённых материалов для выравнивания считается гипсокартон. Однако он не может обеспечить высокой прочности конструкции, а также подлежит замене после удаления декоративной отделки на клеевой основе. Более выгодным материалом в данной ситуации является МДФ. Его изготавливают с нанесённым декоративным слоем либо без него, предоставляя создать собственную расцветку. Отделка стен панелями МДФ своими руками достаточно проста и не потребует специальных навыков или умений в проведении облицовочных работ.

Технология монтажных работ

МДФ панели имеют различные формы в виде квадратных, прямоугольных или наборных реечных плит. Поэтому на первом этапе необходимо определиться с наиболее подходящими размерами, а также видом декоративной отделки. Если планируется выполнять работы самостоятельно без посторонней помощи, то лучше выбрать те, которые меньше по размерам. При необходимости сокращения сроков проводимых работ берут большие панели.

Перед проведением монтажных работ необходимо выложить панели в помещении, чтобы они смогли приобрести нормальную влажность. Это предотвратит образование щелей на стыках или появление механических напряжений. При изменении температуры на 300С величина удлинения может составлять до 10 мм. Стены нужно в обязательном порядке обработать специальными пропитками. Они уничтожают вредные микроорганизмы и не позволяют им в дальнейшем развиваться.

МДФ монтируется на деревянную или металлопрофильную обрешётку. Это позволяет не только создать прочную и надёжную конструкцию, а и обеспечить продуваемость основного стенового материала. Деревянная обрешётка является более распространённой, так как она по свойствам близка к МДФ, а также относительно дешёвая. Однако если бруски не были высушены естественным способом, то при эксплуатации их может выгнуть, а лист МДФ в лучшем случае отойти, а в худшем – повредиться. Из-за того, что стена может отсыревать нужно прокладывать гидроизоляционный слой. В результате не будет образовываться в нише плесень и грибок. Дополнительно можно уложить и теплоизоляционный слой, чтобы повысить энергоэффективность помещения. Обычно укладывают минераловатные маты или пенопласт.

Если основные стены изначально ровные, то можно отказаться от установки обрешётки, выбрав крепление на клеевую основу. Величина отклонений от ровности должна быть не более 3 мм/м2. Кроме того, при таком способе монтажа установить теплоизоляционный слой не удастся.

В случае закрепления МДФ к металлическому профилю своими руками потребуется приобрести дополнительно и специальные крепежи. Они представляют собой концевики и соединители специальной формы, которые быстро и надёжно защёлкиваются, в результате чего панели оказываются надёжно закреплены.

Рекомендовано к прочтению: Какие обои лучше выбрать под покраску?

Выполняем расчёт количества материалов

Первым делом проводят измерения длины и ширины стен при помощи рулетки. Делать это стоит для каждой из них, так как они по размерам могут незначительно отличаться. После этого нужно рассчитать количество реек для обрешётки. Рисуют на бумаге эскиз с соблюдением масштаба, а затем равномерно размещают рейки в горизонтальном или вертикальном положении. При этом расстояние между ними соблюдают одинаковым в пределах 40-50 см с учётом плотного прилегания верхних и нижних планок к полу и потолку. Монтаж панелей проводится перпендикулярно направляющим.

Сечение деревянных брусков обрешётки подбирается с учётом величины максимальных неровностей стены, а также необходимости обеспечения достаточной прочности конструкции. Поэтому в случае деревянных брусков сечение должно быть не менее 25х40 мм, а металлического профиля с шириной полки от 20 мм и толщиной стали 2 мм.

Количество МДФ панелей определяют с учётом их размеров и наиболее удачного расположения вдоль стен, чтобы снизить количество лишков. Однако не стоит забывать и про соблюдение рисунка в случае выбора панелей с декоративной отделкой. Запас по количеству материала должен составлять не менее 20% от общего количества.

Проводим подготовительные работы

Если проводились строительные или демонтажные работы перед установкой МДФ панелей, то необходимо убрать грязь, а также вытереть со стен пыль. При наличии проблемных участков на стене, которые отслаиваются либо растрескиваются нужно определить насколько они надёжны и не отпадут ли во время монтажа обрешётки. Для этого достаточно их простукать молотком.

Перед тем как крепить стеновые панели МДФ на клеевую основу, необходимо определить степень отклонений поверхности от идеально гладкой. Самый простой, но неточный метод – из углов стены посветить фонариком и определить места создания теней. Затем при помощи рулетки необходимо примерно измерить их величину. При отклонениях более 4 мм придётся выполнить частичное выравнивание либо устанавливать обрешётку. Также потребуется счесать абразивным материалом старую отделку.

После этого поверхность стен обрабатывают антисептическими пропитками. За время пока они будут высыхать необходимо при помощи лазерного уровня определить места для крепления обрешётки, а маркером нанести соответствующие метки. При отсутствии лазерного уровня используют рулетку для отмеривания расстояний, а при помощи уровня выравнивать их относительно горизонтали или вертикали.

Деревянную обрешётку необходимо обработать пропитками против вредителей и грибков, а затем покрасить. Это позволит существенно продлить срок её службы. Выполнять заранее их нарезку, так же, как и панелей МДФ не стоит, поскольку определить их точные размеры достаточно сложно. Материал следует подготавливать по мере продвижения монтажных работ, чтобы минимизировать количество отходов, а соединительные швы получались без видимых зазоров.

Рекомендовано к прочтению: Как самостоятельно шпаклевать гипсокартон?

