Виды обоев для стен: какие из них лучше выбрать, фото, описание

Все виды обоев: выбираем лучший вариант для отделки стен

Обои – это популярное покрытие для отделки стен. Их разнообразие позволяет применять их для отделки, как бюджетных комнат, так и в дорогих интерьерах. Но когда дело доходит до выбора подходящего вида, многие просто берут материал наугад, ориентируясь на внешние характеристики. В этой статье мы расскажем вам про виды обоев для стен, чем они отличаются друг от друга и какие из них будет выбрать лучше.

Разновидности обоев

  • Бумажные;
  • Флизелиновые;
  • Виниловые;
  • Акриловые;
  • Натуральные;
  • Стекловолокнистые;
  • Текстильные;
  • Металлические;
  • Жидкие.

Кроме того, некоторые виды можно использовать в качестве основы под покраску. Обои под покраску могут быть бумажными, виниловыми с флизелиновой основой и стеклообои.

Любой из видов имеет широкий выбор дизайна, множество рисунков и расцветок. Для усиления эффекта, вы можете комбинировать несколько разных видов. Расскажем подробнее о каждом из них.

При выборе обоев нужно покупать рулоны из одной партии. Оттенки цветов в разных партиях могут немного отличаться.

Бумажные

Наиболее дешевый и распространенный вид обоев, полностью сделанный из бумаги. Они могут быть как однослойными (симплекс), так и двухслойными (дуплекс). Чаще всего бывают гладкие виды, но иногда бумажные обои выпускаются с рельефом.

Преимущества:

  • Низкая цена – от 50-100 рублей за рулон;
  • Экологичность – можно использовать в детской и спальне;
  • Пропускают воздух, поэтому стены могут «дышать»;
  • Самый простой процесс поклейки;
  • Недолговечность: быстро появляются светлые пятна, максимальный срок использования – 5 лет;
  • Боязнь влаги;
  • Рисунки выгорают на солнце;
  • Впитывают запахи;
  • Нельзя мыть загрязнения.

Качество бумажного рулона зависит от плотности материала. Обои хорошего качества должны весить 110-140 грамм на квадратный метр.

Флезилиновые

Флизелиновые обои – это рулоны, основа которых выполнена из флизелина, нетканого материала с высокой плотностью. По сути это та же самая бумага, только с добавлением тканевых волокон.

Плюсы флизелиновых обоев:

  • Имеют большую прочность, в отличие от бумажных видов;
  • Пропускают воздух;
  • Не усаживаются после высыхания;
  • При намокании материал не набухает;
  • Скрывают мелкие трещины на поверхности;
  • Экологичны, прочны и износоустойчивы;
  • Просты в поклейке: нужно намазывать только стену;
  • Хорошо подходят для отделки стен и потолков;

Безвредными считаются флизелиновые обои без винилового слоя. Как правило, их труднее найти и стоят они дороже. Также безопасные обои должны иметь сертификацию по ГОСТ 6810-2002 «Обои».

Виниловые обои


Виниловыми называют разновидности обоев для стен с покрытием из вспененного винила. Материал для их основы – бумага или флизелин. Они могут быть гладкими и рельефными, а также в стиле шелкографии.

Виниловые обои с шелкографией

Плюсы:

  • Влагоустойчивы, их можно мыть и чистить (должно быть указано на упаковке). Эти обои для кухни и прихожей подходят лучше всего.
  • Долго сохраняют цвет окраса, почти не выцветают.
  • Часто люди делают выбор в пользу рельефных рисунков, чтобы визуально скрыть мелкие неровности стен.
  • Есть виды под покраску, которые можно перекрашивать до десяти раз.

К их минусам можно отнести воздухонепроницаемость. Поэтому лучше не использовать их в детской комнате, спальне.

Подробнее про виниловые обои читайте в отдельной статье.

Акриловые обои

Акриловые обои внешне очень похожи на виниловые виды. В качестве лицевого слоя тут используется вспененный акрил.

Что касается их характеристик, то из-за того, что используется более тонкий слой акрила, они имеют меньшую долговечность. Напыление акрила наносят точечным способом, поэтому такие виды способны пропускать воздух.

Натуральные обои

Элитные виды обоев для зала делают из натуральных материалов. В качестве верхнего слоя могут использовать: пробку, джут, солому, шпон, бамбук, тростник, водоросли. В качестве основания чаще всего используется бумага. Некоторые виды (чаще те, которые имеют отделку не из натуральных волокон, а в виде листьев) имеют основу из флизелина.

Чаще всего рулоны из натурального материала имеют ширину 91 сантиметр, и длину 5,5 или 10 метров.

Для поклейки этого вида используются стандартные виды клея, в зависимости от основы. Для бумажной основы клей наносится только на полотно, для флизелиновой – на стену. Если полотна тяжелые, то клей наносится и туда и туда.

  • Натуральные материалы создают уютный интерьер, они очень теплы на ощупь;
  • Полностью экологичный материал;
  • Для защиты от пыли, их покрывают специальными пропитками;
  • Боязнь влаги. Краска основы сделана на водной основе, и при намокании может легко потерять свой цвет;
  • Трудный процесс поклейки;
  • Если в вашей квартире есть кошки, заранее учитывайте, что нужно защитить дорогую отделку от их когтей;
  • Из-за высокой цены такого материала, обычно им отделывают либо какую-то одну стену, либо используют для акцентирования, выделения зоны;
  • Из-за особенностей натурального материала, между полотнами остаются видны стыки.
  • Яркие цвета могут потерять окрас под воздействием солнца буквально за 1 сезон.

Для уборки пыли с натуральных видов обоев нельзя пользоваться влажной уборкой. Допустимо использование пылесоса или смахивание пыли щеткой с длинным ворсом.

Стеклообои

Обои из стекловолокна будут оптимальны для использования в новостройке, которая дает усадку. Также их часто применяют в офисах.

Их производят ткацким методом из стеклонитей, поэтому они имеют повышенную прочность на разрыв и экологичны. В отличие от стекловаты, они не колятся при прикосновении. После их поклейки, рекомендуется окрашивать стены красками на латексной или водной основе.

К преимуществам стеклообоев можно отнести:

  • Большую долговечность и износостойкость;
  • Срок службы около 30 лет, при необходимости можно перекрасить верхний слой до 15 раз;
  • Защиту от трещин;
  • Стеклоткань не горит, не боится воды или дыма;
  • Материал не создает питательной среды для микроорганизмов, грибков и плесени, поэтому он устраняет наиболее частые причины аллергии;

К недостаткам можно отнести маленький выбор рисунков, наиболее популярные из них: рогожка, елочка, ромб. Стены получаются на вид довольно холодные.

Текстильные обои

Лицевая часть тканевых обоев сделана из натурально материала: шелк, лен, хлопок, джут, велюр. Основа сделана из бумаги или флизелина. На производстве их обрабатывают антистатическим и противопожарным раствором. Иногда покрытие делают из синтетических тканей, за таким материалом ухаживать проще, при необходимости его можно будет пропылесосить.

Преимущества:

  • В первую очередь тканевая отделка на стене выглядит шикарно, дорого и эксклюзивно.
  • Полностью экологически чистый материал;
  • Некоторые виды на основе льна имеют антисептические свойства;
  • Неповторимый внешний вид. Отделка стен тканью выглядит очень роскошно. Часто этот материал используют в интерьерах в восточном стиле.
  • Устойчивы к воздействию солнца, дополнительно обладают тепло- и звукоизоляцией.
  • Есть виды с увеличенной шириной рулона, что позволяет сделать бесшовное покрытие.

К их минусам относят низкую устойчивость к пыли, грязи, запахам, влаги и воздействию домашних животных. Так как этот материал относится к дизайнерским типам отделки, он имеет высокую цену. Для поклейки данного вида потребуется опытный специалист.

Металлические обои


Металлизированные разновидности обоев отлично подойдут для интерьера в стиле хай-тек. Они будут издавать красивые блики на солнце, а дополнительная подсветка только приукрасит их и покажет все достоинства. Интерьер наполнится золотыми, серебряными или бронзовыми сияниями.

  • Главное, ради чего покупают металлические обои – это красивый внешний вид.
  • Декоративный слой изготавливают из тонкой алюминиевой фольги, поэтому они получаются весьма износоустойчивыми;
  • Они не боятся воздействия солнечных лучей и не теряют свой окрас со временем;
  • Легко моются;
  • Обладают хорошей звукоизоляцией;

Жидкие обои

Не имея опыта, их легко спутать по внешнему виду со структурной штукатуркой. Однако по составу они отличаются: при производстве жидких обоев не используется песок, в качестве основного компонента используется целлюлоза – безвредное клеящее вещество. Для придания красивого вида они содержат декоративные волокна, блестки, натуральные красители.

Они продаются в виде сухого порошка, который нужно разводить водой перед применением. Цена на 1 упаковку весом 1 кг с простой структурой начинается от 360 рублей, её хватает на 4-5 квадратных метра при нанесении тонким слоем (1 мм). Обычно цена зависит от количества декоративных частиц в смеси, чем она ярче – тем дороже.