Монтаж обрешётки

Монтаж начинают от пола если обрешётка горизонтальная либо от стены в случае вертикального расположения. Берут направляющую, прикладывают к поверхности стены, а затем отмечают наиболее выпуклые места (достаточно по одному с каждой стороны). Это будут точки нулевого уровня. Затем от них откладывают равноудалённые точки с выбранным значением из интервала 40-50 см. Это будут места дополнительных креплений, в которых при помощи перфоратора придётся просверлить отверстия под пробки или дюбели. Для этих целей достаточно диаметра крепежей более 4 мм и длины в 5 см. Размеры отверстий должны соответствовать им.

Затем прикладывают рейку и в двух выбранных точках выполняют плотную фиксацию. При этом следят, чтобы она была параллельна стене, так как, в противном случае наступит перекос панелей. Отклонение допустимо только в том случае, когда стены в помещении не параллельны и требуется их выровнять либо была дизайнерская задумка выполнить их именно так. Поскольку первая направляющая задаёт начальный уровень, то её нужно устанавливать не спеша, чётко промеряя расстояния и устанавливая правильное положение.

Крепление планки в остальных точках выполняют так, чтобы она сохраняла своё положение, но в то же время была прочно закреплена. То есть в местах, где направляющая неплотно прилегает к стене необходимо устанавливать клинья из дерева или жёсткие стальные маячки с необходимыми размерами. Их можно изготовить самостоятельно либо приобрести готовые, а размеры подогнать в процессе монтажа под уровень зазора от стен.

Второй крепят верхнюю направляющую. Для неё нужно выполнить два условия: она должна быть параллельна стене и нижней планке, а также располагаться в одной плоскости с первой направляющей. Поэтому берут рейку и закрепляют в точке с одной стороны стены, но не плотно, а так, чтобы она была подвижной. Затем аналогичную процедуру выполняют с противоположной стороны. При помощи отвеса проверяют расположение направляющей в одной плоскости с уже установленной, а уровнем регулируют их параллельность. После выполнения центровки проводят окончательное закрепление.

Аналогичным образом крепят все оставшиеся рейки по нанесённой разметке. Использовать тщательные проверки уровнем не потребуется, так как достаточно приложить ровную планку и проверить расположение направляющей в одной плоскости с остальными. После завершения работ на одной стене приступают к остальным. В местах прилегания обрешётки к оконным и дверным проёмам необходимо направляющие монтировать вдоль их периметра.

Облицовка панелями МДФ

Сначала вырезают панель по высоте помещения. Если планируется монтаж подвесных потолков. то высота должна быть на 2-3 см ниже от потолков. В случае превышения размеров стены делают отступ от углов с двух сторон по 3 мм. Это связано с тем, что крепить панели между собой необходимо по принципу вхождения шипа в паз.

Рекомендовано к прочтению: Вешаем зеркало на стену без крепления

Процесс облицовки состоит из следующих этапов:

  1. В углу помещения устанавливают J-элемент, если таковой предусмотрен производителем МДФ.
  2. Берут панель, прикладывают впритык к стене и защёлкивают в замок, а затем прикручивают на саморезы в нескольких местах вдоль шипа. Если соединительного элемента нет, то с торцевой части панели срезают шип, чтобы она вплотную могла прижаться к углу. При помощи саморезов или специальных крепёжных элементов выполняют фиксацию на саморезы с расстоянием от угла 5-10 мм.
  3. Окончательно закрепляют панель, убедившись, что она расположена в правильном положении.
  4. Берут вторую панель, паз промазывают клеем и одевают на шип уже установленного. На саморезы прикручивают шип. В пазах можно выполнять соединение на кляймеры, представляющие собой стальную скобку, которая позволяет надёжно зафиксировать одну панель к другой. При этом не потребуется дополнительно прикручивать, приклеивать или прибивать панели. Декоративная отделка на соседних панелях должна стыковаться естественным образом.
  5. Набирают панелями поверхность до следующего угла стены. Панель, которая граничит со стеной необходимо в торцевой части с о стороны паза обрезать под углом 450.
  6. Следующую стенку начинают выкладывать панелью со срезом под 450, но уже со стороны шипа.
  7. Последнюю панель нужно закруглить в торцевой части, чтобы её можно было вставить в паз, который был установлен на первом этапе. Дополнительно можно панель зафиксировать на саморезы вдоль соединительного шва.

Завершенный проект установки МДФ панелей

Альтернативные способы крепления панелей

  1. На клей к поверхности стены. Клей наносится на всю поверхность стены волнообразным способом, чтобы лишки клея не выходили наружу панели, а образовывали равномерный слой. Благодаря эластичности клеевого соединения при температурных изменениях панель не отсоединяется от стены.
  2. На клей к обрешётке. Применяется в тех случаях, когда панели имеют декоративное покрытие. Клей наносят на обрешётку равномерным слоем. Из-за небольшой площади контакта панели необходимо прикручивать на саморезы в верхней и нижней части.
  3. Крепление скобами строительного степлера или гвоздями к обрешётке. Достаточно простой и надёжный способ, но имеет существенный недостаток – повреждается декоративное покрытие. Из-за жёсткости креплений возникает сопротивление температурному расширению панелей. Поэтому его можно реализовать только в тех случаях, когда поддерживается одинаковый микроклимат в помещении в течение всего года.

Заключение

Выполнить установку панели МДФ своими руками достаточно просто. Для этого достаточно правильно провести замеры, нарезать их по размерам и выбрать подходящий способ крепления. При этом подготавливать поверхность стены не потребуется, за исключением случаев, когда планируется монтаж панелей на клеевую основу без обрешётки. Самое главное не спешить при выставлении положения направляющих и первой панели. В результате будет получена идеально ровная и гладкая поверхность стен без существенных финансовых затрат.