Мастер-класс по нанесению жидких обоев показан на видео:

В отличие от простых обоев, они имеют ряд преимуществ:

  • При нанесении не имеют стыков;
  • Создают необычную рельефную структуру;
  • Могут выравнивать стены, поэтому время отделки уменьшается;
  • Экологически чистый материал;
  • Обладают антистатическими свойствами, не притягивают к себе пыль;
  • Срок службы 6-8 лет.

Время высыхания после нанесения смеси составляет до 48 часов. Не рекомендуется использовать жидкие обои во влажных помещениях, из-за их высокой гигроскопичности.

Фотообои

Отдельно стоит упомянуть и фотообои. Они позволяют получить практически любой рисунок на всю стену: цветы, города, природу, океан. Чаще всего для их нанесения используется самоклеющаяся основа.

Заключение

Мы рассмотрели практически все типы обоев для стен. Вы можете подобрать оптимальный вариант для своей комнаты, в зависимости от условий, требований к экологичности, цены и долговечности.

Рекомендации мастеров по выбору и поклейке моющихся обоев на кухне. Фотокаталог готовых дизайнов. Сделайте ремонт качественно и надолго!

Помощь в выборе обоев для кухни, спальни, гостиной и других комнат. Преимущества и недостатки различных видов, фотографии примеров.

Советы по выбору оптимального материала для пола на кухне. Что лучше выбрать — недорогое покрытие или оригинальное решение?

Жидкие обои — прекрасное решение как для офиса так и для жилого помещения. Делали ими себе зал. Очень стильно сморятся. Главное что хотелось отметить — никаких стыков и работать легко! Сначала немного побаивался сам делать — опыта практически никакого нет! Но почитал в интернете, посмотрел видео и дело пошло! Вообще, прогресс не стоит на месте — лет тридцать назад только бумага и была в продаже и выбора по расцветкам никакого, а сейчас можно все что хочешь найти!

Какая обширная статья! Прекрасный обзор, профессиональный подход к делу. Спасибо.

Добавить комментарий Отменить ответ

Удаление старой побелки с потолка — дело весьма пыльное. Чтобы снять побелку было проще, промажьте нужное место клейстером и дайте ему подсохнуть. Затем можно удалить побелку шпателем.

Штукатурка стен по маякам, видео и фото инструкции по установке

Штукатурка стен по маякам, советы бывалых

Штукатурка стен по маякам

Оштукатуривание стен и потолков с целью выравнивания поверхности является непременным этапом строительных работ. В зависимости от требуемого качества исполнения, различается простая, улучшенная и высококачественная штукатурка. Если простая штукатурка позволяет лишь несколько выровнять стены и ликвидировать всевозможные сколы и временные отверстия, то к улучшенной и особенно высококачественной штукатурке предъявляются повышенные технические требования. В этих случаях обязательно выполняется штукатурка стен по маякам. Маяком называют специальные направляющие, целью которых является задание уровня, до которого кладется штукатурный слой, чтобы обеспечить его строгое геометрическое соответствие.

Металлические штукатурные маяки

Для штукатурки по маякам применятются Т — образные металлические элементы — маяки

Еще недавно в качестве маяков использовались всевозможные подручные средства (приклеенные куски фанеры или гипсокартона, натянутые нити или веревки, деревянные рейки). Такие самодельные маячки для штукатурки отличались своей доступностью и дешевизной, однако качество выполняемых работ заметно страдало, особенно если их выполняли работники средней квалификации.

Современный рынок предлагает специально сконструированный маячковый профиль, выполненный из легкого сплава металлов. Имеющие Л-образный профиль или выполненные в форме буквы «Т», такие маяки для штукатурки плотно соединяются с основой, на которую наносится клей или слой штукатурной массы. При приобретении маяков необходимо обращать внимание на их жесткость. Если маяк изготовлен из тонкого листа, то впоследствии он может прогибаться под правилом, что создаст определенные трудности в работе.

Для более жесткого крепления со стеной, во избежание смещения, конструкцию закрепляют шурупами-саморезами. Для точного соблюдения параметров при этой работе используется водяной или лазерный уровень. После завершения работы по установке маяков, будущая правильная геометрия стены тщательно выверяется с применением угольников, отвеса и уровня. От скрупулезности выполнения этого этапа зависит идеальность поверхности.

Крепежные изделия для установки маяков

Установка маяков для штукатурки

Для ускорения процесса установки маяков можно использовать специальные крепежные изделия. Например, рекомендуемое к использованию регулировочно-удерживающее устройство со смешным названием «ушастик» позволяет установить один маяк за 3 минуты, что особенно выгодно при применении промышленного способа оштукатуривания поверхностей. Такой крепеж для маяков под штукатурку можно использовать повторно, что дает немалую экономию расходных материалов.

Для фиксации одного маяка рекомендуется использовать не менее 7 крепежных изделий при высоте стены 2,7 м, что обеспечивает отличное финишное качество штукатурных работ. Для закрепления «ушастика» необходимо приобрести специальные круглогубцы, которые помогут его обжать.

В магазинах стройматериалов можно приобрести и пластмассовые крепления. Они позволяют регулировать положение маяков путем изменения глубины вкручивания шурупа и не требуют для установки специальных инструментов. Если стена сложена из рыхлого материала, под саморезы подкладывают пластинки жести. Опытные специалисты считают оптимальным расстояние между маяками не более 3 метров, а первая точка крепления для маяков под штукатурку должна располагаться на расстоянии около 300 мм от верха и углов стены.

Преимущества и недостатки применения металлических маяков

Самым большим преимуществом применения таких маяков является возможность их идеальной установки даже работником без соответствующей квалификации. Кроме того, при этом способе можно минимизировать толщину наносимого слоя штукатурного раствора. При уменьшении слоя лишь на 10 мм ваша экономия составит 10 литров раствора на каждом квадратном метре стены. Таким образом, оштукатурив стандартную стену размером 6х3 м2 вы сможете снизить расход на 9 мешков сухой смеси.

Металлические маяки не подвержены короблению, в отличие от деревянных, и могут использоваться неоднократно. При желании, их можно оставить в стене. Однако оцинкованный металл может со временем проржаветь, поэтому обычно при применении штукатурки по маякам они удаляются, с затиркой образовавшихся следов тем же составом штукатурки.

штукатуры считают, что установка металлических маяков требует значительного времени. Особенно это важно, когда объем работ велик. Установка маяков под штукатурку, видео которой вы можете посмотреть:

вызывает у профессионалов именно такие нарекания.

Маяки из штукатурной смеси

Перед тем как выставить маяки под штукатурку, выполняя их из раствора, вам придется провесить стены, то есть набить ряд гвоздей с использованием отвеса по периметру стены и (если стена более 4-х метров длины) по ее середине. После того, как шляпки гвоздей выставлены строго по отвесу, на них наносится известковое тесто или же раствор, которым планируется производить оштукатуривание стен. Выждав некоторое время, необходимое для того, чтобы эта масса начала затвердевать, излишки раствора убираются практически до уровня шляпок гвоздей. Такие метки (площадки вокруг гвоздей) называют марками.

После затвердевания бугорков раствора к ним приставляют правило (прямую длинную рейку) и бросками наносят раствор в пространство, ограниченное правилом и стеной. Подождав, чтобы нанесенный раствор «схватился», правило убирают, предварительно простучав молотком по всей длине. В результате на стене образуется полоса раствора, которая и является гипсовым маяком. На этом маяке необходимо ликвидировать все раковины, затирая полутерком, если они образовались, т.к. дефекты будут затруднять движение правила.

Выполнив такие маяки, между ними на стену наносят раствор, а затем, приложив правило к маякам, направляя его снизу вверх, срезают излишки растворного слоя, получая ровную оштукатуренную поверхность. Движения правилом должны быть плавными и аккуратными. Надо следить, чтобы правило не выгнулось под слишком большой порцией раствора. При необходимости, лучше выполнить эту работу поэтапно, снимая излишки смеси в растворный ящик.

Такая штукатурка по маякам требует постоянного контроля за наличием излишков раствора на лицевой поверхности марок, так как в этом случае точность маяков снижается. В дальнейшем, после окончания штукатурных работ, маяки, выполненные из штукатурного раствора, надсекают и заштукатуривают сверху штукатурной массой.

Гипсовые маяки на порядок прочнее растворных и истираются гораздо меньше при выравнивания стены правилом. Однако же, в конце работы гипсовые маяки придется вырубить целиком, после чего дефекты на стене замазать раствором.

На следующем этапе накрывочным раствором покрывают всю стену. Перед этим, для облегчения работы, отделываемую поверхность смачивается водой, набрызгивая ее кистью. Выполнив накрывку, стену затирают. Чтобы избежать коробления деревянного правила, от строгой геометрической формы которого напрямую зависит качество штукатурки по маякам, его желательно вскрыть водостойкой краской в два слоя, либо пропитать разогретой олифой.