Подпорная стенка на участке: устройство, материалы, особенности

Подпорная стенка на участке: устройство, материалы, особенности. Мастер-класс

Далеко не каждый владелец может похвастаться идеально ровным рельефом, отсюда и вывод — подпорные стенки на участке являются абсолютно незаменимым элементом, который может стать не только хорошим украшением вашего сада, а и сооружением, разделяющим его на зоны.

Процесс возведения подпорной стенки своими руками не сложный, в ходе него можно воплотить в жизнь самые различные фантазии ландшафтного дизайна. В этой статье мы рассмотрим все важные нюансы при строительстве подпорной стены своими руками.

Оглавление

Устройство и функции подпорных стен

Конструкции подпорных стен могут отличаться друг от друга, так как каждая выполняет свою функцию –укрепительную или декоративную, и каждая рассчитана на определенную степень воздействий, однако «костяк» стенки одинаковый, она состоит из таких основные элементы:

  • Фундамент – подземная часть

Именно он выдерживает всю тяжесть давления почвы.

  • Тело – наземная часть

Внутренняя сторона стены «контактирует» с землей, обводя собой возвышенность на участке. Внешняя сторона (лицевая) является открытой, может быть ровной или косой.

  • Дренаж и водоотвод – защитные коммуникации

Во время проектирования конструкции обязательно необходимо предусмотреть способы отвода излишней воды и влаги, которые все время будут накапливаться за внутренней ее поверхностью.

Подпорные стены одновременно сочетают в себе несколько функция:

  • отлично производят зонирование участка;
  • отменно преобразят и станут декоративно-художественным элементом ландшафта;
  • выполнят непревзойденную укрепительную и защитную функцию;
  • решат проблему неровности участка.

Параметры, от которых зависит устойчивость подпорной стены

Подпорная стенка должна быть максимально устойчивой, способной выдержать высокое давление, в ином варианте огромная вероятность разрушения сооружения и сползания грунта. Поэтому следует просчитать все факторы, влияющие на ее прочность.

На стенку действуют следующие физические силы:

  • собственный вес возведения;
  • давление почвы, которую удерживает стенка;
  • силы трения и сцепления с почвой;
  • дополнительный вес элементов, которые могут быть на ней.

Явления, влияющие на конструкцию:

  • набухания грунта в зимнюю пору;
  • ветер (если высота стенки составляет более 2 м);
  • вибрации (если рядом, к примеру, проложена железная дорога);
  • сейсмические явления (зависит от особенностей региона)
  • подмывание дождевой водой.

Еще один фактор, влияющий на устойчивость сооружения, – это толщина стенки. Она зависит от типа грунта и высоты конструкции – чем мягче почва и чем больше высота подпорки, тем шире должен быть защитный «щит».

Ключевые аспекты при организации подпорной стены

Подпорные стены – это сложная инженерная конструкция, поэтому при ее обустройстве следует учитывать ряд факторов, от которых зависит их прочность, надежность и долговечность. Конечно, лучше это дело доверить специалистам, однако обладая определенными специфическими навыками и зная все условия, при которых возможно строительство опоры, можно и самостоятельно произвести возведение конструкции.

  1. Строительство подпорных стен возможно только на устойчивых грунтах – щебень, глина, гравий, супеси и т.д.
  2. Для успешного обустройства важно, чтобы уровень промерзания почвы становил не более 1,5 м от поверхности земли.
  3. Грунтовые воды должны проходить ниже 1 м, а лучше — 1,5 м от поверхности земли.
  4. При самостоятельном обустройстве необходимо помнить, что наземная часть подпорной стены не должна превышать 1,4 м. Для возведения более высокого опорного сооружения лучше обратится к профессионалам, так как для этого нужны специальные расчеты, учитывающие давление грунта и его подвижность.

Подземная часть — виды и устройство фундамента

Подпорная стена, у которой высота становит более 30 см, обязательно должна иметь надежный фундамент.
Общее правило при организации фундамента: чем мягче и неустойчивее почва, тем глубина фундамента должна быть больше.

Желательные пропорции глубины фундамента и высоты опоры в зависимости от рыхлости грунта:

  • Если почва достаточно плотна, то соотношение глубины фундамента и высоты надземной части должно составить 1:4 соответственно.
  • Если земля средней рыхлости, то глубина фундамента становит 1/3 высоты опоры.
  • Если почва рыхлая, мягкая, то глубина фундамента стены должна составлять ½ ее высоты.

Фундамент может состоять из гравия, щебня, бетона, уплотненными цементом или тяжелой глиной.

Дренаж, водоотвод и гидроизоляция — гарант надежности и долговечности подпорной стенки

При оборудовании опоры недостаточно обеспечить высококачественный фундамент и надежно установить на нем подпорную стену, очень важно защитить конструкцию с обратной стороны от излишней влаги, оказывающая разрушительное на нее влияние.

Вне зависимости от материала, размеров и формы подпорной стены для предотвращения скапливания воды и влаги,оказывающие разрушительное влияние на конструкцию, обязательно необходимо организовать водоотвод и дренаж, а также при необходимости гидроизоляцию внутренней стороны опоры.

Организация водоотвода

Водоотвод подпорной стенки разделяют на поперечный, продольный и комбинированный.