Необходимо обязательно иметь в виду, что подобная установка маяков для штукатурки доступна лишь мастерам достаточно высокой квалификации (не ниже 5 разряда), что значительно ограничивает ее распространение.

Маяки можно располагать не только вертикально, но и горизонтально. что является более прогрессивным методом. Особенно актуальна установка маяков для штукатурки горизонтальным способом при применении механизированного соплования стен. Очень удобны для этой цели инвентарные марки-маяки, изготовленные из металлической горизонтальной пластинки (толщиной в 1,5 см) и дюбеля.

Штукатурка стен по маякам, видео о том, надо ли вынимать маяки после нанесения штукатурки:

Нанесение декоративной штукатурки своими руками, видео о том как это делают

Нанесение декоративной штукатурки своими руками видео

Ремонт, который каждому свойственно откладывать на какое-то время, требует немедленного решения. Больше тянуть с этим нельзя, и нужно срочно заняться отделкой стен в новой квартире. Отделка, как правило, начинается с оштукатуривания. Этого бояться не нужно, т.к. это дело под силу каждому. И при помощи данной статьи вы сможете понять все нюансы работы.

Декоративная штукатурка стен своими руками – может каждый!

Сразу стоит отметить что, процесс подготовки к данной работе здесь рассматриваться не будет, т.е. далее речь пойдет о финишной отделке стен. Подготовка включает в себя такие работы, как выравнивание стен, грунтовка и устранение локальных повреждений или неровностей. Финишная отделка будет проводиться при помощи штукатурки.

Инструмент, который может потребоваться для работы

Чтобы достигнуть поставленные цели и получить хороший результат, нужно использовать следующий инструмент:

Смеси для оштукатуривания стен

Самый простой и легкий способ оштукатуривания стен – это использование уже готовых смесей. Именно таких смесей избавит вас от трудностей ее приготовления и сэкономит вам время. Ассортимент готовых смесей достаточно велик, а работать с готовой штукатуркой очень просто. Сухую смесь нужно смешать с водой до однородной массы в пропорции, которая указана производителем на упаковке.

Процесс приготовления штукатурки сводится к следующему: в глубокую емкость необходимо залить нужное количество воды и засыпать сухую смесь. После этого штукатурку нужно тщательно перемешать. Процесс приготовления раствора значительно облегчит дрель с насадкой типа миксера, при ее помощи вы сможете достаточно быстро получить однородную массу.

Визуальное выравнивание стен

Для дальнейших работ по нанесению декоративной штукатурки своими руками необходимо провести работы по визуальному выравниванию стен и придать поверхности соответствующий вид, который позволит перейти к следующему этапу работ.

Для проведения процедуры визуального выравнивания нужно тщательно смочить стену водой. В левую руку берется терка, а в правую мастерок или шпатель. На терку необходимо положить небольшое количество раствора и шпателем проводить набрасывание раствора на стену. Делать это нужно аккуратно кистевыми движениями. После того как раствор набросали на стену, нужно при помощи терки разровнять поверхность. Делают это круговыми движениями при небольшой силе надавливания на терку. Если в каком-то месте не хватает раствора, его можно туда добавить при помощи все того же шпателя в небольшом количестве.

После того как раствор застывает, нужно выполнить затирку. Ровность полученной поверхности проверяют при помощи уровня.

Оштукатуривание деревянных стен

Эта процедура также будет затронута в данной статье. Ничего сложно в штукатурке деревянных стен своими руками нет, и такое дело может затронуть каждого, к примеру, понадобится оштукатурить деревянную перегородку в доме. Процедура немного специфична и обладает рядом особенностей, которые будут рассмотрены далее.

Итак, для нанесения штукатурки необходимо подготовить поверхность путем нанесения насечек. Это нужно для лучшего сцепления штукатурки с поверхностью деревянной стены. После нанесения насечек нужно прибить, так называемую дранку, которая создаст обрешетку.

При изготовлении дранки нужно учитывать, чтобы размер ячеек имел размер четыре на четыре сантиметра. Рейки необходимо прибивать под углом в сорок пять градусов относительно пола и крест-накрест друг относительно друга. Края реек нужно обязательно прибить к стене во избежание последующего коробления, т.к. это может повредить штукатурку.

Прибиваются рейки в каждое третье пересечение, т.е. два пересечения нужно пропустить, а в третье забить гвоздь. Чтобы деревянные рейки не потрескались от гвоздей, их необходимо смочить водой. Так как материалу такому, как дерево свойственно расширяться при изменении температуры, то необходимо создать зазор размером в два миллиметра возле концов реек.

Вариант, который описан выше, применяется уже достаточно длительное время и проверен годами. В настоящее время дранку можно заменить металлической или синтетической сеткой. которую можно приобрести на строительном рынке. Металлическая сетка может быть нескольких типов:

  • плетеная сетка;
  • крученая сетка;
  • цельнометаллическая сетка;
  • и просечно-вытяжная сетка.

Сетку необходимо закрепить к стене, а дальше работы выполняются по принципу, описанному выше.

Для оштукатуривания деревянных стен лучше использовать известково-цементную или известково-гипсовую смесь. Для замедления схватывания в раствор нужно добавить клей ПВА в пропорции 200 граммов на ведро. Желательный слой штукатурки не должен превышать двух сантиметров.

Отделка декоративной штукатуркой

Перед финишной отделкой стен нужно определиться с типом покрытия, т.к. подготовка основания зависит от типа используемого декоративного покрытия стены. Например, для декоративной венецианской штукатурки необходима идеально ровная поверхность. Чтобы достигнуть такого результата, стену придется шпаклевать. Гладкая поверхность не требуется в случае использования фактурной, рельефной или аналогичной декоративной штукатурки, т.к. этот вид отделки нетребователен к поверхности. Но это не значит, что на стене можно оставить бугры или ямы. Визуальное выравнивание все же провести необходимо.

Право выбора

Огромный ассортимент возможных вариантов финишной отделки может вызвать у вас некоторые затруднения с выбором. Во-первых, нужно понимать, что процесс штукатурки стен своими руками достаточно трудоемкий и может оказаться дорогим. Например, отделка декоративной венецианской штукатуркой вариант не из дешевых и требует затраты ваших усилий и времени.

Получить эффектное и оригинальное оформление стен можно и другими вариантами при меньших затратах. Так как работы проводятся своими силами, то в этом случае получается экономия на услуге. Далее, в статье будут рассмотрены несколько наиболее простых и доступных вариантов оформления поверхности при помощи декоративной штукатурки.

Способы получения фактурного декоративного покрытия

Сделать рисунок на поверхности стены достаточно просто при помощи специального инструмента. Для этого необходимо иметь хотя бы первоначальные навыки владения этим инструментом.

При помощи валика

Создание рисунка и нанесение фактурной декоративной штукатурки при помощи валика это самый распространенный и простой вариант. Кроме того, это самый дешевый вариант нанесения. Специально для этих нужд существуют специальные валики с рисунком или рельефом.

Итак, для проведения этих работ, лучше купить уже готовую штукатурку. Она продается, как правило, в ведрах. Перед началом работ стену нужно загрунтовать и дать ей высохнуть. После высыхания нужно наносить смесь при помощи валика. Рисунок можно наносить сразу рельефным валиком, или сначала нанести штукатурку обычным валиком, а уже потом придать рисунок рельефным. Как проводится нанесение декоративной штукатурки своими руками, видео ниже покажет более подробно.

Рисунок на стене создается самыми разными способами. Кроме того, поверхность можно дополнительно покрасить, чтобы подчеркнуть глубину рельефа.

При помощи штампа (трафарета)

Этот способ получения рисунка практически не отличается от способа с применением валика, просто в данном виде будет использоваться специальный штамп.

При помощи гребенки

В этом случае отделки отличие от первых двух способов отсутствует. Для создания рисунка применяется специальная гребенка. Также может быть использован специальный шпатель или кельма с зубцами.

Существует масса разных способов получения какого-либо рельефа или рисунка и перечисленными выше способами этот список не ограничивается. Рисунок можно получить при помощи губки или целлофанового пакета. Можно сделать рисунок даже рукой, для этого нужна лишь ваша фантазия. Например, можно посмотреть видео, как еще проводят декоративную штукатурку своими руками.

Специальные сорта штукатурки

Чтобы создать рисунок на стене необязательно использовать специальный инструмент, есть и другие способы финишной отделки. Для создания декоративного покрытия существуют специальные сорта штукатурки, которые позволяют создать красивый и индивидуальный рисунок.

Декоративная штукатурка короед

Такое название штукатурке дали за получаемый рисунок, который напоминает следы, оставляемые жуком-короедом на древесине. Такая смесь подойдет и для внутренней отделки, и для фасадов снаружи здания. Штукатурка короед устойчива к перепадам температуры. повышенной влажности и даже к прямому попаданию на нее осадков. Кроме того, ее очень сложно повредить механическими воздействиями. Такие достоинства штукатурка получила благодаря материалам, из которых она изготовляется. Техника получения рисунка доступна любому человеку и достаточно проста.

В состав штукатурки входят следующие вещества: это синтетические полимеры, которые придают вязкость смеси; наполнители – мрамор, кварц и даже гранит. Рисунок получается благодаря мраморным частицам, которые, прокатываясь, под инструментом, и создают необыкновенный рисунок.

Мраморная штукатурка

Не менее красивый вариант оформления – это отделка под мрамор. Для того чтобы выполнить такой вид оформления самостоятельно, нужно следовать инструкции, не спешить и выполнять все операции последовательно. Мраморное покрытие является очень прочным и долговечным, устойчиво к внешним воздействиям и не поддается горению. Такой вид отделки подходит как для внутренних, так и для внешних работ.

Отделка под названием — под шубу

Итак, стало понятно, что рельефная поверхность создается при помощи технологий нанесения материалов и обыкновенной штукатурки. Для этого не нужен специальный сорт раствора или специализированный инструмент. Можно использовать обычный цементно-известковый или цементно-песчаный раствор, большой разницы это не сыграет.

Наносить раствор следует используя метод набрызга. При выполнении работы не нужно делать перерывов, чтобы не было сильного различия в отдельных местах. Поэтому стену разбивают на несколько участков и выполняют работу по набрызгу сразу на всем участке, после завершения переходят на следующий участок. Набрызг можно выполнить вручную или при помощи специального устройства.

Вручную набрызг выполняют при помощи щетки или веника, которые выступают в роли инструмента. Для выполнения следующих действий нужно: в левую руку взять палку, а в правую инструмент. Далее, нужно поднести инструмент к стене и ударить по нему палкой. В результате удара раствор летит на поверхность стены.

Чтобы получить фактуру среднего размера используйте веник. Для получения фактуры мелкого размера нужно использовать щетку. Иногда при системе набрызга используется сетка. Выполняется это следующим образом: сетку устанавливают в непосредственной близости со стеной и бросают через нее раствор. В результате получается рельефный рисунок.

Как правильно наносить штукатурку на стену показано на видео.

Фиолетовые сиреневые обои для стен — cтильные обои для стен, элитные обои для стен, красивые обои для стен, дизайнерские обои для стен

Фиолетовые сиреневые обои для стен

Фиолетовые обои для стен Сиреневые обои для стен Лиловые обои для стен

Вы любите нестандартные решения и отличаетесь оригинальным мышлением? Или наоборот, предпочитаете спокойно посидеть и подумать? В обоих случаях можем порекомендовать вам оформить свое жилище в фиолетовом цвете.

Это цвет богат, глубок и многогранен, таков он и по мнению психологов – одновременно и стимулирует действовать, и способствует умиротворению. Кроме того, он гораздо менее стандартен и популярен в дизайне интерьера, чем, например, желтый или зеленый. Поэтому обои фиолетового цвета могут стать отличным решением!

Богатый оттенками фиолетовый подходит для оформления любого помещения – так, нежные обои сиреневого цвета идеально подойдут для детский, роскошные фиолетовые с золотом – для гостиной, теплые тона – для спальни. Фиолетовый хорош и применим во многих стилях. В хай-теке и минимализме фиолетовые обои станут отличным цветовым акцентом, перекликаясь с геометрическими формами мебели. Кроме того, фиолетовые обои могут вам пригодиться для стилизации под викторианский стиль, а светлые обои сиреневого цвета – под прованс, в котором активно используются нежные пастельные оттенки.

Фиолетовый цвет хорош во многих цветовых сочетаниях, поражающих насыщенностью и богатством оттенков.

Например, это может быть сочетание фиолетовых обоев с зелеными аксессуарами в виде штор, люстры, обивки мебели. Это создаст в комнате атмосферу «цветущего сада». Но в комнате могут расцвести и почти настоящие цветы, если вы выберите фиолетовые обои с соответствующим рисунком.

Для роскошных интерьеров отлично подойдет сочетание фиолетового с золотом. Например, для стилизации под викторианский стиль вы можете использовать полосатые фиолетовые с золотом обои, это будет смотреть очень в стиле ретро. Кроме того, использование золотого оттенка добавит интерьеру теплоты и ощущения присутствия солнечного света.

Хотите спокойный классический интерьер? Обратите внимание на сочетание фиолетового с серым. В этом случае вы можете как акцентировать только одну стену фиолетовыми обоями, а остальные оклеить спокойными серыми, так и использовать сочетание фиолетовых или сиреневых обоев с серой практичной мебелью.

Сиреневые обои для стен

Сиреневые обои в детской маленькой принцессы хороши в сочетании с розовым или белым. Это создаст у вашей дочки ощущение сказочного замка. Кроме того, чудесно смотрится сочетание сиреневых обоев с желтыми акцентами (или это может быть желтый рисунок на обоях). Интерьер, выдержанный в этих тонах, выглядит жизнерадостно и не тривиально, а использование желтого позволяет создать ощущение тепла даже в самой северной комнате.

Для смелых подойдет сочетание фиолетовых обоев с насыщенным оранжевым. Такое сочетание будет особенно хорошо смотреть в стиле футуризма или хай-тека, органично дополняя нестандартную мебель и покрытия из стекла, пластика, металла.

Обои для стен из каталогов, которые мы успели разместить на сайте:

Декоративная венецианская штукатурка: виды, как выглядит и способ нанесения

Декоративная венецианская штукатурка — античный декор для стен

Декоративная венецианская штукатурка имеет многовековую историю. Из древнего Рима она успешно перекочевала в Европу, была забыта на многие годы и теперь вновь завоевывает былую славу.

Состав венецианки состоит из мельчайших частиц натурального камня, затворенного водой с добавлением гашеной извести. Камень используется разный – мрамор, гранит, малахит, кварц и другие. Каменную крошку измельчают так тонко, что она напоминает пудру. В итоге, получается поверхность, имитирующая натуральный камень, а обработка воском создает дополнительный блеск и защиту от влаги.

Штукатурка венецианская может встречаться под марками Grassello, Marmorino или Veneziano, и все эти составы различны по своему содержанию. Если Grassello в своем составе содержит тонкодисперсную мастику на основе извести и наносится в 10 слоев гибкой теркой или шпателем, то Marmorino содержит более крупные частицы камня и наносится жестким шпателем или теркой.

Современные составы венецианской штукатурки могут содержать акриловые связующие и прочие полимеры, которые позволяют наносить её практически на любые поверхности, вплоть до гипсокартона. В то время как традиционная венецианская штукатурка может наноситься только на поверхности из кирпича или камня.

Количество акрила в штукатурной массе регламентирует количество наносимых слоев. Чтобы получить просвечивающуюся поверхность камня, придется нанести большее количество слоев, если акрила содержится мало в составе.

Как выглядит настоящая штукатурка венецианка словами описать невозможно. Это нужно просто видеть своими глазами. Можно, конечно, посмотреть ролики с видеоуроками и многочисленные фотографии в интернете, но все это не дает полного представления о настоящем виде и ощущении венецианки.

Виды венецианской штукатурки

Венецианская штукатурка по своему составу подразделяется на содержащую акриловые или полимерные добавки и не содержащую таковых.

В настоящее время венецианская штукатурка изготавливается множеством производителей, и каждый вкладывает в её состав своё:

  • штукатурка «Палмье»- блестящие стены, имитирующие мраморные или малахитовые стены,
  • штукатурка «Артеко» является противоположностью первой, поскольку придает эффект старинных стен, тронутых временем.
  • штукатурка «Литос» не содержит гашенную известь,
  • «Таделакт» напоминает своим видом марокканскую штукатурку,
  • «Тревиньяно» имитирует мраморные стены, как бы светящиеся изнутри.
  • Штукатурных составов венецианки в продаже великое множество, но принцип нанесения в них один – накладывание нескольких слоев до получения вида задуманного рисунка камня.

    Подготовительные работы перед нанесением штукатурки

    Способов нанесения венецианской штукатурки столько, сколько есть мастеров по её нанесению. У каждого специалиста свой метод и способ получения венецианской штукатурки.

    Прежде всего, подготавливается поверхность путем очищения от пыли, грязи, выравнивания. Если венецианка наносится на гипсокартон, то стыки заделываются лентой – серпянкой, после чего шпаклюются и по мере высыхания зачищаются мелкой наждачной бумагой.

    На слабые поверхности наносится армирующая сетка, металлическая или пластиковая. По сетке наносят слой шпаклевки, которую после высыхания также зачищают наждачкой. Пыль удаляется влажной тряпкой или пылесосом, а поверхность грунтуется. Затем наносится второй слой шпаклевки и снова зачищается наждачной бумагой. Если поверхность далека от идеальной, то возможно понадобится нанести и третий слой шпаклевочной массы.

    Перед тем, как сделать венецианскую штукатурку, потребуется по идеально ровной и гладкой поверхности нанести грунтовку, соответствующую составу финишной шпаклевки.

    Подготовка поверхности, да и нанесение самой венецианской штукатурки — это процесс длительный и требует внимательности, терпения и тщательности. Ведь каждому слою нужно время для высыхания, как шпаклевочному, так и штукатурному.