Поперечная организация водоотвода подразумевает установку отверстий в каждом 2 или третьем ряду кладки диаметром не более 10 см или трубок под наклоном, чтобы вода незамедлительно уходила за пределы участка.

При продольном водоотводе, как его часто называют – подземный, вдоль подпорной стенки под почвой на уровне фундамента укладывается гофрированная, керамическая или асбоцементная труба диаметром 10-15 см, окутанная геотекстильным материалом, который впитывает воду, попадающая в дальнейшем через небольшие отверстия в трубу и отводимая за пределы терассы.

Чтобы предотвратить попадания атмосферной воды в конструкцию кладки, которая при минусовой температуре приведет к разрушению подпорной стенки, необходимо предусмотреть козырек или карнизный блок с некоторым уклоном.

Дренирующий слой между почвой и стенкой

После сборки стены и нескольких дней ее простоя необходимо преступить к заполнению пространства между склоном и самой стеной. Для этого лучше всего подойдут крупнообломочные грунты, к примеру, гравий, галька, крупный песок. Также для этого зачастую используются небольшие куски кирпича и остальные отходные материалы. Не учитывая то, что гравий оказывает немалое давление на опору, он служит дополнительным дренажным слоем.

Дренирующие смеси и грунт засыпаются послойно, где каждый отдельный слой трамбуется. Более предпочтительными считаются крупнообломочные грунты и пески супеси.

На верхней части укладочного материала лучше всего использовать растительный грунт. После того как утрамбован последний слой подпорной стены, необходимо ее оставить в таком состоянии на несколько недель не придавая ей нагрузок. Благодаря этому укрепляющий материал наберет всех своих свойств. Очень важно заложить сверху ранее снятый почвенный слой, в котором достаточно гумуса. Проделав все выше перечисленные работы, можно смело приступать к обустройству террасы.

Гидроизоляция — дополнительная надежность и долговечность конструкции

Для увеличения срока эксплуатации подпорных деревянных, кирпичных, металлических, бетонных стенок необходима их гидроизоляция со стороны почвы. Для этого можно использовать такие материалы: рубероид или кровельную толь, нанесенную в два слоя. Можно также при сухих грунтах обмазать внутреннюю поверхность битумом или мастикой.

Материалы для изготовления подпорных стенок своими руками

Прежде всего, перед выбором материала для подпорной стенки, следует четко понимать ее назначение. В описании выше уже говорилось о том, что подпорная стенка может быть укрепительным сооружением, а также декоративным компонентом садового участка.

Если подпорная стена будет служить как укрепляющий элемент крутой склонности или местности, то для ее сооружения лучше всего использовать природный камень или бетон. К примеру местность, которая находится рядом с железной дорогой, постоянно поддается грунтовым вибрациям, а под таким давлением более хрупкие материалы очень быстро потеряют свои свойства, что в итоге сильно скажется на надежности стены.

Вот когда подпорная стенка устанавливается с целью добавления декоративного элемента и не подвергается физическим нагрузкам, то в качестве материала можно использовать габионы, дерево или кирпич.

Деревянные подпорные стенки

Такой тип создания подпорной стенки считается дешевым в установке, но сам процесс установки не так уж прост и займет больше всех времени. Для ее создания и установки изначально понадобиться ровная, качественная древесина. Более упрощенным методом возведения считается вертикальное расположение бревен, плотно подогнаны друг к другу. Бревно в диаметре от 12 до 18 см в диаметре, считается самым оптимальным для деревянных опорных стенок. Высота бревна зависит от того, какую высоту опорной стены вы собираетесь возвести. Определяясь со своей высотой, не забывайте учесть тот факт, что минимум 50-60 см придется затратить в качестве установки подпорной стенки, зарывая эту часть в землю.

Бревна располагаются строго вертикально и вплоть друг к другу. Сверху их необходимо плотно обмотать проволокой, а для предотвращения смещения можно еще их соединить гвоздями. Чтобы обеспечить максимальную устойчивость после фиксации бревен траншею полностью заливают бетоном.

Предотвращая гниение дерева, часть которого будет находиться постоянно в земле, лучше всего смазать его машинным маслом.

Следующий метод — "заборчик" более сложный в возведении, так как в нем вертикальные бревна учреждаются с определенными промежутками. Создаются специальные отверстия, в которые устанавливаются, плотно друг к другу, бревна с меньшим диаметром.

Для ее создания Вам нужны качественные и ровные бревна, так как гнилая древесина очень быстро превратит Ваши старания и затраченное время в сплошное разочарование. Чаще всего используется самый простой вариант — вертикально расположенные бревна, которые плотно стыкаются друг с другом. Рекомендуемый диаметр ствола такой же, как у выше описанном методе, но часть, уходящая в землю, немного меньше и составляет 40-50 см. Этой длинны достаточно, чтобы в весеннее время они стояли твердо и не смещались, когда земля обычно поглощает влагу в несколько раз больше.

Бетонная подпорная стенка

Такая конструкция считается самой долговечной и основательной. Процесс ее сооружения начинается с того, что вам нужно вырыть траншею, которая по периметру будет точным отражением стены. Глубина траншеи зависит от высоты вашей стены.

На дно траншеи укладываем смесь гравия и щебня, потом арматуру, которую закрепляем связной проволокой, а только потом уже выводим опалубку. Опалубка делаем из досок, толщина которых не меньше 25 мм и не больше 45 мм. С помощью стяжек или гвоздей придаем сооружению крепости, дабы в дальнейшем она не рассыпалась, деформируя бетон. Под давлением смеси возможно выгибание боковых стенок опалубки и чтобы их предостеречь, забиваем металлические прутья с промежутком до 1.5 метра.