    Вопрос, как наносится венецианская штукатурка, не может быть объяснен в двух словах, поскольку нанесение каждого слоя требует своего описания.

    Одно можно сказать с полной уверенностью, что это длительная и трудоемкая работа, требующая, кроме вложения физической силы и времени, еще и художественного чутья. Поэтому, если вы не готовы к такому труду, а венецианскую штукатурку иметь очень хочется, то стоит подумать о приглашении специалистов этого дела.

    Готовая венецианская штукатурка может подвергаться влажной уборке моющими средствами, но без применения абразивных чистящих.

    Теперь вы знаете, что представляет из себя этот вид отделки внутренних помещений. А как сделать венецианскую штукатурку – видео ролик поможет понять принцип действия, а уж делать её самому или приглашать специалистов, решать вам.

    Возможно вас заинтересует:

    Как и чем штукатурить стены

    Как и чем штукатурить стены

    Чем лучше штукатурить стены

    Есть несколько видов штукатурки. Штукатурка бывает гипсовой, цементно-известковой и цементно-песчаной. У каждой есть свои плюсы и минусы. А чем лучше штукатурить стены, сейчас разберёмся.

    Гипсовая штукатурка самый оптимальный вариант штукатурки внутри помещений. Приклеивается прочно к поверхности, удобна в обращении при производстве штукатурных работ. Такая штукатурка актуальна если слой штукатурки не превышает 5 см. В противном случае лучше использовать гипсокартон.

    Цементно-известковой штукатурка очень актуальна в штукатурке стен коттеджей, где большие площади стен, есть место где хранить известковый раствор и есть место для бетономешалки. Цементно-известковой штукатурка такая-же тёплая как и гипсовая но стоит на порядок дешевле.

    Цементно-песчаная штукатурка тяжёлая и холодная. Единственное правильное её применение это штукатурка фасадов. Штукатурить внутри помещений цементно-песчаной штукатуркой не выгодно ни с финансовой точки зрения, ни в плане удобства производства штукатурных работ.

    Цементно-известковая штукатурка стен

    Мы использовали готовую известково-песчаную штукатурку и добавляли туда цемент в качестве пластификатора.

    На 8 частей известково-песчаной штукатурки добавляли 1 часть цемента М-500.

    После того как маяки были выставлены и застыли, у нас получался слой 10-20 мм. толщиной. Поэтому мы делали очень жидкий раствор (как манная каша).

    Перед штукатуркой, стену нужно обильно смочить водой.
    После того как вы набросали штукатурку на стену и срезали, излишки, правилом — дайте ей постоять полчаса, а затем затрите её тёркой.

    За неделю цементно-известковая штукатурка высохнет полностью.

    Как и чем штукатурить стены

    У штукатуров есть такое понятие как штукатурка под правило, так и штукатурка по маякам. Под правило — глупость, тем более такая работа не намного дешевле, а качество страдает. Я считаю, что если делать, то надо нормально, а значит не жалеть ни время ни денег, чтобы сделать штукатурку стен по маякам.

    Статья с сайта brigadastroi.ru

    Делаем разметку на стене под маяки. Засверливаем и закручиваем саморезы с дюбелями в стену (верхний и нижний) и выставляем их по правилу и пузырьковому уровню так, чтобы они были вертикальны и правилу не мешали выступы на стене. Так делаем только на крайних маяках.

    Затем натягиваете шнурку на эти саморезы и закручиваете саморезы которые будут в середине, тем самым у вас получается идеальная вертикальная плоскость. Оптимально под маяк в 2.5 метра использовать 4 самореза. Тем самым Вы никогда не передавите маяк больше чем надо. Серединные маяки, шаг которых на 20 см. меньше чем длина правила, делаются по такому-же принципу. Натягивается шнурка горизонтально и выставляются саморезы.

    Затем ставим на эти саморезы маяки и обмазываем их гипсовой штукатуркой. Когда обмазали, проверяем, правилом, ровность маяка. Как маяки застынут, можно штукатурить.

    Штукатурка стен делается следующим образом: набрасывается на стену штукатурка снизу вверх, затем правилом (также снизу вверх) срезаются излишки раствора, который выпирал из маяков. Правило можно тянуть слегка покачивая влево и вправо, это особенно удобно, когда снимается много излишков раствора — легче тянуть.

    В завершении хотелось показать видео о том как штукатурить стены, в этом ролике показано всё то, о чём я рассказал в этой статье.

    Видео как штукатурить стены

    Трещины в штукатурке

    Речь пойдёт о трещинах появившихся на следующий день после нанесения штукатурки. Причин появления трещин в штукатурке может быть несколько, которые мы и разберём.

    Если вы штукатурите гипсовой штукатуркой, то предварительно надо стены загрунтовать. Иначе стены будут сильно впитывать влагу из штукатурки из-за чего появляются трещины. Перед нанесением цементо-песчанных и известковых, стены надо обильно смочить водой по тем-же причинам.

    При нанесении слоёв штукатурки больше 15 мм. также могут появиться трещины.

    Слишком быстрое высыхание штукатурки, когда на улице жарко и вы проветриваете помещение. Штукатурка должна сохнуть несколько дней.

    Не качественный раствор, часто так бывает, когда вы вручную готовите раствор и добавляете не правильные пропорции компонентов. Либо что-то добавляете своё, что не предусмотрено заводом, изготовителем готовых штукатурок.

    Если появились трещины в штукатурке, то надо постучать кулаком возле них, если слышен характерный звонкий звук, это значит штукатурка отошла от стены и её надо сбивать и перештукатуривать это место. Если звук глухой, то ничего страшного, шпаклёвкой эти трещины скроются.

    На последок совет: выдёргивайте штукатурные маяки после штукатурки стен. Хотя они считаются оцинкованными но через 3-5 лет появится ржавчина которая заставит вас делать снова ремонт.

    caRina
    [Прохожий]
    Без регистрации

    Сообщение #1 6/9/2014 12:20

    Из сети я узнала о том, что газосиликатные блоки, из которых сложены несущие стены, являются хорошо впитывающим влагу утеплителем. А если утеплитель напитать водой, то он потеряет все свои утеплительные свойства и начнет разводить грибы и плесень. Чтобы этого не произошло необходимо материал гидроизолировать.
    Кроме того, хорошая впитывающая способность блока может сослужить плохую службу наносимой штукатурке. Блок вытянет из нее влагу, нарушится технология созревания штукатурки и она пойдет трещинками.
    Если второй момент можно ликвидировать нанесением собственноручно приготовленной грунтовки из цемента, то первый наверное только толстенным слоем штукатурки. Я не инженер и не умею делать расчеты, но могу предположить, что акриловая грунтовка глубокого проникновения всёже это благо для блока, вопреки мнению штукатура. О считает, что из-за пленки, что создаст грунтовка, штукатурка будет плохо держаться. Но на инструкции к грунтовке написано, что она улучшает адгезию с. в том числе с клеем для плитки. Но ведь он же тоже на основе цемента? Чем он отличается от цементно-известковой штукатурки?

    По теме


    Виды плиточного клея


    Мои отзывы о пескобетоне (стяжки для пола)


    Отзывы о качественных гипсовых штукатурках


    Фасадная штукатурка


    Керамзит


    Штукатурка полукруглых стен


    Тёплая штукатурка


    Штукатурка металла


    Затирка для плитки


    Хороший и плохой плиточный клей


    Гипсовая шпаклевка


    Декоративные шпатлевки


    Старатели


    Основит


    Сухие смеси KNAUF


    Строительные смеси Ветонит


    Декоративная штукатурка Bayramix


    Фасадная шпаклевка


    Основит Эконсилк

    BrigadaStroi.ru © 2009-2016. Авторские права защищены. contact@brigadastroi.ru

    Каркас для гипсокартона: особенности и нюансы монтажа

    Каркас для гипсокартона: необходимые материалы и принципы сборки

    Каркас для обшивки стен, потолков и прочих декоративных изделий представляет собой достаточно сложную конструкцию, от которой в буквальном смысле слова зависит все – и внешний вид готового изделия, и его надежность, и, как результат, долговечность. Именно по этой причине изготовление каркаса должно проводиться в соответствии с некоторыми требованиями, которые и позволят готовому изделию служить верой и правдой долгие годы. Согласно каким принципам изготавливается каркас для гипсокартона из металлических профилей? Какой материал для этого нужен? Как гарантировать его надежность? На эти и многие другие вопросы мы постараемся ответить в текущей статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org приоткроем завесу тайны, которую не разглашает большинство мастеров-гипсокартонщиков.

    Если вы задались целью научиться монтировать каркас из профиля для гипсокартона, то следует понимать одну важную вещь – каркас каркасу рознь. Преследуя ту или иную цель, нужно быть готовым к тому, что каждый вид изделия собирается по-разному. Единственное, что есть общего между каркасами различных конструкций, это принцип сборки, который мы и рассмотрим в первую очередь.