После всех подготовительных работ по укрепляющей части подпорной стены, равномерно заливаем бетон. Спустя несколько дней, когда сформируется стена, опалубку можно снять и при наличии неровностей, подровнять их штукатуркой.

Переход на следующий уровень — облицовочные работы, в которых материал каждый выбирает на свой вкус.

Опора из кирпича

Технология укладки кирпичной стенки такая же, как при обычном строительстве. Единственное отличие между ними — уменьшенная толщина сооружения. Стена, не превышающая метра высоты, выкладывается половинным кирпичом, если же выше, то целым. Облицовочный материал для кирпичной стены используется такой же, как и для бетонной.

Под данное сооружение необходим фундамент, а глубина его фундамента будет полностью зависеть от итоговой высоты стены, состава почвы и степени ее промерзания. Что касается ширины, то как правило, она больше на 20-30 см от самой подпорной стенки.

В процессе постройки стены очень важно соблюдать соотношение длины к толщине (1:3). Подпорная кирпичная стена всегда отличалась особенностью своего дизайна. Ее монтаж нельзя считать одним из самых простых, но и к сложным он тоже не относится.

Подпорная стенка из природного камня

Установка каменной стены требует сравнительно больше материальных и физических затрат, однако это того стоит, так как такая опора выглядит очень красиво и эстетично.

Большим плюсом подпорной стенки из камня считается то, что ранее сформированные земляные карманы, позволяют высаживать туда растения. Природный камень считается самым привлекательным материалом, с которого можно создать подпорную стену своими руками. Базальт, гранит, а также сиенит считаются самыми распространенными видами природного камня. Придать более старинного вида подпорной стене можно с помощью известка или песчаника. Быстро впитывая влагу, они обрастаю мхом, этим самым создавая эффект старинности. Ширина фундамента всегда залаживается более 30 см. Не придерживаясь этой нормы, стена в большинстве случаев оказывалась неустойчивой.

Как сделать подпорную стену на участке своими руками – мастер-класс

Делаем подпорную стену из природного камня высотой 1 метр с продольным водоотводом.

Шаг 1. Разметка участка

Изначально выбираем место для нашей опоры – уклон возле терассы, расположенной выше уровня земли. Затем по углам предполагаемой области расположения опоры вбейте колышки и натяните шнур.

Шаг 2. Подготовка траншеи

По контуру разметки садовым ножом прорежьте почву и лопатой снимите небольшой слой земли. Затем непосредственно следует перейти к выкапыванию траншеи глубиной в 40 см.

Тщательно выровняйте и утрамбуйте дно траншеи. После этого следует залить слой бетона, глубина которого должна быть не менее 30 см. Пропорции составляющих бетонной смесь для фундамента: 1 часть бетона, 6 частей гравия и песка.

Если грунт рыхлый, то перед заливкой смеси бетона необходимо соорудить деревянное ограждение. Бетонная подушка должна полностью высохнуть, для этого потребуется примерно 3 дня.

Шаг 4. Известковый слой

После полного высыхания фундамента перед укладкой камня на него следует нанести известковую смесь слоем в 2-3 см. Она состоит из извести, песка, воды и цемента. На 1 часть негашеной извести требуется 3-4 части песка, при этом на каждый килограмм этого состава нужно 300 мл воды. Для того чтобы избежать комков, воду необходимо добавлять понемножку. После этого добавляется цемент в соотношении: 1 часть цемента на 7 частей смеси.

Шаг 5. Укладка камня

Камни тщательно очистите от грязи и смочите водой. Камни следует укладывать не один на один, так как в этом случае конструкция может рухнуть при малейшем внешнем воздействии. Стык одной пары должен быть расположен посередине камня предыдущего ряда. По краям следует укладывать более крупные и правильной формы камни, в середину подойдут камни поменьше, при этом старайтесь для каждого находить свое устойчивое положение.

Следующий ряд стенки устанавливают по тому же принципу, используя известковый раствор. Важно, чтобы смесь была минимальной толщины (1- 1,5 см), так как в ином случае слишком толстые швы будут быстрее разрушаться. Чтобы конструкция была устойчивее и прочнее, желательно, чтобы ее задняя грань было выполнена с небольшим уклоном в сторону удерживаемой почвы, около 5-10 градусов.

Стоить помнить, что ломанные криволинейные конфигурации подпорных стен более прочны надежны, так как такая линия стены имеет уменьшенную длину пролета и,соответственно,подвергается воздействию меньших нагрузок, а шероховатая поверхность задней стенки обеспечивает лучшее сцепление с землей

Шаг 6. Дренаж и водоотвод

После каждого установленного ряда опоры между стенкой и грунтом следует засыпать слой гравия со щебнем или мелкими камушками, после чего тщательно его трамбуют. После укладки второго ряда опоры необходимо позаботиться о дренажной трубе.

По завершению установки подпорной стены излишки известкового раствора удалите с помощью воды, губки и щетки.

Подпорные стены в ландшафтном дизайне

Изначально следует отметить, что каждый участок имеет свои индивидуальные формы, размеры и рельеф, поэтому при обустройстве подпорной стенки должен быть свой особый подход, учитывая личностные предпочтения, вкус, стиль дома, сада и садовых дорожек. Например, если ландшафт имеет ярко выраженный рельеф, то прекрасно будет смотреться вертикальная планировка, которая заключается в разбиении участка на несколько горизонтальных уровней, закрепленные подпорами. Если

земельная площадь небольшая, то лучше возводить стенки высотой до 60 см, да и кусты вдоль них будут лучше расти. Слишком больший стены будут создавать ощущение тяжести, если же участок предполагает такие постройки, то их следует «разбавить» различными архитектурными элементами, к примеру, скамейками, ступеньками, нишами и т.д.