    Каркас для гипсокартона фото

    Каркас для гипсокартона: материалы и общие принципы сборки

    Для того чтобы понять принципы конструирования, согласно которым изготавливается каркас под гипсокартон, для начала необходимо тщательным образом изучить весь спектр используемого материала. Как правило, для устройства каркаса используются следующие элементы.

    • Профили ud – это направляющий профиль, с помощью которого задаются плоскости будущих изделий. Следует понимать, что данный тип профиля используется не только для соединения всего каркаса с существующими поверхностями, но и для сопряжения различных плоскостей одного и того же изделия.
    • Профили cd – несущий профиль. На него возлагается вес готовой конструкции – именно к нему крепится гипсокартон.

    Профили ud и cd для монтажа каркаса фото

    • Профили для перегородок uw и cw. В принципе, это те же самые ud и cd, только большего размера – их используют для создания перегородок из гипсокартона. Данный тип профиля производится различной ширины: 50мм, 75мм, 100мм, 125мм и 150мм.
    • Соединители профилей. Существует три типа соединительных элементов, без которых монтаж каркаса для гипсокартона просто невозможен. Это прямой cd-соединитель, крестообразный cd-соединитель (в народе называется «краб») и двухуровневый cd-соединитель, используемый для соединения несущих профилей в разных уровнях. Прямой cd-соединитель используется для удлинения несущего профиля, а крабы применяются для крестообразного их соединения.
    • П-образный кронштейн. Предназначен исключительно для крепления несущих профилей к существующим стенам или потолку.

    П-образный кронштейн для крепления несущих профилей фото

    • Быстроподвес. Используется для потолочных конструкций. Представляет собой устройство, собранное из двух элементов – спицы с петлей для крепления к потолку и оборудованной защелкой пружины, скользящей по спице. Это устройство очень практично и позволяет быстро выровнять каркас в уровне горизонта. Единственный недостаток – их невозможно использовать при малом расстоянии от потолка до существующих плит перекрытия.

    Чтобы изготовить металлический каркас из гипсокартона, кроме вышеописанных элементов понадобятся крепежные изделия:

    • тексы (саморез по металлу диаметром 3,5мм и длиной 9,5мм), используемые для соединения профилей между собой;
    • саморезы по металлу диаметром 3,5мм и длиной 25мм для крепления гипсокартона;
    • дюбели диаметром 6мм, необходимые для установки профилей и других крепежных элементов на существующие стены или плиты перекрытия.

    Крепежные изделия для монтажа каркаса фото

    Как изготовить каркас для потолочной конструкции: особенности технологии

    Каркас для гипсокартона на потолок представляет собой сетку, состоящую из несущих профилей cd, закрепленную к стенам посредством направляющих ud и к потолку с помощью П-образных кронштейнов или быстроподвесов. Что касается самой сетки, то в одном направлении профили монтируются с шагом 400мм, а в другом устанавливаются перемычки через каждые 2,5м. Для установки перемычек (которые необходимы при соединении отдельных листов между собой) применяется крабовый cd-соединитель.

    Теперь о креплении каркаса к существующим перекрытиям – подвесы или П-образные кронштейны монтируются с шагом 500мм под каждый установленный несущий профиль.

    Изготавливая каркас для гипсокартона своими руками, в обязательном порядке необходимо пользоваться уровнем – направляющие профили монтируются с использованием гидравлического или лазерного уровня. а несущие устанавливаются по туго натянутой нити.

    Как сделать каркас под гипсокартон своими руками фото

    Обшивка стен гипсокартоном: конструкция металлического каркаса

    В отличие от потолочного каркаса, основание для обшивки стен изготавливается с меньшими требованиями. Здесь вертикальные несущие профили монтируются с шагом 600мм по центрам – два из них должны располагаться по краям листа гипсокартона и один посередине.

    Металлический каркас для гипсокартона фото

    Формирование плоскости будущей стены происходит следующим способом. Сначала направляющий профиль устанавливается на пол, потом, используя длинный или лазерный уровень, на стены и только после этого на потолок. К стенам несущие профили фиксируются П-образными кронштейнами, установленными под каждый из них с шагом 600мм.

    Обшивка стен гипсокартоном фото

    Как сделать каркас для гипсокартонных перегородок: нюансы монтажа

    Особенность каркаса под гипсокартонную перегородку заключается в том, что несущие профили не крепятся ни к одной из стен – они просто «расклиниваются» между потолком и полом. Как и в случае с каркасом для стен или потолка, периметр (плоскость) перегородки формируется из направляющих профилей uw – они крепятся непосредственно к стенам, полу и потолку. После этого в полученный периметр устанавливаются вертикальные несущие профили cw с шагом 400мм. Следует понимать, что редко установленные стойки каркаса – это заведомо хлипкая и ненадежная перегородка.

    В процессе изготовления такого каркаса отдельное внимание необходимо уделить дверному проему, если, конечно, такой имеется в перегородке. В профили, располагающиеся по периметру проема, необходимо вставить деревянный брус, который позволит надежно закрепить дверь любого веса.

    Как сделать каркас для гипсокартонных перегородок фото

    Ниши и прочие объемные изделия: принципы построения каркаса

    Каркас для декоративной ниши или арки можно назвать одним из самых сложных изделий – чтобы его соорудить, понадобится напрячь все свое воображение и накопленные знания. Монтаж объемного каркаса выполняется согласно принципам изготовления коробов. Здесь следует учитывать следующие нюансы.

    • Во-первых, все углы (даже изогнутые) собираются из скрученных воедино двух направляющих профилей. При необходимости они надрезаются для закругления угла. Угловой профиль как бы расклинивается перемычками между двумя прилегающими друг к другу стенами.
    • Во-вторых, это прорези. Они формируются из двух вертикально стоящих направляющих (ud), скрепленных между собой перемычками, которые ограничивают вырез по горизонтали. Если сделать наоборот, то конструкция будет ослабленной.
    • В-третьих, это полки. Здесь сложного ничего нет – периметр полки набирается из ud, после чего усиливается несущими профилями.

    Устройство каркаса под гипсокартон фото

    Ну и в завершение этой темы скажу лишь одно – чтобы собрать объемный каркас для гипсокартона, следует комбинировать все способы, описанные выше. Одна часть может собираться по принципу установки потолка, другая, как гипсокартонные перегородки, третья, как стены, ну а для монтажа четвертой может понадобиться комбинированный вариант. В общем, подключайте весь свой технический разум и конструируйте – единых стандартов здесь нет. Главное, чтобы каркас был жестким и легко выдерживал возлагаемые на него нагрузки.

    Автор статьи Александр Куликов

    Если понравилось, поделись с друзьями

    Подготовка стен к поклейке обоев — основные этапы и технология работ

    Технология подготовки стен к поклейке обоев

    Технология подготовки стен к работе с обоями

    Подготовка стен под обои предусматривает тщательное соблюдение необходимых операций, которые позволят клеить обои с максимальным удобством.

    1. Стены освобождаются от старого покрытия, хотя некоторые клеят обои на обои. Чтобы старые обои хорошо пропитывались водой, можно сделать несколько горизонтальных надрезов примерно через каждые 5−7 см. Влажные обои снимаются с помощью маленького шпателя.

    1. Далее следует смывание стен водой. Кистью смачиваются участки стены размером 2−3. через 3−5 минут шпателем счищаются остатки клея, побелки. Затем стену снова обрабатывают слегка смоченной кистью.
    2. Оставить стену до полного высыхания.
    3. При необходимости обработать стену противогрибковым раствором.
    4. Нанести грунтовку.

    1. Если в стене есть трещины, их следует расширить и вымыть из них кистью пыль и высыпающиеся фрагменты.

    1. Зашпаклевать трещины. В невысокой емкости с бортиками размешать шпателем шпаклевочную массу. Чтобы она была достаточно пластичной, ее следует слегка развести грунтовкой для стен. Подготовленную трещину увлажнить. Узким шпателем порцию шпаклевки положить на широкий шпатель, и, держа его под углом к стене, нанести шпаклевочную массу. Следует запомнить, что трещины заделываются шпаклевкой движением поперек.

    Если трещина внушительных размеров, лучше воспользоваться алебастром, который нужно готовить небольшими порциями, потому что он твердеет на глазах. Для трещин от 3 до 5 см используется цементно-песчаный раствор (1:3). Когда он застынет, сверху приклеивается пропитанная клеем ПВА марля или стекловолокно и уже высохшая шпаклюется. При удалении шершавости стены, шпатель должен быть под углом к стене более 30°. Для шпаклевки небольших ямок – менее 30°. Чем более вертикально находится шпатель по отношению к стене, тем тоньше будет слой наносимой шпаклевки.

    1. Прошпаклеванные участки обрабатываются мелкой наждачной шкуркой для более ровной поверхности.
    2. Грунтовка стен. Эту процедуру не следует игнорировать. Грунт образует на стене тончайшую пленку, которая укрепляет поверхность и способствует лучшему приклеиванию обоев.

    Если нет возможности купить готовую грунтовку, можно приготовить ее самостоятельно.

    Для этого необходимы такие ингредиенты:

    • медный купорос – 100 г,
    • костный столярный клей – 0,5 кг,
    • хозяйственное мыло – 1 кусок.

    В эмалированном ведре довести до кипения 10 л воды и добавить в нее последовательно измельченное мыло, купорос и клей. Прокипятить смесь 20−30 минут на среднем огне. Процедить и остудить полученную грунтовку. Наносится она тонким слоем кистью.

    Важно помнить, что грунтование каждого слоя гарантирует отличное сцепление, и обои будут держаться прочно и долго.

    После выполнения всех необходимых операций (удаление старого покрытия, шпаклевки и грунтовки) можно начинать следующий этап ремонта – оклеивание стен обоями.

    Современный рынок предлагает разнообразные виды обоев, которые были и остаются самым популярным материалом у потребителей. Гладкие и тисненые, на тканевой основе и бумажные, однотонные и с фантастическими узорами, они способны придать помещению логическое завершение и индивидуальность.

    Чтобы обои служили долго и радовали глаз, нужно клеить их, строго соблюдая технологический процесс, который включает в себя шпаклевку и грунтовку. Они лишают поверхность стен впитывающей способности, и на такие стены обои будут клеиться идеально. Подготовка стен к поклейке обоев будет первым пунктом, включающим в себя несколько этапов:

    1. Удаление старых обоев или краски.
    2. Ликвидация изъянов на стене.
    3. Выравнивание стенной поверхности.

    Видео — Как подготовить стены для поклейки обоев

    Инструменты и материалы

    На протяжении всего процесса подготовки стен к работе с обоями понадобятся следующие инструменты и материалы:

    • пленка;
    • малярный скотч;
    • ведро с теплой водой;
    • валик или широкая кисть;
    • малярный нож;
    • широкий и узкий шпатель;
    • плоскую емкость с невысокими бортиками;
    • грунтовка;
    • шпаклевка;
    • алебастр;
    • марля или стекловолокно;
    • клей ПВА;
    • мелкая наждачная шкурка.

    Подготовка комнаты к работе

    Перед началом процесса подготовки стен необходимо создать рабочее пространство. Для этого в идеале нужно из комнаты вынести мебель или как минимум, сдвинуть ее в центр, накрыв пленкой. Для защиты полов расстелить пленку и закрепить ее малярным скотчем на плинтусах. Корпусы розеток и выключателей на время работы снять, чтобы удобнее было вырезать в обоях необходимые отверстия под них. Следует защитить комнату от сквозняков, чтобы избежать вздутия обоев, и сохранять в ней температуру от 18 до 20° C. Низкая температура увеличивает срок высыхания обоев, а высокая может привести к образованию вздутий и расхождению стыков.

    Иногда для экономии времени и средств, возникает вопрос о поклейке новых обоев поверх старых. В принципе это возможно, но при условии, что старые обои будут только бумажными, иметь гладкую поверхность, не просвечивать и надежно держаться на стене. Последнее условие часто бывает трудновыполнимо – штукатурка может оказаться непрочной. Проверить прочность штукатурки можно, приклеив к ее поверхности скотч.

    Если на липкой полосе окажутся кусочки отделки, значит, штукатурка нуждается в обновлении.

    Клей размягчает обои, что может привести к отслаиванию старых обоев вместе с новыми на критических участках стены. В итоге результаты работы будут сведены к нулю.

    Легче всего снять бумажные обои. Достаточно валиком или широкой кистью смочить их теплой водой, дать воде впитаться в течение 15 минут и снять движением сверху вниз. Смачивание делать небольшими участками. В некоторых местах можно применять шпатель.

    Виниловые обои снимаются аналогично, но дольше потому, что они многослойные. Иногда на одном участке приходится снимать покрытие слой за слоем. Добавление в воду специального растворителя или средства для мытья посуды, ускорит процесс.

    Снять виниловые или флизелиновые обои поможет пар. Для этого есть специальные приборы с резервуаром для воды. С помощью пара обои снимаются очень быстро. На трудных участках можно воспользоваться малярным ножом.

    Удаление пятен и краски

    Чтобы подготовить стены к поклейке обоев, нужно обратить внимание на наличие пятен, которые могут иметь различное происхождение. В зависимости от характера пятна, применяется определенный метод их устранения.

    Следует обратить внимание на возможный источник появления пятен и устранить его.

    Пятна, вызванные грибком, плесень, имеют черно-серый цвет и проникают глубоко в стену. Удаляются они многоразовым нанесением грунтовки глубокого проникновения. Плесень может быть вызвана некачественной гидроизоляцией, плохо защищенными наружными стенами.

    Пятна от протекания водопроводной или дождевой воды устраняются тем же способом. Перед нанесением грунтовки участки с пятнами необходимо ошкурить, возможные трещины зашпаклевать.

    Металлокаркас может служить источником ржавых пятен. В проблемном месте штукатурка снимается до металлической поверхности, которая зашкуривается, покрывается антикоррозийным препаратом. Далее место вскрытия зашпаклевывается.

    Водоэмульсионная краска легко смывается обычной водой.

    Масляную краску, если она шелушится, легко снять шпателем, но можно использовать специальный раствор. Если покрытие держится прочно, следует воспользоваться переходной грунтовкой, которая делает окрашенную поверхность шероховатой и пригодной для оклеивания.

    Лаковые поверхности обрабатываются наждаком и тонко покрываются шпаклевкой или дисперсионной краской.

    Без этих операций клей на такой поверхности держаться не будет.

    Как счистить побелку с потолка и стен

    Дачные дела

    Счистить побелку

    Нанесение новой побелки всегда подразумевает счистку старой.

    Естественно, процесс этот довольно утомительный и грязный, но мы предлагаем вам альтернативное решение.

    Сегодня вы научитесь некоторым более эффективным и простым методам, позволяющим без труда избавиться от побелки, нанесенной ранее.

    Как счистить побелку

    Самым лучшим способом счистки побелки является использование растворов собственного приготовления. Наиболее эффективные из них:

    2. раствор аммиака.

    3. раствор соды (3%) или раствор соды и воды такой же концентрации.

    4. несколько колпачков пены для ванн и 1 ст. ложку уксуса (раствор на 5 литров воды).

    Раствор на 5 литров воды

    Пользоваться этими средствами более чем просто: наносим любой из выбранных выше растворов на побеленную поверхность.

    Ждем 10-15 минут, чтобы известь как следует пропиталась и начала отходить, после чего вооружаемся шпателем и вперед! Побелка будет отходить очень просто.

    После полного очищения остается лишь протереть поверхность намоченной водой губкой. Готово! Для наибольшей эффективности можно подогреть раствор непосредственно перед применением, разбавив его, к примеру, кипяченой водой.

    Как счистить побелку с потолка

    Удаление старой побелки с потолочного покрытия не очень приятный процесс, ведь здесь приходится все время стоять в поднятой головой, а шея все время затекает…

    Что же поделаешь.

    Специально для вас мы приготовили целых 5 действенных способов удаления побелки с потолка.

    Сначала соберем необходимый инвентарь:

    1. резиновые или простые рабочие перчатки (первые предпочтительнее).

    2. стол, на котором можно надежно стоять.

    4. защитные очки.

    Будет целесообразным накрыть все находящиеся в комнате предметы мебели пленкой или газетами, а лучше всего вообще вынести их из помещения, в котором ведутся работы.

    Обращаем ваше внимание, что, если мебель накрыта чем-либо, это не дает 100%-ой гарантии, что на нее не будет оседать пыль или известь.

    Использовать этот метод на практике рекомендуется только в том случае, если у вас в распоряжении нет вообще никаких инструментов, помимо шпателя.

    Способ 2. Многие применяют на практике очистку потолка от побелки при помощи воды.

    Основной смысл — смыть весь меловой слой. Очевидно, этот способ весьма мокрый и муторный.

    Способ 3. Не самый хороший способ — смыть весь меловой слой при помощи моющего пылесоса.

    Все бы ничего, но техника может легко сломаться, так что не рекомендуем экспериментировать с этим.

    Способ 4. Наиболее приемлемый вариант — смочить побеленную поверхность водой, подождать некоторое время и шпателем сгрести всю известь.

    Довольно быстро и не очень грязно.

    Способ 5. Этот метод заключается в использовании раствора из обычного мыла.

    Рецепт: берем 8-10 литров теплой (не горячей) воды, добавляем парочку ложек натертого мыла (для ускорения растворения) и 5 ложек соды, все тщательно перемешиваем.

    Теперь макаем губку или валик в полученный «эликсир» и моем потолок до того, как вся побелка будет смыта.

    Как счистить побелку со стен

    Очистка побелки со стен значительно уступает по сложности потолку. Здесь мы находимся в удобной позиции, ввиду чего работа движется намного быстрее.

    Для очистки стен от побелки можно использовать любой из приведенных выше растворов и острый предмет (в идеале — шпатель). Растворы можно заменить даже на простую воду.

    Технология ничем не отличается: смачиваем поверхность раствором при помощи губки или респиратора, ждем 10-15 минут и соскабливаем побелку.

    Мы рассмотрели несколько эффективных способов удаления побелки со стен и потолков, а также изучили несколько действенных растворов, позволяющих ускорить процесс.

    Надеемся, материал оказался для вас полезен.

    Видео снимаем побелку при помощи распылителя

    Обшивка стен пластиковыми панелями своими руками

    Обшивка стен пластиковыми панелями своими руками

    Для абсолютного большинства мужчин не составляет проблем самостоятельно навесить на стены шкафчики, полки, осветительные приборы или гардины для портьер и штор. И это считается в порядке вещей и даже больше — обыватели считают, что даже зазорно не уметь этого сделать. И вместе с каждым установленным элементом обретается все большая уверенность, что это, оказывается, не такая уж сложная работа.

    Теперь относительно возможности самостоятельно обшить стены пластиковыми панелями. Этот вид работ можете тоже смело отнести к категории работ, которую вполне реально выполнить своими руками практически любому обывателю без какого-либо опыта производства ремонтно-строительных работ. Это только на первый взгляд кажется, что этот процесс очень сложный и трудноосуществимый, но стоит только сделать первые шаги по установке пластиковых панелей в своей квартире, и спустя час или другой вы будете вдумчиво и рационально орудовать инструментами не хуже профессионального мастера. В данном случае все полностью соответствует старой, взятой из жизни истине, когда, несмотря на то, что глаза боятся, руки сами собой делают.

    Поэтапная обшивка стеновых поверхностей пластиковыми панелями

    Начнем с того, что сегодня современный рынок строительных материалов в состоянии предложить огромнейший выбор панелей пластикового типа от разных производителей. Также нельзя обойти стороной, что пластиковые панели отличает большая цветовая гамма, разнообразие рисунков и узоров, отдельная разновидность панелей с имитацией под разные природные материалы и размеры. Как видите, выбор действительно огромный, поэтому важно не заблудиться в этом многообразии и правильно подобрать именно тот вариант панелей, которые будут продолжением общей концепции дизайна комнаты, в которой вы собираетесь их устанавливать.

    Во-вторых, для того чтобы по достоинству оценить превосходство пластиковых панелей, следует ознакомиться с характеристиками этого отделочного материала. А они впечатляют, посудите сами:

    1. Невысокая цена, благодаря чему изделие доступно для любого потенциального потребителя.
    2. Простота и легкость монтажа.
    3. Высокая устойчивость к воде и влаге.
    4. Долговечность и надежность.
    5. Экологическая безопасность в процессе монтажа и эксплуатации.
    6. Устойчивость к возгоранию.
    7. Универсальность, то есть, возможность различного расположения панелей по отношению к отделываемой плоскости – в горизонтальном, вертикальном, диагональном направлении или в другой комбинации.
    8. Относительно неплохие теплоизоляционные свойства благодаря ячеистой структуре изделия.
    9. Возможность бесшовного соединения панелей.

    Также следует отметить возможность монтажа пластиковых панелей двумя способами – каркасным или бескаркасным. Хотя следует отметить, что изначально монтаж пластиковых панелей предусматривался с помощью вспомогательного рабочего каркаса (обрешетки), который на данный момент продолжает являться основным и приоритетным при отделке стеновых поверхностей и потолков.

    Устройство каркаса. Сооружение каркаса выполняют из направляющих, которые изготавливают из разных материалов. В основном это металл и дерево, хотя на строительном рынке уже стали появляться направляющие из пластика, но сегодня они пока еще являются редкостью.

    Итак, элементы обрешетки из дерева. Рейки или бруски должны быть очень качественно просушены. Для изготовления каркаса под монтаж пластиковых панелей больше всего подойдут деревянные бруски шириной 40-60 миллиметров и толщиной 20-25 миллиметров. А относительно длины брусков рекомендуется прислушаться к мнению специалистов, которые советуют заготовить бруски несколько длиннее размера высоты или ширины комнаты, в этом случае у вас всегда будет цельная рейка. Ведь обрезать ее намного проще, чем в случае нехватки дотачивать дополнительные кусочки.

    Металлические направляющие выпускаются стандартных размеров, поэтому выбор в данном случае несколько меньше. Однако следует отметить, что наиболее рационально для обшивочных работ стен пластиковыми панелями нужно отдать предпочтение стоечным металлическим направляющим.

    Умудренные опытом строители и обыватели при выборе стоечных металлических направляющих отдают выбор не размерам, а качеству и стоимости.

    При сборке обрешетки следует исходить из того, в какой плоскости будет производиться расположение самих панелей. Если мы собираемся установить панели в вертикальном направлении, направляющие должны лечь на стену в горизонтальной плоскости. Этот процесс начинается с установки двух профилей в верхней и нижней части на поверхности стены. Их выравнивание по горизонтали следует проконтролировать строительным уровнем, после чего закрепить к поверхности стены дюбелями или саморезами. В случае неровности стены, под профили нужно подложить подкладки из пластика или дерева соответствующего размера.

    После этого можно приступать к установке промежуточных направляющих с разбегом шага в 40-60 сантиметров, которые тоже следует выставить в той же плоскости, что и первые направляющие.

    Возможно, вам пригодится опыт мастеров, которые вначале выставляют профили или рейки, и уже потом их выравнивают и крепят. При использовании для устройства обрешетки деревянных реек, их рекомендуется обработать специальным антисептическим раствором.

    Такие элементы при отделке поверхностей стен и потолков панелями из пластика, используются для того, чтобы, во-первых, облегчить процесс монтажа пластика и, во-вторых, они придают поверхности, отделанной пластиком законченный вид.

    Профили, используемые для устройства каркаса

    Профиль стартовый. Используется в конструкции стенового каркаса на начальной стадии отделочных работ, он является предопределяющим элементом процесса, поэтому устанавливают его в первую очередь. С одинаковым успехом используется как потолочный профиль, так и половой.

    Профиль финишный. Устанавливают в конце облицовки стены после того как на каркасе будет закреплена предпоследняя панель, то есть перед установкой последней в ряду панельной полосы. Также возможен вариант использования как потолочного, так и полового профиля.

    Профиль угловой внешний. Устанавливается на внешних углах стен, дверей, окон, разных ниш.

    Профиль угловой внутренний. Он предназначен для использования на всех внутренних угловых частях помещения.

    Профиль стыковочный. Он используется в двух случаях. В первом он необходим, когда высота подлежащей облицовке поверхности больше длины панели, то есть когда возникает необходимость соединить две панели. Во втором случае стыковочным профилем решают дизайнерские решения, например, когда в пластиковую обшивку монтируют вставки из зеркал, элементы вентиляционной вытяжки, осветительных и бытовых приборов и так далее.

    Монтаж панелей пластикового типа

    Обшивку поверхности пластиковыми панелями начинают с монтажа стартового профиля, который следует установить и закрепить на предварительно начерченной по отвесу или уровню вертикальной линии. Для этого к крайнему верхнему углу комнаты крепят отвес (или, как уже говорилось, этот процесс выполняется с помощью строительного уровня). После установки направляющего профиля можно переходить к монтажу панелей, которые, как и профили, можно крепить с помощью маленьких гвоздиков или металлических скоб посредством степлера (во втором случае крепление панелей производится намного быстрее). Также в начальной стадии работ можно сразу установить половой и потолочный профиль, предварительно определив площадь облицовки.

    Закончив со всеми подготовительными работами, начинается непосредственно отделочный процесс. В стартовый профиль вставляют первую пластиковую панель, после чего в закрепленную панель устанавливают вторую и в таком порядке монтируют все панели до окончания стены, кроме последней панельной полосы.

    Особое внимание следует уделить тщательности и качеству укладки отделочного материала, для чего процесс обшивки необходимо постоянно контролировать строительным уровнем для того чтобы не была нарушена ровность монтируемых панелей. Потому что если первые две-три панели визуально не покажут нарушение плоскости, то уже при установке последующих полос неровности будут все заметнее, а в конце стены огрехи будут настолько значительными, что смотреть на них будет неприятно.

    Именно поэтому установку каждой панели необходимо проверять на соответствие в горизонтальной и вертикальной плоскости.

    Несколько больше усилий и времени займет установка последней в ряду панели. До ее установки необходимо установить финишный профиль в углу противоположной части стены, который тоже устанавливают по проведенной на стене линии и опять же с помощью отвеса. Потом последнюю панель подрезают под оставшееся свободное пространство и вставляют в финишный профиль. К обрешетке панель крепить не надо.

    Если облицовка помещения не ограничивается отделкой только одной стены, а должна иметь продолжение, то в ее углу желательно установить внешний или внутренний угловой профиль, который обязательно следует выставить в плоскостях, закрепить и только после этого начать монтаж отделочного материала.

    Как видите, обшивка стен пластиковыми панелями нельзя назвать очень сложным процессом и его производство вполне по силам практически любому обывателю. Здесь главное точно выставить профили в плоскостях и качественно выполнять процесс монтажа.