Выбор материала подпорной стенки также напрямую зависит от конкретных дизайнерских решений. Если вы желаете "возвысить" монументальность опоры, то используйте рельефные, фактурные материалы, устанавливайте гранитные большие камни, уложенные с немалым швом, или же мощные бревна. Если же вы, наоборот, хотите сделать ваш рельеф более утонченным, незаметным и элегантным, тогда производите облицовку стены мелкими камнями, штукатуркой.

Статьи по теме

Роспись стен в интерьере

Роспись стен своими руками: выбор и размещение рисунка

Роспись стен в интерьере широко используется уже многие века. Средневековые фрески, античная роспись, современная живопись на стенах – все это свидетельствует об изысканности помещения и высоком чувстве вкуса его обитателей.

Не обязательно быть владельцем большого дома с колоннами, чтобы использовать художественную роспись интерьера в качестве украшения стен. Небольшим рисунком можно украсить стену в детской или любой другой комнате. Современные материалы и технологии позволяют сделать из унылой, однотонной поверхности настоящее произведение искусства. А главное – для этого не нужно быть профессиональным художником или дизайнером.

В статье будут описаны наиболее простые и доступные способы, позволяющие оживить жилое помещение, сделать его более интересным для восприятия и уютным. Применить их сможет каждый, главное – это желание оформить комнату своими руками так, чтобы она смотрелась как шедевр от профессионального дизайнера.

Выбрать художника

На сегодняшний день есть множество специалистов, готовых сделать роспись в интерьере, отдельной комнате в любых, даже самых невероятных техниках.

  • плоскостная роспись;
  • рельефная роспись;
  • 3d рисунок на стене.

Естественно, чем сложнее работа, тем большую стоимость за ее выполнение возьмет специалист. Но вот беда, не все могут создать рисунок. соответствующий всем требованиям заказчика. А деньги за работу, все равно, придется отдать приличные. А иногда хочется оформить комнату своими руками. И пусть роспись стены в интерьере не станет произведением искусства. Зато, с каким чувством гордости вы будете смотреть на поверхность, расписанную самостоятельно.

Эту работу можно выполнить и коллективно. Например, расписать интерьер в детской всегда будет рад ребенок. Конечно – если его возраст позволит держать в руках кисточку. А роскошная роспись стены в интерьере спальни станет навивать на романтические чувства, если выполнить рисунок вдвоем.

Главное – поверить в то, что нет ничего сложного в росписи стен своими руками. На дворе 21-й век, современные материалы имеют высокие качественные характеристики, позволяющие создать красивый рисунок на стене даже тем, кто рисовать не умеет вовсе. Главное – не пренебрегать простыми правилами при росписи стен.

Техники росписи стен

К счастью, перед современными художниками открываются широкие возможности для создания невероятных рисунков на стенах. Когда-то применялась только одна, очень сложная технология – фрески. Теперь достаточно просто купить в строительном магазине несколько банок с акриловой или водоэмульсионной краской, и приступать к рисунку на стене.

Вы решили создать шедевр самостоятельно, но не имеете реального опыта в данной сфере?

Значит, следует обратить снимание на такие техники росписи:

  • трафарет;
  • простой рисунок по контуру;
  • нанесение рисунка по проекции слайда.

Трафарет – отличный способ сделать роспись стен в интерьере своими руками, нанести простой однотонный или многоцветный рисунок на стену. В детской комнате вам может помогать ребенок, ведь для нанесения рисунка достаточно приложить трафарет к стене и пройтись по нему кисточкой или валиком. С помощью трафарета можно нанести на стену не только орнамент из одинаковых элементов, но и другие изображения.

Рисунок по контуру выполнить достаточно просто. Главное — найти простое, но красивое изображение и при помощи обычного мягкого карандаша, воспроизвести его на стене. Если что-то не получается, контуры можно легко вытереть влажной губкой и нарисовать все заново.

С работой справится даже человек, далекий от мастерства в изобразительном искусстве. Когда контуры будут нанесены на стену, достаточно разукрасить рисунок интерьерными красками. Технология идеально подходит для оформления детской, особенно – если ребенок любит рисовать.

Если у вас есть аппарат для проекций слайда, с его помощью можно нанести рисунок на стену. Например – воспроизвести на поверхности стены нужное изображение, перерисовать его контуры на стену, и затем – разукрасить его.

Выбор рисунка

Художественная роспись стен в интерьере – это просто.

Важно подобрать тематику рисунка для определенной комнаты:

  • Решили расписать стену в гостиной? Идеально подойдут цветы, деревья и естественные пейзажи. Лес или горы сможет нарисовать на стене только профессионал. А вот лилии, одуванчики или подснежники самостоятельно воспроизвести не так сложно. Можно использовать простой трафарет для нанесения орнаментов.
  • Оптимальное решение для кухни – роспись стен в интерьере натюрмортами из фруктов и овощей, изображениями любой еды. Многие смогут нарисовать тарелку с фруктами или головку сыра. Главное — подобрать несложный рисунок.
  • В детской можно изобразить мультяшных героев. Для девочки подойдут изображения цветов, бабочек, сказочного замка. Нужно оформить стены в детской мальчика? Подойдут изображения супергероев и машин. Когда в детской обитает и мальчик, и девочка, в комнате на разных стенах можно изобразить различные картины. Облака или звездное небо – универсально решение для детской спальни.

При росписи стен в ванной комнате следует обращать особое внимание на тип краски. Ванная отличается повышенной влажностью. В другой комнате можно использовать водоэмульсионную краску, для ванной лучше взять акриловую. Для ванной подойдут изображения водопадов, римских терм, океанического дна, рыбок. Это – слишком сложно для вас? Значит, подойдет изображение больших мыльных пузырей на стене.

Технология нанесения рисунка на стену

Стену будут расписываться в спальне, или другой комнате, следует придерживаться технологий нанесения краски на стену. Роспись стены – это декорирование помещения. Но начинаются все работы с выравнивания стены.

Не обязательно наносить штукатурку или выравнивать стен при помощи гипсокартон самостоятельно. Можно доверить данный процесс профессионалам.

Если вы решили произвести данные работы самостоятельно, они должны включать в себя такие этапы:

  • выравнивание стены штукатуркой или гипсокартонном;
  • слой стартовой шпаклевки;
  • слой финишной шпаклевки;
  • окрашивание стены в фоновый цвет.

На штукатурку или гипсокартон, а также – слои шпаклевки, следует наносить грунтовку, иначе со временем она начнет расслаиваться. После нанесения рисунка на стену, она вскрывается прозрачным лаком. Данная мера позволяет сделать изображение максимально устойчивым к механическим повреждениям, а красок долгое время не будет выгорать и тускнеть.

Где разместить рисунок

Рисунок для стены выбран? Краска куплена, а стены подготовлены? Теперь нужно определиться с местом нанесения изображения. Для начала следует спланировать весь дизайн комнаты. Роспись стены в интерьере своими руками не должна контрастировать с цветом мебели, она должна соответствовать стилистике и назначению помещения. Чтобы в результате не возникло неприятных неожиданностей, нужно нанести план комнаты с мебелью на бумагу, и в зависимости от него искать место для рисунка.

Лучше, если стена с рисунком будет хорошо освещаться. По возможности, это должна быть поверхность, расположенная напротив окна.

Если рисунок будет размещен на дальней, плохо освещенной стене, под потолком можно проложить светодиодную ленту. Либо – повесить на стену небольшой светильник.

Рисунок в детской или спальне пожжет украшать зону над кроватью, либо – возле нее. Не обязательно декорировать всю стену. Можно выбрать небольшой рисунок, подходивший по тематике к помещению. Например, в детской комнате рисуем на стене облака или звезды под потолком. В кухне – натюрморт или изображение фруктов над столом.

Интересные решения

Чтобы сделать интерьер комнаты с художественной росписью еще интересней, можно прибегнуть к некоторым дизайнерским хитростям.

Используйте флуоресцентную краску. Даже простой рисунок с флуоресцентными элементами будет смотреться максимально эффектно и необычно.

Рисунок можно нанести на декоративную штукатурку, либо – окружить ею изображение. Если уровень мастерства позволяет – применяем технологию рельефной росписи, некоторые из элементов здесь выполняются с использованием штукатурки или шпаклевки. Не бойтесь экспериментировать, и ваши творческие идеи воплотятся в интерьере помещения с эксклюзивной ручной росписью.

Видеогалерея

Стеновые панели для коридора: выбор, сравнение (фото)

Стеновые панели для коридора – стильные интерьеры для любого бюджета !

Отделка деревянными стеновыми панелями

Отделка коридора имеет свою специфику за счет особенностей его формы, которая требует учета вероятности частого контакта со стенами, чего избежать в узком помещении практически невозможно. Многие хозяйки впадают в панику при мысли об уборке, к примеру, моющихся обоев после прихода гостей в непогоду. Стеновые панели для коридора в данной ситуации – оптимальный вариант, позволяющий одновременно решить несколько проблем.

Вариант панелей под кирпич

Основные типы панелей для облицовки стен

В коридоре, как правило, к отделке не предъявляются повышенные требования влагостойкости, звуко- и теплоизоляции, основное внимание при ее выборе уделяется эксплуатационным и эстетическим качествам.

В зависимости от концепции интерьера, может быть выбран один из типов панелей:

  • Плиточного типа, который внешне очень похож на кафель, но по системе крепления имеет принципиальное отличие. Панели монтируются с помощью системы «шип-паз». Их обычно применяют для оформления только части помещения.
  • Реечного типа, по форме очень напоминающего традиционную вагонку и крепящегося по системе «шип-паз». Максимальная ширина элементов 40 см, стандартная длина – 6 м (некоторых моделей 2,5 м).
  • Листового типа, который оптимален для нестандартных помещений. Габариты элементов от 1,22 м до 2,44 м. Это многослойный материал с максимальной толщиной 6 мм, который может имитировать кафель, камень, древесину.

Стеновые панели под камень

Помимо перечисленных типов, производятся также неординарные формы элементов. На заказ возможно изготовление любых конфигураций.

Плюсы и минусы стеновых панелей

Достоинства использования этого материала для облицовки коридора:

  • Стойкость к различным воздействиям;
  • Высокая скорость монтажа;
  • Возможность замены отдельного элемента;
  • При монтаже не требуются «мокрые» работы;
  • Возможность скрыть проводку при установке на обрешетку;
  • Эстетичность внешнего вида.

Стеновые панели для коридора имеют некоторые недостатки в применении:

  • Необходимость установки обрешетки или каркаса в случае существенной неровности стен – это занимает дефицитную площадь в тесном помещении;
  • Дороговизна отдельных видов панелей.

Подбор недорогого материала для облицовки

В вопросе выбора стеновых панелей приходится отталкиваться не только от эстетических предпочтений, но и от финансовых возможностей. К бюджетным вариантам относятся различные искусственные материалы, но коридор в квартире не является помещением с постоянным пребыванием людей, поэтому требования к отделке здесь мягче.

МДФ

Материал обладает высокими тепло- и звукоизоляционными характеристиками и отличной прочностью. Он не должен подвергаться воздействию высокой температуры, так как под ее влиянием панели утрачивают свой изначальный вид из-за расширения.

Пластик

Существуют модели с матовым, глянцевым, ячеистым покрытием, различными узорами, имитациями различных материалов. Пластиковые панели способны улучшить звукоизоляцию. Они легкие в уходе – их достаточно просто помыть, чтобы удалить загрязнения.

ДВП и ДСП

Панели из этого материала – максимально простое и недорогое оформление коридора, визуально не сильно отличимое от древесины. Но необходимо помнить, что они не отличаются долговечностью и прочностью, а также требуют довольно мощного основания.

Зеркальный полистирол

Это прочное покрытие с нанесенной сверху глянцевой пленкой – прекрасный заменитель настоящего зеркала. Полистирол разбить невозможно. Его часто комбинируют с другими материалами.

Ламинат

Для отделки стен используются половицы для пола, при этом возможно применение наиболее недорого и тонкого материала 31-го класса. Материал имеет высокую стойкость к механическим повреждениям.

Элитная отделка интерьера

Для эксклюзивного оформления помещений можно выбирать, как натуральные, так и произведенные по инновационным технологиям материалы, отличающиеся высокой стоимостью. Элитные стеновые панели используют для действительно роскошных и ультрасовременных интерьеров.

Древесина

Этот экологически чистый материал придает интерьеру респектабельность, но он требует гармоничного подбора с другой отделкой. Панели изготавливаются многослойными, и обладают высокой стойкостью к теплу, влажности, механическим воздействиям, ультрафиолету. Зачастую используется древесина ореха, дуба, карельской березы, ясеня, различных ценных пород. Встречаются модели (баузери) украшенные резьбой, инкрустацией, позолотой.

Пробка и бамбук

Это экологически чистые и эффектные в интерьере материалы. Пробку отличает интересная ячеистая фактура, отличные звуко- и теплоизоляционные качества. Бамбуковые панели – это сплетенные вручную тонкие полотна, пропитанные связующим составом и спрессованные. Они чрезвычайно удобны для оформления изогнутых поверхностей при создании африканского или восточного стиля оформления. Оба материала просты в уходе, не боятся влаги и долговечны.

Бамбуковые стеновые панели

Природный и искусственный камень

Помимо высокой эстетичности, такие изделия обладают прочностью, стойкостью к механическим повреждениям, они негорючие и при облицовке не требуют установки обрешетки, так как крепятся с помощью клея непосредственно на стену. Панели могут просто имитировать фактуру какой-либо горной породы или быть выполнены из натурального камня. Искусственный материал легче и дешевле природного. Сегментарная отделка позволяет придать интерьеру оригинальность и зрительно увеличить пространство

Легкоплавкие металлы

Этот инновационный отделочный материал используется при оформлении интерьеров в стиле хай-тек или минимализм. Панели обладают высокой механической и химической стойкостью, но они очень дорогие, трудоемкие в монтаже и ограничены в сфере применения в жилье.

Стекло

Такой вид оформления – новшество, которое выглядит очень неординарно. Стеновые панели для коридора из стекла имеют широкий цветовой диапазон, могут быть зеркальными с оттенками различных металлов. Поскольку материал довольно хрупкий, его рекомендуется использовать в верхней части помещений. Интересная вариация – пузырьковые модели, которые удачно используются для создания акцентов на однотонных поверхностях и заполнения ниш.

Нюансы подбора стеновых панелей

Скорректировать пространство при помощи панелей можно путем использования различных приемов:

  • При приглушенном освещении желательно отдавать предпочтение светлым тонам – они визуально увеличат пространство;
  • Крупные рисунки и узоры зрительно уменьшают помещение;
  • Глянцевые поверхности и зеркала создают иллюзию большого пространства;
  • Вертикальное направление реечных систем делает коридор зрительно выше, а горизонтальное – шире;
  • Практичный и привлекательный вариант – облицовка нижней части стены панелями и оформление верха при помощи обоев или декоративной штукатурки;
  • Сочетание светлых деревянных панелей на стенах и темных напольных зрительно расширяет помещение;
  • Хаотичный порядок расположения реечных деревянных моделей создает фактурную облицовку и привносит уют – такая отделка хорошо вписывается в стиль кантри;
  • Декорирование облицованных панелями стен карнизами, молдингами, лепниной создает интерьер в стиле классицизма;
  • Рельефные модели могут использоваться для формирования акцентов в пространстве.

Особенности монтажа панелей на стены

Установка возможна двумя методами: при помощи клея или на обрешетку. Первый вариант может применяться в случае практически идеальной ровности поверхности. Если стены имеют значительные неровности или предполагается их повторное использование в другом помещении, требуется монтаж на обрешетку посредством пластиковых или деревянных кляммеров.

Применение стеновых панелей для оформления коридора позволяет создать уникальный интерьер входной зоны в квартире. Причем ассортимент моделей дает возможность формировать, как роскошные элитные пространства, так и лаконичные бюджетные варианты.

Также рекомендуем к прочтению: