Онлайн калькулятор расчета угла наклона и стропильной системы двухскатной крыши

Онлайн калькулятор расчета угла наклона, стропильной системы и обрешетки двускатной крыши дома

Информация по назначению калькулятора

О нлайн калькулятор двускатной (двухскатной) крыши предназначен для расчета угла наклона стропил, количества обрешетки, нагрузки на кровлю, а так же количества необходимого материала для возведения данного типа кровли. В расчете учтены все популярные кровельные материалы, такие как керамическая, цементно-песчанная, битумная и металлическая черепица, ондулин, шифер и др.

Все расчеты выполняются в соответствии с ТКП 45-5.05-146-2009 и СНиП «Нагрузки и воздействия».

Д вускатная (двухскатная, щипцовая) – разновидность форм крыш с двумя наклонными скатами от конька до наружных стен. Данная форма является самой распространенной и самой практичной с точки зрения стоимости, эффективности и внешнего вида. Опирание стропил происходит друг на друга, а их пары соединяются обрешеткой. Стены с торцевой стороны такой крыши, имеют треугольную форму, и называются фронтонами (щипцами). Чаще всего под данным видом кровли устраивается чердачное помещение, освещаемое с помощью небольших фронтонных окон.

При заполнении данных, обратите внимание на дополнительную информацию со знаком Дополнительная информация.

Д алее представлен полный список выполняемых расчетов с кратким описанием каждого пункта. Вы так же можете задать свой вопрос, воспользовавшись формой в правом блоке.

Общие сведения по результатам расчетов

  • У гол наклона крыши — Угол наклона каждого ската. Программа так же подскажет подходит ли данный угол для выбранного кровельного материала. Что бы увеличить или уменьшить, измените параметры ширины основания или высоты подъема.
  • П лощадь поверхности крыши — Общая площадь всей поверхности кровли, с учетом длины свеса.
  • П римерный вес кровельного материала — Вес выбранного кровельного материала на всю площадь крыши.
  • К оличество рубероида — Количество подкровельного материала в рулонах шириной 1 метр и длиной по 15 метров, с учетом нахлеста.
  • Д лина стропил — Длина каждого стропила от конька до основания ската
  • М инимальное сечение стропил — Сечение стропил с учетом выбранных параметров и нагрузок. По умолчанию указаны нагрузки для московского региона.
  • К оличество стропил — Общее количество стропил при заданном шаге на всю стропильную систему.
  • К оличество рядов обрешетки — Общее количество рядов обрешетки по заданным размерам на всю кровлю
  • Р авномерное расстояние между досками обрешетки — Рекомендуемое расстояние между досками обрешеток, для использования материала без подрезки.

Что бы рассчитать двускатную крышу с разными углами наклона каждой стороны, необходимо произвести 2 расчета односкатной крыши с необходимыми параметрами.

Фронтоны деревянных домов: все о предмете

Фронтон и его монтаж

У каждого, кто строит загородный дом, возникают два вопроса, чем закрыть ложный карниз и как это сделать. Момент, который требует повышенного внимания при монтаже такого строительного элемента, как фронтон ы деревянных домов, это протечки в стенах. Данная проблема возникает из-за ошибок в расчетах. Еще одна причина катастроф пренебрежение дополнительным укреплением системы.

Неправильное обустройство фронтона может привести к образованию трещин и обрушению щипцовых стен.

Важные моменты в строительстве

Фронтон деревянных домов. это часть переднего фасада строения, границами которого служат два ската кровли и карниз. Неграмотное обустройство данного элемента здания может привести к образованию трещин и обрушению щипцовых стенок. Когда заниматься возведением фронтона: до или после всех работ, связанных с обустройством крыши. Однозначного решения нет, оба варианта имеют определенные трудности. Один из минусов в первом случае такой: размеры элемента могут не совпасть с габаритами получившейся кровли. Если по вашему проекту стропила укладываются на фронтон, то, конечно же, выхода у вас совсем нет: вначале дело за ним, потом. за стропилами.

Об основных нагрузках на фронтонные стены

Схема утепленного фронтона.

Главную нагрузку в горизонтальном направлении на стенку фронтона создает ветер. При возведении здания также нужно учитывать следующие моменты:

  1. Тип кровли.
  2. Среднюю скорость потока ветра.
  3. Высоту над уровнем моря.
  4. Сопротивление дома потокам ветра.
  5. Особенности района, в котором ведется строительство.

Изготавливаем фронтон из бруса самостоятельно

Высота и ширина элемента оказывают прямое влияние на его прочность. Естественно стенки меньшей высоты имеют большую прочность и устойчивость, чем тонкие высокие объекты, но и последние можно усовершенствовать, сделав дополнительно укрепляющие конструкции. Часто многие из нас, не отдавая должного внимания данному этапу строительных работ, используют легкие, не самые качественные материалы, не защитив по достоинству конструкцию от сильного ветра, а потом удивляются появившимся огрехам в здании.

  1. Каркасная конструкция фронтона подразумевает изготовление каркаса, который впоследствии будет обшит каким-либо материалом. Главное условие. устойчивость к сменам температур и большой влажности. Подходят сайдинг, блок-хаус.
  2. Самцовая конструкция фронтона. изготовление элемента из материала, из которого выполнен фасад здания.

Придаем фронтонам дополнительную жесткость

Схема монтажа фронтона дома.

Закрыть ложный карниз. это полбеды, придать дополнительную прочность щипцовой стене куда сложнее. Рассмотрим три самых популярных способа:

  1. Проверенный способ укрепления. строительство разделительной стенки (с минимальной толщиной в 24 сантиметра). Возводить ее надо в мансардном отсеке перпендикулярно щипцовой. При этом следует учитывать, что гипоскартон не обеспечит оптимальной жесткости системе.
  2. Ложный карниз будет надежно закрыт и вся конструкция прослужит долго, если использовать колонны или пилястры. Однако данный способ не заслужил большой популярности, так как создает много трудностей и ухудшает вид помещения.
  3. В небольших строениях хорош вариант, основанный на использовании железобетонной рамы, армированной 4-мя стержнями (10 мм). Максимальное сечение такой рамы. 2,5 м, этого вполне достаточно для укрепления.

Слово о пароизоляции

Стены, бесспорно, нужно закрывать материалом, обеспечивающим хорошую пароизоляцию!

Монтаж паропленки производите под внутренней обшивкой стенок. Чтобы на материале не скапливалось чрезмерное количество жидкости, сделайте вентиляционный зазор, он обеспечит непрерывную циркуляцию воздуха и предупредит проникновение воды на фронтон.

Обшивка фронтона дома из дерева

Обшивка фронтона сайдингом. довольно-таки распространенный способ наружной отделки домов. Материал этот бывает двух типов: цокольный (в виде фасадных панелей) и виниловый (плоский и «под бревно»). Закрывать ложный карниз россияне предпочитают последним. Виниловый сайдинг. обладатель большого списка достоинств:

  1. Огромный выбор цветов.
  2. Хорошая износостойкость.
  3. Долговечность.
  4. Влагостойкость
  5. Простота в уходе.
  6. Стойкость к гниению.
  7. Ударопрочность.
  8. Быстрота монтажа.

Эстетичность и неприхотливость сделали этот материал лидером продаж во многих строительных магазинах. Стоит отметить, что использование винилового сайдинга становится уместней, если и само строение им обшито. Чтобы фронтон долгие годы радовал вас красивым видом и не требовал ремонта, производите все работы строго по инструкции.Чтобы защитить ложный карниз от негативного воздействия природы, вам понадобится следующее:

  1. Саморезы или гвозди.
  2. Шуруповерт.
  3. Уровень.
  4. Рулетка.
  5. Угольник.
  6. Планки (стартовая и финишная).
  7. Нож.

Если обшивать вы решили не новостройку, а старое строение, то предварительно уберите со стен выступающие части (декоративные планки, наличники и другое). Если вами обнаружены щели, сколы, отверстия в стене, заделайте их монтажной пеной, а дерево предварительно обработайте антисептической пропиткой. После переходите к монтажу сайдинга! Крепить виниловый продукт можно тремя способами:

  1. Крепление на деревянные части фронтона крыши. Это менее затратный способ из всех трех.
  2. Монтаж на алюминиевый каркас.
  3. Крепление на деревянную обрешетку.

Обшивка начинается с установки фурнитуры. Помните, что сайдинг при высоких температурах будет расширяться, именно поэтому оставляйте зазор между торцом и ближайшим к нему элементом в 0,6 см (если работы вы выполняете зимой, то промежуток увеличьте в 2 раза). Стыкуя две детали, делайте нахлест в 2 см. Не забивайте гвозди до предела. Сайдинг монтируйте снизу вверх. Не натягивайте панель вверх уже после того, как она состыковалась с замком стартовой (или нижестоящей) планки. Верхний элемент фиксируется финишной планкой.

Поделитесь полезной статьей:

Гидроизоляция крыши: монтаж своими руками

Монтаж гидроизоляции кровли своими руками

У любого здания есть крыша, и именно от её качества зависит, насколько комфортно и удобно будут чувствовать себя люди, находящиеся внутри этого здания. Грамотный монтаж кровли необходимо делать для того, чтобы дом был надёжно защищён при любой погоде. Строительных компаний, предлагающих свои услуги в этой области, сейчас много, но многие, тем не менее, стремятся сделать всё своими руками.

Правильная гидроизоляция крыши.

В настоящее время можно выбрать любой кровельный материал, но достоинства и недостатки есть у каждого из них. Прежде всего, следует знать о том, что кровельный «пирог» должен включать хотя бы один слой гидроизоляции, но лучше, чтобы этих слоёв было несколько. Это особенно важно для жилых домов: если кровля устроена правильно, то в доме будет тепло и сухо, в помещения не проникнет влага, а на стенах и потолках не образуется конденсат. Поэтому гидроизоляция крыш является ответственной работой, которую должны делать только профессионалы. Однако если чётко знать несколько основных правил, вполне возможно сделать эту работу своими руками.

Подготовка к гидроизоляции крыши

Начинать работы по гидроизоляции крыши следует с самых низких областей, находящихся возле систем отведения воды. Обязательно следует тщательно заделывать те места, где соединяются и стыкуются гидроизоляционные материалы. Чтобы узнать, правильно ли вы используете материал, предназначенный для гидроизоляции, нужно знать его структуру. На стороне материала, которую нужно уложить на нижний слой кровельного «пирога», есть специальное тиснение. Когда материал нагревается с помощью строительного фена или горелки, оно исчезает – это значит, что достигнута нужная температура плавления, и материал готов к укладке.

Если нужно уложить на крышу два и более слоя изоляционных материалов, их нужно укладывать так, чтобы верхний материал каждый раз ложился со смещением 50 см относительно нижнего слоя. В наше время выбор материала для устройства гидро- и пароизоляции кровли довольно богат, но есть материалы, используемые чаще, чем другие. Это мастики, применяемые для герметизации швов и соединения разных строительных материалов друг с другом. Мастики состоят из вяжущих веществ органического происхождения и тонкодисперсных наполнителей, а также специальных добавок, поэтому они вязкие и пластичные.

Гидроизоляция кровли в основном проводится с помощью рубероида.

Проникающие материалы для гидроизоляции кровли производятся из цементных смесей и песка, также с различными добавками. Их эффективность объясняется тем, что они глубоко проникают в глубину материала, который нужно сделать водонепроницаемым. Чаще всего их используют, когда требуется изоляция кровли в высотных домах, однако для лучшего результата их следует комбинировать с другим материалом для гидроизоляции.

Рулонный материал для устройства гидроизоляции кровли может быть изготовлен на разных основах: это стеклоткань, полиэстер, картон, стеклохолст и т.д. Такие материалы похожи по свойствам и применяются для гидроизоляции плоских крыш. Перечисленные гидроизолирующие материалы можно использовать в сочетаниях друг с другом, если это необходимо.

Этапы гидроизоляции крыши

Чтобы правильно cделать монтаж гидроизоляции своими руками, нужно иметь представление о последовательности работ. Прежде чем начинать монтаж, надо устранить старые материалы, если это ремонт кровли. Жёсткие кровли обрабатывают антисептиками и огнезащитными составами, выполняют теплоизоляцию. Каждый гидроизоляционный материал имеет свои особенности. Монтаж наплавляемой гидроизоляции можно делать не только с помощью фена или газовой горелки, но и с помощью инфракрасного излучения. Такие виды работ обычно выполняются с битумом. Монтаж приклеиваемой изоляции выполняется на резинобитумных мастиках и разных полимерных клеях.

Если материал имеет клеящий слой, то во время монтажа снимается покрытие, защищающее этот слой. Затем материал укладывается клеящим слоем на изолируемую поверхность. При устройстве мягкой кровли сегодня часто используются материалы, в состав которых входит жидкая резина. Монтаж гидроизоляции также предполагает использование изолирующих плёнок и мембран. Их следует раскатывать горизонтально и начинать от карниза. Нахлёст материала зависит от уклона кровли: например, если уклон составляет 21%, нахлёст должен быть не меньше 200 мм. Зоны нахлёста материала необходимо изолировать – для этого нужна специальная клейкая лента.

При выполнении монтажа кровли своими руками следует стараться делать всё так же, как это делают профессиональные строители. Крепить гидроизолирующую плёнку можно строительным степлером или оцинкованными гвоздями с широкими шляпками. Раскатывать плёнки нужно так, чтобы нахлёсты приходились на те места, где находятся стропила, рейки обрешётки и другие деревянные конструкции крыши. Чтобы в зимнее время плёнка не натягивалась и не рвалась, её надо укладывать так, чтобы между стропилами образовывался провис до 20 мм.

Монтаж гидроизоляции осуществляют с помощью специальных инструментов для крепления.

Слой гидроизоляции должен выходить за линию свеса кровли на 200 мм. Монтаж гидроизоляции разных типов кровли выполняется специалистами по различным схемам, поэтому универсального решения, по которому может быть сделана гидроизоляция кровель любого типа, не существует. Например, если для устройства кровли своими руками выбраны такие материалы, как натуральная или композитная черепица или шифер, рекомендуется выбирать для гидроизоляции диффузионные мембраны, хорошо защищающие кровлю от воздействия влаги и ветра.

При выполнении гидроизоляции различных типов кровли своими руками следует помнить и о дополнительных мерах, позволяющих улучшить её качество. Делать гидроизоляцию нужно так, чтобы она была защищена от попадания прямых солнечных лучей, – для этого на поверхность изоляционных материалов наносятся специальные составы.

Иногда гидроизоляция крыш требует особой защиты, но это чаще приходится делать при строительстве больших домов или коттеджей из кирпича и камня. В качестве защиты применяется асфальтобетон, гравий, цемент и другие «тяжёлые» покрытия. В местах, где находится техническое освещение, каналы вентиляции или водоприёмники, гидроизоляция крыши должна быть усиленной и особенно тщательной.

Любая гидроизоляция, в том числе и выполненная своими руками, прослужит долго, если за ней правильно ухаживать, регулярно делать техническое обслуживание кровли и выполнять профилактические работы.

Крышу надо очищать от снега, пыли и мусора, проверять состояние гидроизолирующих материалов в местах соединений и стыков, очищать водоприёмники, а также обновлять покрытие, защищающее от солнца, если в этом возникнет необходимость.
Важно также помнить, что гидроизоляцию крыши необходимо сделать так, чтобы на изолируемой поверхности не было острых выступов и краёв, которые могут повредить плёнки, мембраны и другие материалы.

Поделитесь полезной статьей:

Утепление чердака: Утепляем чердачное перекрытие, что нужно знать перед проведением работ и что нам понадобится в процессе

Утепление чердачного перекрытия

Чердак — форпост за борьбу тепла с холодом и затратами на отопление. Сигналом того, что пора обратить внимание на недочеты чердака будут сосульки с северной стороны дома или проталины на крыше.

Наряду с утеплением стен и пола не следует забывать и о чердачных перекрытиях. Потоки теплого воздуха всегда устремлены вверх, и при соприкосновении с холодным потолком быстро охлаждаются. Под воздействием тепла начинает таять снег, и в дом проникает холодный сырой воздух. Влажность становится причиной появления черноты и плесени на стенах.

Чердачное помещение является неким балансом, отвечающим за температуру внутри и снаружи дома. Облагороженное пространство должно защищать от жары летом, и беречь тепло зимой. Причем свободное помещение обычно пустует, но проведенные мероприятия скажутся метрами полезной площади, и сэкономленное тепло изменит микроклимат в доме.

Нормативные требования к теплоизоляции

В соответствии СНиП II-3−79 делаются расчеты из средних температурных значений и длительности отопительного сезона региона. Цифры расчетов определяются исходя из наличия сухого помещения, поскольку от неграмотно проведенных работ, герметичность утеплителя страдает от накопления сырости. Стекающий конденсат по стропилам вызывает гниение, что сказывается негативными последствиями на конструкции дома.

Правила регламентированы документом СП 23−101−2000, где в разделе о крышах и чердаках (пункты 8.18 — 8.25), обозначены основные требования по теплоизоляции.

Выбираем утеплитель:

Строители иногда используют несколько видов утеплителя с целью создания надежной теплоизоляции. Укладка керамзита, минеральной ваты и других вариантов не требуют профессиональных навыков, и с процессом можно справиться самостоятельно.

Выбор теплоизолирующего материала имеет приоритетное значение, поскольку именно его характеристики обеспечат сухость, и уберегут от капитального ремонта.

Принцип утепления обусловлен укладкой матов или распределением рулона по чердачным перекрытиям. Толщина слоя зависит от конструкции и балок.

Независимо от типа перекрытий — плиточного или балочного, процесс утепления аналогичен. Допустимо отойти от условия необходимости прокладки пароизоляции в случае плиточного перекрытия, для которого не характерно испарение.

Следующим шагом будет организация процесса, связного с укладкой ветрозащитного материала. Вентиляция обеспечивается через фронтоны. Несущим элементам каркаса придается особое значение в том смысле, что они не должны касаться наружных стен и утеплителя. По нормам для чердака в 100 кв. м. необходимы вентиляционные отверстия в 0.1кв. м (2 отдушины для площади чердака 30×20).

Материалы для утепления

Эковата

За основу создания утеплителя взята распушенная целлюлоза. Продукция имеет только положительные свойства, и с нанесением специальных пропиток повышено противостояние огню, поэтому считается негорючим материалом. Хранится в мешках, что удобно при засыпке между блоками перекрытий. Требуется пароизоляция и ветроизоляция. Единственный недостаток — высокая цена.

Пенополиуретан

Материал считается универсальным вариантом, и имеет много достоинств. Нередко применяют для утепления внутренней стороны двухскатной крыши, поскольку тонкий слой хорошо удерживает тепло. Имеет только положительные характеристики.

  1. Коэффициент теплопроводности в 2,5 раза ниже, чем у минеральной ваты. Этот факт требует тонкий слой подложки.
  2. Технология напыления избавляет от необходимости дополнительного закрытия стыков.
  3. ППУ размещают на утепляемом участке без стадии подготовительного этапа.
  4. Отличная адгезия к любым строительным материалам.
  5. ППУ не любят грызть мыши.
  6. Обладает паронепроницаемыми свойствами, что избавляет от необходимости гидроизоляции.
  7. Материл прочный, легкий и тонкий. Это имеет значение для нагрузки несущих конструкций.
  8. Бесшовное исполнение материала и отсутствие соединительных элементов на стыках не допускают не утепленных зон.
  9. Напыление предусматривает минимальные временные затраты. Работы на площади средних размеров крыши можно провести за один день.

Минеральная вата

Традиционно используемый и востребованный вариант утеплителя. Минвата представлена стеклянным, каменным либо шлаковым видами с содержанием мелких волокон.

Технология основана на расплаве стекла, базальта или доменного шлака.

Обладает неплохими свойствами, но на фоне технологичных материалов проигрывает показателями теплопроводности:

  • требует пароизоляционной подложки, в «мокром» случае теряет теплозащитные свойства;
  • процесс работы с ватой, как с утеплителем, не предполагает никаких сложностей, но требует обрешетки поверх которой, и расстилается вата, если на крыше есть балки, то другая конструкция не потребуется;
  • минвата продается в виде матов или рулонов;

Насыпные материалы

Народный способ утепления деревянными опилками актуален и в нынешнее время, только категорию насыпных материалов возглавляет керамзит. Также используют котельный шлак. Они тяжелые по весу и для них требуются мощные балки и крепкая подшивка. В случае балочного перекрытия применяются редко. Перлит и эковата, в отличие от перечисленных, имеют преимущества, но по стоимости превышают остальные виды засыпок.

Пенопласт

Недорогой и качественный вид подложки с низкой плотностью. Снизу желательно положить пароизоляцию, чтобы выделяемые вещества из пенопласта не проникали в комнату.

  1. Плиты режутся ножом и плотно утрамбовываются.
  2. Зазоры заполняются строительной пеной.
  3. После ее высыхания следует сделать стяжку до 5 см толщиной.

При всем том, что пенопласт не горит и имеет много достоинств, способен плавиться и выделять вредный газ.

Общие рекомендации по подготовительному этапу

  1. Обращаем внимание на размеры балок. Если они выполнены в виде надежного каркаса, это позволит набить рейки для последующего размещения утеплителя.
  2. Правильно рассчитываем расстояние между балками, иначе теплоизолирующая начинка может сместиться. Во избежание изъянов при измерении применяется вариант укладки материала треугольной формы, что обеспечивает удобное выравнивание по диагонали.
  3. Согласно букве закона для регионов России толщина теплой подложки равняется 20 см. По периметру площади утеплитель нужно защищать от сырости кровельной мембраной в 1 см.
  4. Для обеспечения стыковки изоляция накладывается внахлест.
  5. Контролируется равномерное распределение материала. Избегаем складок и неровностей.
  6. В области окон утеплитель должен располагаться перпендикулярно полу с плавным переходом в откос.
  7. В местах скатов теплоизоляция настилается в два шага: слой прокладывается между стропильных оснований с зазорами, потов натягивается внахлест пленка.

Перед началом работ необходимо проконтролировать стыки перекрытий на наличие прозоров. Обнаруженные щели заполняются известковым раствором с паклей. Каркасные конструкции следует обработать антисептиком и огнезащитным раствором. Если не предусмотрены вентиляционные продухи, нужно об этом позаботиться. Они должны быть расположены по периметру стен, и обеспечивать качественную циркуляцию воздуха.

Утепляем чердачное перекрытие по балкам

  1. В качестве утеплителя возьмем пенопласт и минеральную вату. Использование этого вида в качестве начинки подразумевает подложку из пергамина, который расстилается по поверхности.
  2. Измеряем расстояние между балками. Нарезаем полосы пергамина относительно замеров с учетом того, что лишние 5 см по периметру пригодятся для настила.
  3. Куски распределяем в пространство между балками. С помощью приготовленных реек 10×20мм крепим пергамин к балочным торцам.
  4. Прежде чем заняться укладкой пенопласта, его следует нарезать по ширине балок. Режем материал с целью плотного прилегания в проемы
  5. После распределения нарезанных плит, обследуем рабочую площадь с монтажной пеной в руке, и заполняем пустые щели.

Сверху снова настилаем пергамин.

На этом этапе остается уложить маты минеральной ваты, которые обязательно должны достигать краев балок. Возможно, что понадобится несколько подходов в достижении нужной высоты.

Если минвата уложена в два полотна или более, предыдущие следует закрепить таким образом, чтобы верхний слой смог спрятать стыки первого. Это обеспечат лишние сантиметры периметра, которые буквально заправляются вниз по типу закрытого пирога.

Теперь осталось настелить на балки пол. Опираясь на информацию и советы специалистов, вы можете с помощью нехитрых манипуляций удержать тепло в доме, и обеспечить теплоизоляцию не только потолку, но и всей его конструктивной части. Результатом ваших действий будет сухой и теплый чердак, равномерная циркуляция воздуха и долговечность деревянных конструкций. Потратившись сегодня, вы убережете себя от капитального ремонта в недалеком будущем.

Видеоинструкция

В данном ролике показана технология проведения работ на примере утеплителя Изоспан:

Виды кровли и кровельных материалов, их достоинства и недостатки Фото

Виды кровельных материалов для различных видов крыш

Дом без крыши – это и не дом вовсе. А для ее покрытия используются различные виды кровли: мягкие и жесткие, рулонные и штучные, плоские и профильные. Одни из них лучше подходят для загородных особняков и дач, другие – для городских домов, третьи – для хозяйственных строений. Чтобы сделать конкретный выбор, надо иметь представление о свойствах каждого из кровельных материалов.

Кровля листовая – коротко обо всех ее разновидностях

Металлочерепица – прочна, красива, но шумновата

Это покрытие для крыш иногда и не отличить от дорогой керамической черепицы. Металлочерепица содержит в себе стальной холоднокатаный лист (от 0,4 мм до 0,5 мм толщиной) с цинковым покрытием, которое для надежности покрыто одним из видов полимеров. Сверху наносится защитный лак, а внутри имеется еще несколько слоев. Это, в частности, грунтовка, а также пассивирующее алюминиевое покрытие. Готовый лист совсем легкий – от 3 до 5 кг 1 м 2 .

Монтаж. При монтаже нижний допустимый уклон кровли составляет – 15 0 (верхнего предела нет). При небольших уклонах, до 20 0. нужно герметично изолировать стыки между листами. Для крепления кровли к обрешетке используются саморезы с резиновыми прокладками. Нахлест по длине листов может быть от 45 мм. до 150 мм. в зависимости от виды профиля металлочерепицы.

Область применения металлочерепицы весьма велика. Ее используют в качестве кровли для крыш частных домов, зданий на производстве, в качестве кровли гаражей, киосков. Часто плоскую кровлю обрамляют металлочерепицей, положив ее под уклоном. В результате получается фальш-крыша.

Долговечность этого материала вполне устраивает покупателя. От 30 до 50 лет ничего не станется с такой крышей. Если учесть, что за один квадратный метр металлочерепицы нужно отдать от 7 до 15 $, то это разумное вложение денег. Теперь конкретно – о хорошем и плохом.

  • Металлочерепица быстро и легко крепится;
  • она легко выдерживает удары и нагрузки;
  • небольшой вес (класть кровлю можно в одиночку);
  • перевозка и погрузка не требуют бережного обращения;
  • цена не очень высока.


Отдельно следует выделить композитную металлочрерпицу. В ней вместо полимерного покрытия в качестве защитного слоя используется каменная крошка нанесенная на поверхность особым образом.

Кровельный профнастил – недорогой родственник металлочерепицы

Профилированный настил (гофролист, профлист), как и предыдущий материал, сделан из стали холодной прокатки с горячей оцинковкой. Иногда для него металл берется толще, чем для металлочерепицы. Листы могут иметь как прямоугольный так и волнистый профиль. Со всех сторон они покрываются алюцинковым либо цинковым слоем. Сверху имеется дополнительная полимерная защита. Профиль может иметь вид трапеции, волны, прямоугольника. Кровельным является профнастил следующих марок: С8, С21, HC35, C44, H57, H60.

Монтаж. Уклон крыши должен быть не меньше, чем 10 0 (максимум не ограничен). При монтаже делается нахлест порядка 20 см, который при небольшом уклоне кровли заполняют герметиком. Крепление производят саморезами, которых идет от 6 до 8 штук на квадратный метр. Иногда профлист кладут прямо на старую рулонную кровлю.


Пример металлической обрешетки для профнастила, которая применяется при монтаже крыши для хозяйственных и производственных помещений.

Область применения. Данный вид кровельного покрытия чаще используют для хозяйственных строений, таких, как сараи и гаражи. Также им кроют крыши промышленных предприятий, магазинов, автомоек.

Долговечность и цена. Служит профнастил до 50 лет. Стоит его квадратный метр около 10 $ и более.

+ Плюсы кровельного профнастила:

  • Монтаж профлиста несложен;
  • прочность материала при изгибе очень высока;
  • срок службы велик;
  • цена достаточно приемлема.

Минусы кровельного профнастила:

  • Профнастил относится к «шумным» видам кровли крыш, требуя обязательной звукоизоляции.

Ондулин – экологичен, водостоек, но горюч

Это покрытие привлекает своей натуральностью и ценой. Состоит оно из тонких волокон целлюлозы пропитанных битумом с полимерными добавками. Его называют не только ондулином, но и еврошифером, а также аквалином. Окрашенный термостойкой полимерной краской (в один или два слоя), он выглядит весьма неплохо. Листы весом 6,5 кг выполнены в виде волн с высотой 3,6 см. Их длина – 2 м, ширина – 0,96 м.

Монтаж. Минимальный угол наклона кровли для применения ондулина — 6 0. Если он не более 10 0. обрешетку делают сплошной, делая продольный нахлест не меньше 30 см. Уклон от 10 до 15 0 предполагает обрешетку из бруса с шагом 45 см. Для углов более 15 0 достаточно шага обрешетки, порядка 60 см. Для крепления используются специальные гвозди.

Область применения. Ондулин часто используют для покрытия навесов, бань и гаражей. Хорош он для сложной кровли, так как легко изгибается. Удобно при ремонте обновлять старую крышу (например из шифера) этим покрытием, давая ей новую жизнь.

Долговечность и цена. Срок службы по водостойкости равен 40 годам. Краски, впрочем, выцветают раньше. Цена покрытия около 5 $ за один лист.

  • Отменная водостойкость;
  • гигиеничность и экологичность;
  • стойкость к химической агрессии;
  • способность выдержать нагрузки до 960 кг на квадратный метр (при полном соблюдении правил монтажа);
  • легчайший вес, простота перевозки и монтажа;
  • легкость разрезания (годится простая ножовка для работы с деревом);
  • абсолютная бесшумность;
  • бюджетная цена.
  • горючесть (предел температуры 110 градусов);
  • краска на поверхности выцветает;
  • через 2-3 года в слабо освещенных местах вырастает мох;
  • в жару на ондулиновую крышу залезать нельзя – она размягчается и сильно пахнет битумом.
  • Подробнее смотрите материал: Плюсы, минусы и характеристики Ондулина


Кроме ондулина есть еще Ондувилла, это своего рода родственница Ондулина. Ондувилла имеет более презентабельный внешний вид и другие размеры листов. Как видно на фото ее листы намного уже чем у Ондулина.

Шифер – дешев, долговечен, но содержит асбест

Из всех видов кровельных материалов этот, пожалуй, самый доступный по цене. В нем 85 процентов портландцемента, остальное – асбест. Стандартный волнистый шиферный лист весит от 10 до 15 кг. Его длина – 1750 мм, ширина – от 980 до 1130 мм. Он может быть 6-ти, 7-ми и 8-ми волновым.

Монтаж. Шифер можно класть при уклоне крыши от 12 до 60 0. При монтаже необходим перехлест листов в одну или две волны. Обрешетки из квадратных брусков с сечением 5 сантиметров и шагом от 50 до 55 см вполне достаточно. В случае шифера с усиленным профилем и бруски нужны потолще (с сечением 7,5 см), и шаг обрешетки побольше (75-80 см). Под шифер нужна подкладка из рубероида или пергамина. Под каждый гвоздь также ставится мягкая прокладка.

Область применения. Шифером обычно кроют сараи, туалеты и прочие постройки хозяйственного предназначения. Частные дома покрывают им лишь тогда, когда хозяева весьма ограничены в средствах.

Долговечность и цена. Срок службы шифера – от 30 до 40 лет. Квадратный метр стоит примерно 2-3 $.

  • большая прочность при сгибании и ударах;
  • легкость обработки – шифер крайне просто разрезать обычной болгаркой;
  • низкая стоимость;
  • неспособность гореть.
  • Асбест, содержащийся в шифере, небезопасен для человека;
  • шифер хрупок;
  • из-за высокой гигроскопичности материал накапливает влагу, которая приводит к выцветанию и образованию мха.

Стальная фальцевая кровля – гибкая, гладкая и блестящая, но холодная

Ровные стальные листы, из которых сделан этот материал, не дают влаге задержаться на крыше. Сталь используется с цинковым покрытием либо без него. Может иметься полимерный защитный слой. Название свое эта кровля получила из-за специального соединения листов – фальца. Он может быть лежачим или стоячим, двойным или одинарным. По длине листы скрепляют между собой фальцами стоячего типа, а по ширине – лежачего.

Монтаж. При монтаже нужно сначала соединить листы фальцами в так называемые «картины» с загнутыми боковыми кромками, ориентируясь на длину ската. Делают это внизу, на строительной площадке. Затем, уже на крыше, боковые кромки соединяют стоячим фальцем. К обрешетке крепят картины узенькими полосками из оцинкованной стали – кляммерами.

Кровельный уклон для укладки фальцевых листов должен быть не менее 14 0. Кроме обрешетки из брусков с пятисантиметровым квадратным сечением и шагом от 20 до 40 см, предусматривается пленка против конденсата. Уклон от 7 до 14 0 заставляет делать основание сплошным.

Область применения. Издавна использовали такую кровлю для крыш соборов и домов усадебного типа. Кроют ею и промышленные сооружения.

Долговечность и цена. Служит данное покрытие от 25 до 30 лет. Цена его – от 5 до 7 $ за один метр квадратный.

+ Плюсы стальной фальцевой кровли:

  • Неспособность кровли гореть;
  • приятный внешний вид;
  • высокая гибкость, позволяющая крыть крыши различной сложной формы;
  • небольшой вес (от 4 до 5 кг) не требует усиленных стропил;
  • стойкость к минусовым температурам.

Минусы стальной фальцевой кровли:

  • Удары могут нанести вред кровле;
  • без утепления фланцевые листы лучше не использовать (в доме будет холодно);
  • мастеров по работе с таким покрытием немного;
  • статическое электричество может накапливаться на фальцевой крыше;
  • большая шумность кровли.

Фальцевая кровля из меди и алюминия – нарядно и очень надежно, но дорого

Эти покрытия для крыши хороши тем, что их абсолютно не трогает главный враг металлической кровли – коррозия. Медные листы толщиной не менее 0,3 мм делают длиной 1,1 м и шириной 0,7 м. Весит квадратный метр такой кровли от 5 до 10 кг (алюминиевой – 2-5 кг).

Монтаж. Уклон крыши должен быть не меньше 15 0. Монтаж происходит так же, как и в случае стального покрытия. Только крепеж берется в зависимости от материала кровли либо медный, либо алюминиевый, но никак не стальной. Иначе коррозия быстро «съест» крышу.

Долговечность и цена. Пленка, образующиеся через некоторое время на поверхности крыши из меди или алюминия, не дает им разрушаться. Поэтому фальцевые кровли из всех видов кровельных покрытий являются самыми долговечными. Медь – до сотни лет, алюминий – до 80 лет. Однако и цены за такое удовольствие изрядные. Квадратный метр медного фальцевого покрытия облегчит ваш кошелек на сумму в 30-40 $ (а иногда и больше).

+ Плюсы фальцевой медной и алюминиевой кровли:

  • Уход практически не нужен (хватит чистки раз в полгода)
  • негорючесть;
  • безопасность и экологичность;
  • коррозия и кислотные дожди крышу не испортят;
  • великолепный вид.

Минусы фальцевой медной и алюминиевой кровли:

Мягкая кровля и ее разновидности

Гибкая черепица – стеклохолст плюс битум

Это покрытие называют еще гонтом, шигласом или просто мягкой кровлей. Для его изготовления основа из стеклохолста пропитывается битумом с модификатором, а сверху наносится каменная крошка (базальтовая или сланцевая). Она-то и дает кровле защиту от ультрафиолета, цвет и объемный узор. С изнанки нанесен самоклеящийся слой битума с полимером.

Монтаж. Минимальный уклон кровли для ее монтажа составляет – 11 0. Под данное покрытие необходима сплошная обрешетка, сделанная из водостойкой фанеры или плит ОСП. При углах наклона до 18 0 лучше подстелить дополнительный слой рулонного покрытия.

Область применения. Эту кровлю хорошо применять на крышах сложной формы, а также при наличии мансарды.

Долговечность и цена. Срок ее эксплуатации – до 70 лет. Стоят недорогие ее марки 5-10 $ за квадратный метр.

  • Бесшумность;
  • способность задерживать снег на шершавой поверхности;
  • красивый дизайн;
  • отсутствие коррозии и конденсата;
  • гибкость.
  • разумная цена.
  • хрупкость при морозе;
  • плавление и запах на жаре;
  • горючесть.

Рулонная наплавляемая кровля

Ее еще называют гидроизолом или стеклоизолом. Впрочем, некоторые производители дают данному материалу свои названия, но содержимое от этого кардинально не меняется. Делается это покрытие на основе стеклохолста, стеклоткани или полиэстера. Полиэстер прочен, но дорог, стеклоткань тоже неплоха, а вот стеклохолст не блещет качеством. Основу заливают окисленным битумом, в который для эластичности и долговечности добавлен один из видов модификаторов. Это или СБС (стирол-бутадиен-стирол), либо АППП (атактический полипропилен). Затем идет слой полимера и посыпка из песка, мелкого сланца или слюды.

Монтаж. Уклон кровли, при котором можно использовать данный материал, должен быть не менее 11 0. На сплошное основание (из дерева, металла, бетона или плоского шифера) кладется утеплитель, сверху – гидроизоляция. Далее наносят праймер или бензин, растворенный в битуме. Используя газовую горелку, наклеивают кровельный ковер, начиная снизу. Торцевой и боковой перехлесты делают не меньше 10 см.

Область применения. Используют данное покрытие на плоских крышах многоэтажных домов – жилых и промышленных. В частном доме из него можно соорудить гидроизоляцию.

Долговечность и цена. Служит эта кровля до 50 лет. Цена квадратного метра – не более 2 $.

+ Плюсы рулонной наплавляемой кровли:

  • Ухода кровля почти не требует;
  • защита от огня, влаги и шума;
  • экологичность и безвредность;
  • невысокая цена;
  • небольшой вес.

Минусы рулонной наплавляемой кровли:

  • хранить рулоны надо только в стоячем положении, вдали от приборов отопления.

Плоская мембранная кровля

Мембраны имеют толщину от 0,8 до 2 мм. Они могут быть трех видов: ПВХ, ЭПДМ и ТПО. ПВХ мембраны не отличаются экологичностью, зато могут защищать от ультрафиолета и огня. ЭДПМ мембраны из искусственного каучука, армированного сеткой из полиэфира, прочны и безвредны для человека. ТПО мембраны состоят из термопластичных олефинов с армированием сеткой. Они также экологичны.

Монтаж. Уклон кровли может быть любой, так как мембраны эластичны. К основанию (сплошному) их крепят разными способами, лучшим из которых считается сварка горячим воздухом. На крыше с большим уклоном приделывают мембрану механически – специальными креплениями. Если уклон более 10 0. можно применить балластный способ, засыпав кровлю гравием. На сложных крышах мембраны приклеивают.

Область применения. Это покрытие применяют на достаточно плоских крышах жилых или общественных зданий.

Долговечность. Срок службы кровли – до 50 лет. Стоит мебрана ПВХ от 5 до 8 $ за квадратный метр.

+ Плюсы мембранной кровли:

  • Мембраны имеют большую ширину, позволяя крыть любую крышу;
  • дополнительной защиты от влаги не требуется – кровля и так водостойкая;
  • крышу можно крыть в любое время года;
  • монтаж происходит в короткие сроки, ремонт нужен крайне редко;
  • прочность на прокол очень высока.

Минусы мембранной кровли:

  • Нужно тщательно готовить основание, удаляя все камешки;
  • растворители и органические масла могут испортить кровлю.

Штучные кровельные материалы

Черепица керамическая – очень красивая, но тяжелая и дорогая

Этот кровельный материал — один из древнейших видов кровли для крыши, наряду с деревянной дранкой и сланцем. Для изготовления черепицы глину обжигают при тысячеградусной температуре, после чего она становится твердой и прочной, а цвет приобретает коричневый с красноватым оттенком. Некоторые виды черепицы перед обжигом глазируют для повышения водоотталкивающих свойств. Готовые плитки (весом 2 кг и более) имеют длину и ширину по 30 см.

Видов глиняной черепицы имеется несколько.

Вот основные из них:

  • Ленточная плоская черепица;
  • ленточная пазовая черепица;
  • штампованная пазовая черепица;
  • керамическая рядовая черепица;
  • одноволновая черепица;
  • двухволновая черепица;
  • желобчатая черепица.

Монтаж. Черепичную крышу предпочтительнее сооружать при уклоне кровли не менее 25 и не более 60 0. Если же он меньше 22 0. то непременно необходимо предусмотреть гидроизоляционный слой и хорошую вентиляцию. А уклон, превышающий 60 0. потребует большего количества шурупов или гвоздей для крепления. Отдельные элементы (они кладутся с нахлестом верхней черепицы на нижнюю) соединяются особыми замками. Готовая кровля имеет вид сплошной чешуи, так что у нее меньше возможностей протечь. К обрешетке черепицу прикрепляют гвоздями через специальные отверстия.

Область применения. Использовать эту кровлю для покрытия крыш в домах из кирпича, дерева, камня. Число этажей значения не имеет.

Долговечность и цена. Впечатляет долговечность подобной крыши – она может простоять без ремонта 150 лет. Однако не всем по карману такое роскошное покрытие. Ведь его цена за один квадратный метр колеблется от 20 до 50 $.

+ Плюсы керамической черепицы:

  • Экономная эксплуатация – профилактика и чистка желобов с ендовами нужна лишь раз в году;
  • неплохая шумоизоляция – дождь не помешает спать под черепичной крышей;
  • негорючесть;
  • стойкость к коррозии;
  • стойкость к морозу (не менее 1000 циклов замораживания);
  • эстетичность, многообразие тонов и профилей;
  • крыша из черепицы пористая, она способна «дышать», испаряя воду.

Минусы керамической черепицы:

  • Вес кровли немалый – нужны более толстые либо более частые стропила;
  • черепица хрупкая;
  • сложную крышу ею крыть проблематично – потребуются дополнительный крепеж, обрешетка, изоляция;
  • высокая цена.

Песчано-цементная черепица – легче глиняной, но служит не так долго

Данное штучное покрытие сделано из раствора песка с цементом, который не обжигается, а прессуется под давлением. Красителем являются окислы железа, делающие эту черепицу похожей на керамическую. Сверху либо нанесена глазурь, либо покрытия не имеется. Поверхность делается гладкой или с выпуклым профильным рисунком. Весит эта кровля от 35 до 40 кг (один квадратный метр).

Монтаж. Оптимальный уклон для монтажа – от 20 до 60 0. Крепление к обрешетке идет рядами, через имеющиеся на черепице отверстия. При этом делается «перевязка», равная одной второй ширины черепицы. Так называют сдвиг ряда относительно соседнего. Стропила берут с сечением 5 на 15 см, а расстояние между ними – от 60 до 90 см. Кроме обрешетки, необходим слой гидроизоляции.

Область применения. Эту кровлю, как и предыдущую, можно использовать в домах из различных материалов и с любым количеством этажей.

Долговечность и цена. Сто лет она, конечно, не выдержит, но тридцатилетнюю гарантию производитель дает. Зато цена цементно-песчаной черепицы (от 10 до 20 $ за метр квадратный) ниже, чем у глиняной. А внешне они почти не отличаются.

+ Плюсы песчано-цементной черепицы:

  • стойкость к химической агрессии;
  • стойкость к солнечным лучам;
  • стойкость к морозу (1000 циклов замораживания).

Минусы песчано-цементной черепицы:

  • Большая толщина по сравнению с керамической черепицей – не менее сантиметра.
  • до десятой части материала можно потерять, разбив при неаккуратной перевозке;
  • цена всё же высоковата.

Сланцевая кровля – редкое элитное покрытие

Сама природа изготавливает этот красивый материал, используя при этом силы давления и нагревание. Крыши из сланца можно увидеть в Европе на некоторых старинных замках. Впрочем, если есть желание, то можно и у нас купить сланцевую плитку толщиной 4 мм и весом до 25 кг (на один метр квадратный). Она делается вручную, шириной 15 или 30 см, а длиной 20 или 60 см.

Монтаж. Укладывать сланец можно на крыши с уклоном от 25 0. Обрешетку делают из стропил, сечение которых 4 на 6 см. Шаг ее определяем, разделив напополам длину плитки и чуть уменьшив полученное число. Гвозди (медные или оцинкованные) для крепления берут длиной 9 или 10 см. На каждую плитку берут два гвоздя, с краю и при уклоне более 40 0 – три гвоздя.

Долговечность и цена. Срок службы крыши из сланца – от 100 до 150 и даже 200 лет (при условии правильно обустроенного основания). Стоит один квадратный метр материала 65-100 $.

+ Плюсы сланцевой кровли:

  • Огромный срок службы;
  • эксклюзивность, чудесный внешний вид;
  • стойкость цвета, защита от ультрафиолета;
  • водостойкость, морозоустойчивость, пожаробезопасность.

Минусы сланцевой кровли:

Наливная кровля – наносится прямо на бетон

Это покрытие, называемое еще мастичной кровлей, представляет собой особый вид мембраны. Это вязкая жидкость на основе олигомеров. Она застывает на воздухе, превращаясь в пленку с высокой эластичностью. Обладает отличным сцеплением с металлом, бетоном и битумом — на такие поверхности ее лучше и наносить. Мастичные кровли могут быть неармированными, армированными или комбинированными.

Монтаж. Монтируют кровлю на крыши с уклоном не более 25 0. Лучше всего подходят плоские крыши. При уклоне от 2,5 0 армирование (стеклосеткой, стекловойлоком) необходимо. При этом наливается от 3 до 5 слоев эмульсии из битума с полимерными добавками. Если уклон мал и армирование не нужно, то наносят слой эмульсии ЭПИК, а сверху – несколько слоев мастики (общей толщиной 1 см). Для комбинированной кровли вниз кладут дешевый рулонный материал, сверху заливая его мастикой и посыпая каменной крошкой.

Область применения. Ее хорошо использовать там, где суровая зима или жаркое лето. Кстати, если крыша плоская, то с таким покрытием она может быть эксплуатируемой.

Долговечность и цена. Служит наливная кровля не менее 15 лет. Цена в зависимсоти от толщины и подрядчика выполняющего работы можект колебаться от 5 до 25 $ за 1м 2 .

  • Высокая влагозащита;
  • Быстрый монтаж;
  • Нет вредных компонентов и растворителей;
  • Нет швов;
  • Стойкость к огню и низким температурам.

Минусы наливной кровли:

  • Сложно достигнуть покрытия одинаковой толщины по всей поверхности.

Вот вы и узнали, какие существуют виды кровли. Как видите, у каждого из них есть свое «но» — нет идеальных материалов. Поэтому выбирайте покрытие в соответствии со своими запросами и возможностями.

Крыша конверт: особенности, стропильная система

Особенности крыши конвертом

Крыша конверт -это долговечная и привлекательная четырехскатная крыша. У нее эстетичный вид, однако сделать ее нелегко.Крыша этого типа, как и любая другая скатная крыша, производится с использованием стропильной системы.

Стропила могут быть висячими (не имеющие промежуточных опор, вся нагрузка идет на несущие стены) либо наслонными (с одной либо несколькими промежуточными опорами, которые располагаются внутри постройки).

Какие особенности имеет крыша конверт?

Крыша этого типа прекрасно подойдет для жилого дома, бани и других помещений. Она очень популярна у жителей пригородов, поскольку выглядит необычно и эстетично.Возведение крыши конверта является достаточно трудоемким процессом, поскольку в ней отсутствуют фронтоны, они заменены дополнительными скатами.

Существуют следующие разновидности крыш конвертом:

  • Вальмовые. Такая крыша имеет два треугольных и два трапециевидных ската. Этот вариант больше подходит для домов прямоугольной формы;
  • Шатровые. Крыша этого типа состоит из четырех треугольников одинакового размера, соединяющихся в одной общей точке на вершине крыши.

Самостоятельное возведение крыши конверта

Проекты зданий с такой крышей достаточно эргономичны и удобны. Также специалисты считают их очень долговечными и прочными. Разработка и постройка мауэрлата является первым этапом возведения кровли.

Мауэрлат – это скрепленные бревна и брусья. Он является главной деталью конструкции. Ее возведению следует уделить особое внимание, поскольку данный элемент является основанием крыши.

Стропильную систему возводят из брусьев толщиной 4-5 сантиметров и шириной 15 сантиметров. Эти размеры являются наиболее оптимальными, так как обеспечивают хорошую жесткость всей конструкции не нагружая при этом основание здания.

Промежуточные стропила необходимо крепить под острым углом. Это нужно для более надежного закрепления, прочности системы и долговечности кровли.

Как правило стропила по диагонали выполняются двойного типа и закрепляются не на кровельный конек, как у обычной кровли, а на углы мауэрлата. Если у Вас довольно большая площадь кровли, то также необходимо устанавливать шпренгели. Они придают жесткость скатам.

При самостоятельном возведении вальмовой крыши следует обратить внимание на материал кровельного конька. Специалисты советуют использовать тот же, что и при устройстве стропильной системы. ПО завершении монтажа конька, к нему присоединяют диагональные стропильные ноги.

Для упрочнения конструкции промежуточные ноги нужно опереть на обвязку и брус конька. При постройке традиционной шатровой кровли необходимо учитывать, что диагональные стропила являются коньками.

Обрешетка для крыши конверта

Перед установкой обрешетки необходимо утеплить чердачное помещение. поскольку потом данный процесс станет весьма трудозатратным и дорогим.Устройство пирога кровли во многом зависит от финансов хозяев, а также погодных особенностей данного региона. толщину теплоизоляционного материала рекомендуемая делать от 180 мм до 350 мм.

Потом необходимо монтировать специальную пленку на стропильную систему, которая сохранит древесину сухой, а также защитит его от появления плесени. Эту пленку фиксируют на деревянные брусья в основном с помощью особого степлера. Для обрешетки необходимо приобрести крепкие доски с толщиной 20 — 25 мм, и шириной 140 — 150 мм.

Если доски будут слишком широкие, то со временем они станут искривляться, что отрицательно сказывается на конструкции жилища. Обрешеточную систему нужно присоединять под прямым углом по отношению к стропилам.Наилучший интервал между балками составляет 10 — 15 см.

Такая крыша имеет множество плюсов:

  1. устойчивая, применяется для установки в условиях мощных ветров;
  2. экономная;
  3. красиво дополняет внешний вид постройки.

Однако есть и минусы, главным образом это сложность самой конструкции. Металлическая и деревянная крыша конвертом выглядит очень красиво, схема её довольно проста, однако перед тем, как выполнить такую конструкцию своими руками, требуется разработать проект, а затем утвердить его у профессионала.

В качестве кровельного материала применяют профнастил, металлочерепицу, битумную черепицу и другие материалы.

Похожие статьи :

Что лучше: ондулин или металлочерепица – все за и против

Что лучше: ондулин, металлочерепица или мягкая кровля

Когда строительство подходит к моменту устройства кровли, как правило, возникает вопрос выбора покрытия. На рынке представлено огромное разнообразие кровельных материалов, что вызывает еще большее затруднение. В итоге чаще всего этот вопрос сводится к выбору – ондулин или металлочерепица, так как это одни из наиболее популярных материалов. Далее мы постараемся выяснить, какой же из материалов более привлекателен во всех отношениях, а также рассмотрим альтернативу обоим вариантам.

Содержание

Металлочерепица представляет собой профилированный стальной лист, внешне напоминающий уложенную в несколько рядов керамическую черепицу. Применяется при строительстве жилых домов, офисных и промышленных зданий, а также для покрытия других вспомогательных строений. Так как изготавливается этот материал из оцинкованного листа, он абсолютно безвреден для человека, и, соответственно, может считаться экологически чистым.

Кровля из металлочерепицы красивая, прочная и долговечная

Металлочерепица имеет небольшой вес, что позволяет укладывать ее на облегченные кровли. Материал достаточно прочный и может выдержать вес человека, поэтому при укладке кровли строители могут свободно передвигаться по уложенному настилу. Но тем не менее ее монтаж является делом достаточно кропотливым. Чтобы установить всевозможные карнизные и торцевые планки, снегозадержатели, ендовы, коньки и сами листы металлочерепицы, необходимо соблюдать определенную последовательность, иметь опыт и мастерство. Кроме того, работа с металлом сама по себе требует сноровки. Но такая трудоемкость вполне оправдывается аккуратным и изящным внешним видом.

Основными плюсами являются:

  • Морозоустойчивость и огнестойкость.
  • Относительно других видов покрытия металлочерепицу можно приобрести по доступным ценам.
  • Имеется возможность выбора практически любого цвета, однако со временем покрытие выгорает под действием ультрафиолетовых лучей. Кроме того, она может иметь вид волны, римской черепицы, каскадной черепицы, и т.д. следует учесть, что у разных производителей может отличаться размер листов и толщина металла.

Недостатками данного вида покрытия являются:

  • Низкий уровень шумоизоляции, что отчетливо слышно во время осадков, к примеру, во время дождя. Поэтому при покрытии кровли металлочерепицей необходимо использовать шумоизоляционные материалы.
  • Не лучшим образом обстоят дела и с теплоизоляцией.
  • Защитный слой металлочерепицы легко повредить при монтаже или транспортировке. Даже птицы иногда становятся причиной повреждения покрытия, в результате чего материал намного быстрей заявленного срока теряет свои прочностные свойства и может покрываться ржавчиной.

Металлочерепица в разрезе

По-другому этот материал еще называют еврошифером. Его выпуск начала французская фирма OFIC SA еще в 1944 году. Более чем за 50 лет материал завоевал рынок и в данный момент продается примерно в 100 различных странах мира. Стоит заметить, что с момента первых выпусков качество его значительно улучшилось. Пожалуй, это самый легкий из кровельных материалов. Он состоит из органических волокон, которые при большой температуре и высоком давлении пропитываются битумом. Чтобы придать ондулину привлекательный внешний вид, его покрывают слоем смолы и минерального красителя. Причем процесс покраски происходит до насыщения волокон битумом и после, т.е. два раза.

Ондулин часто используют как при частном строительстве, так и в промышленной стройке. Причем материалом не только покрывают кровлю, но и используют для ограждения объектов и для обшивки. Кроме того, материал стал незаменимым при строительстве беседок, всевозможных навесов и хозпостроек.

Установить ондулин не составит особого труда благодаря его податливости и эластичности. Разрезать листы можно при помощи обычной ножовки по дереву. Благодаря малому весу их легко поднять и уложить на кровле. Из-за простоты монтажа ондулин особенно любят строители.

Ондулин легкий в монтаже

Своей формой ондулин напоминает обычный цементный шифер, но при этом имеет значительно больше преимуществ:

  • Легкий вес позволяет при необходимости монтировать листы ондулина поверх старой кровли, что может сэкономить силы и время.
  • Так как листы ондулина легко сгибаются вдоль направления волны, этот материал особо привлекателен при покрытии кровли, имеющей сложную конструкцию, но при монтаже понадобится большое количество крепежа.
  • Производители заявляют, что материал биологически устойчив к воздействию грибков, бактерий и микроорганизмов.
  • В отличие от металлочерепицы он значительно более шумопоглащающий, при этом тоже морозоустойчив, поэтому ондулин подходит к нашим погодным условиям.

Для монтажа ондулина выпускаются специальные комплектующие

Данный кровельный материал обладает рядом недостатков:

  • Материал не любит резких перепадов температуры. При сильной жаре он размягчается, а на морозе становится хрупким.
  • Чтобы ондулин выдержал большую снеговую нагрузку, необходимо делать обрешетку, которая также необходима при небольшом уклоне кровли.
  • Материал не содержит вредных веществ, таких как асбест, имеющийся в шифере, однако при сильной жаре он нагревается и издает неприятный запах битума.
  • Несмотря на простоту монтажа, материал требует ровную, плоскую обрешетку, особенно при небольших углах наклона кровли. Соответственно, цена на покрытие крыши может значительно возрасти.
  • Материал хоть и соответствует требованиям пожаробезопасности, но принадлежит к последнему классу (КМ5), потому как обладает высокой скоростью горения и при этом отличается сильным дымообразующим свойством. А при температуре 230–300°С ондулин самовоспламеняется. Поэтому материал запрещено использовать в зданиях с повышенными требованиями к пожарной безопасности, к которым относятся школы, детские сады и т.д. Кроме того, материал должен укладываться на негорючее основание, а крыша при этом иметь противопожарные рассечки, которые разделяют кровлю на отдельные сегменты.

Выбирая между этим материалами, следует учесть, что цена на металлочерепицу со всеми комплектующими будет на порядок выше, чем на ондулин. Гарантия от производителя на ондулин составляет 15 лет, но срок службы предполагается 40 лет. Гарантийный срок на металлочерепицу может составлять от 10 до 40 лет в зависимости от производителя. Срок эксплуатации во многом зависит от качества монтажа.

Схема монтажа кровли

Теперь, учитывая все «за» и «против», каждый сам может решить для себя, что лучше – ондулин или металлочерепица. Однако следует сказать, что металлочерепица все же более распространенный вид материала, из чего можно сделать вывод, что в большинстве случаев ее использование более оправданно.

Альтернативой металлочерепице является мягкая кровля, которая подкупает своей универсальностью и рядом других достоинств. Доказательством этому служит масса многоэтажных и одноэтажных домов с этим типом покрытия.

Первое время при устройстве плоских крыш использовались наплавляемые битумные материалы, но сейчас на рынке можно увидеть массу других видов мягкого покрытия. При этом в основе своего состава они имеют стеклоткани и битум, а различие их заключается в дополнительных компонентах и стабилизаторах, которые отвечают за определенные характеристики. К мягкой кровле относятся такие виды покрытий, как мягкая черепица, битумная черепица, гонтовая кровля, шинглас, мембранная кровля, кровли из рулонных материалов, мастичная кровля и наплавляемые кровли.

Строение мягкой кровли

Достоинства мягкой кровли

Основными преимуществами мягких кровель являются:

  • водонепроницаемость;
  • звукоизолирующие свойства;
  • гибкость;
  • огнестойкость;
  • такие покрытия бесшумны во время дождей, а также им не страшны ураганы;
  • немаловажным фактором при выборе мягкой кровли является простота в обслуживании;
  • ремонт можно производить в любое время года, а монтаж не требует большого опыта и навыков строителей;
  • значительно меньше материала идет в брак при монтаже;
  • с точки зрения дизайна, подобные материалы считаются более тонким и изящным решением, не считая возможности использования на крышах очень сложных конструкций, так как материал может изгибаться, не теряя прочности;
  • легковесность позволяет обойтись без дополнительных усилений конструкции кровли и стен.

Долговечность данного покрытия составляет от 15 до 35 лет, естественно, при соблюдении технологических требований во время монтажа.

Минусы мягкой кровли

Хотя недостатков у мягкой кровли совсем немного, но они все-таки есть. В первую очередь, это дороговизна. Металлочерепица будет стоить дешевле, чем мягкое покрытие, но при устройстве мягкой кровли получается значительно меньше отходов. В среднем этот показатель составляет 1-2 %, тогда как при монтаже металлочерепицы он может достигать в отдельных случаях 40 %. Монтаж такого материала подразумевает сплошную обрешетку.

Мягкая кровля идеальна для крыш сложной конфигурации

Решать, какой тип кровли выбрать, следует исходя из требуемых свойств, начальных целей и, конечно же, характеристик кровельного покрытия. При этом надо проанализировать погодные условия и дизайн здания. Если выбор – металлочерепица или мягкая кровля – будет осуществлен беспристрастно, на основании очевидных факторов и рационального подхода, то кровля прослужит максимально долго, без преждевременных ремонтов и других неприятных сюрпризов.

Как облагородить фронтон дома

И так, Уважаемые посетители, сегодня Мы дадим определение слову фронтон, узнаем что это такое, из какого материала его делают, узнаем как делается фронтон и какой все таки лучше фронтон сделать для себя, то есть для своего дома.

Фронтон — если просто, то обычно это стены чердачного помещения, если сложнее то, фронтон это завершение фасадной боковой части здания, упирающейся в кровлю или обрамленный ею, а по низу фронтона, именно между несущей стеной и фронтоном, обрамляется карнизом или отливом.

Важно знать: После долгих и мучительных обсуждений, что можно считать фронтоном, все пришли к одному мнению, что фронтоном не ка нельзя считать мансарду *, а всё что идёт над мансардой и будет фронтоном.

Теперь можно рассмотреть из чего делают фронтон.

Из чего делают фронтон.

На данный момент фронтон делают практически из любых материалов, потому что фронтон перестал нести на себе какие либо нагрузки кровли и стал, все больше, облагораживающим элементом. Делают фронтон из досок, ЮСБ плит, пластика, люкобонда, ДСП, ДВП плит, профнастила и всеми нами любимого сайдинга, кирпича и всего того, что может служить навесным или укладочным облицовочным материалом.

С внутренней стороны дома фронтон, утепляется при помощи стекловолокна или пенопласта и закрывается любым облагораживающим материалом типа гипсокартон, ЮЗБ, строительным пластиком * или просто натягивается паробарьер *.

Для себя с внешней стороны дома, фронтон можно сделать из двух материалов! Закрыть профильную подсистему ЮСБ, а его закрыть сайдингом. Примыкание фронтона к кровле, можно облагородить необычной железкой или козырьком, а новомодной причелиной *.

А сейчас Мы узнаем какие самые распространенные формы имеет фронтон.

Основные виды фронтонов.

— Первый и самый распространенный вид фронтона, это треугольный фронтон. На вид напоминает равнобедренный треугольник. Чем по сути и является.

— Второй на очереди фронтон полукруглого вида — полукруглый. Напоминает собой не завершенный круг. Такой себе срез круга.

— Третий и достаточно распространенный, как и первый пользуется популярностью, фронтон лучковой. Этот фронтон своей формой напоминает натянутую тетиву лука. Только в перевёрнутом виде.

— Четвертый фронтон, не менее популярный, это трапецевидный фронтон. Выполняется в виде полу трапеции, применяется в основном над мансардами. Судить можно по сборке перемычек на фото.

— Пятый и заключительный фронтон ступенчатый. Данный вид фронтона, очень часто применяют при постройке бани из обычного или оцилиндрованного бруса, бревна. Напоминает собой ступени из за шага брёвен.

Остальные фронтоны не вижу смысла рассматривать так как, они старого образца и подходят больше для замков нежели для нормального дома. В любой из фронтонов можно встраивать окна и двери. для этого немного стоит усилить подконструкцию фронтона, вот о том ка правильно сделать фронтон дальше и пойдет разговор. А просмотреть современные фронтоны и старинные, можно в статье фронтон фото .

Как самому сделать фронтон.

Фронтон считается простой фасаднокровельной конструкцией и собрать его сможет каждый не с кривыми руками! Единственное что нужно для этого:

— Не боятся высоты. Ведь любой фронтон монтируется на высоте, не менее пяти метров от земли.Человеку с боязнью высоты и не привыкшему к работе где не развернутся, отделка фронтонов * да и любых работ на высоте, окажется не по зубам!

— Навыки работы с уровнем.

— Иметь нужный для этого крутящий и режущий инструмент.

— Прикупить нужный строительный крепёж * и кое что ещё. И так.

Для того чтобы собрать фронтон, нам понадобится металлический профиль CD и UD. Это самый простой способ собрать фронтон при помощи профиля.

Изначально по на явности кровли, согласно обрешетки, крутим профиль UD по периметру фронтона. Этой маркой профиля мы задаём напровление фронтона от стены здания до кровли. Тут пригодится уровень, дабы поймать уровень каркаса.

Дальше вставляем CD профиль в паз UD профиля и крепим. Набирать CD профиль можно горизонтальном или вертикальном положении. Всё зависит от того, из какого материала будет собирается облицовочная внешняя, или внутренняя часть фронтона.

Вы собрались делать фронтон из пластика или сайдинга — то стойки ставим, конечно же, в вертикальном положении.

А вот если фронтон облагораживать тем же профнастилом, металочерепицей — то профильную подсистему из CD нужно крутить горизонтально. сюда же относится и юзб, листы ДВП и т.д. Поехали далее.

Если конструкция фронтона будет утепляться, то в подсистему стоит добавить ребра жесткости и снаружи положить на профиля гидробарьер *. Изнутри после утеплителя, собираем такую же подсистему, как можно ближе к утеплителю. Так просто проще, собрать две разных подсистемы под внутреннюю и внешнюю облицовку, а не крепить всё на одну. Изнутри закрываем утеплитель паробарьером и цепляем фольгоизол *.

Собрать фронтон можно и при помощи деревянных стоек, для этого понадобятся внутренние уголки на которые и будут крепится стойки. Стойки под фронтон собираются по такой же схеме как и из профиля, только без обрамления профилем UD. Обрамлением послужит околофронтонная основа.

Так же существует возможность собрать фронтон на земле и при помощи веревок затянуть его на свое законное место, ну и прикрутить на тот же П образный профиль.

Если делать фронтон из кирпича. то попросту не забывайте его армировать, делать привязку к кровле

Забор из профнастила своими руками — изготовление и монтаж

Забор из профнастила своими руками

В последние годы большую популярность приобрели красивые и практичные ограждения из профнастила, которые украшают дачные поселки.

Многие дачники интересуются, можно ли сделать забор из профнастила своими руками, и где купить стальные листы.

Стальные гнутые профили с гофрами – так официально называется этот материал.

Делают его по специальной технологии: на лист сначала накладывают антикоррозионный слой, затем обрабатывают грунтовкой.

Внешнюю сторону стального листа обрабатывают защитным полимером, обратную — лаком.

  • Простой монтаж;
  • Защищает участок от посторонних взглядов;
  • Обеспечивает звукоизоляцию;
  • Долговечен;
  • Устойчив к сложным климатическим условиям;
  • Имеет красивый декоративный вид.

Если вы интересуетесь, как построить забор из профнастила, для начала купите:

  • профиль, выбрав подходящий для себя размер и цвет;
  • железную трубу Ǿ 6 см;
  • материал для прожилин размером 0,2 х 0,4 см;
  • саморезы для крепления листов. Шляпки лучше подобрать в цвет покрытия.

Также потребуются болгарка, сварочный аппарат, шуруповерт и строительный уровень.

Схемы и чертежи:

[Not a valid template]

Заборы для дачи из профнастила изготавливаются секциями. Для каждой секции требуется:

  • Два столба;
  • Три лаги;
  • Два метра листов металлического профиля.

Для строительства заборов из профнастила надо купить металлический профиль. Он выпускается в различных вариантах.

Можно выбрать материал эконом или премиум класса, поэтому цена изготовления забора из профнастила в каждом случае будет разной.

Некоторые решают заказать забор из профнастила, но лучше установить его самостоятельно.

Рассчитывая количество материала необходимого для ограждения, замерьте периметр участка, не забудьте учесть нужную высоту.

Заранее продумайте, как поставить забор из профнастила, где установить въездные ворота и калитку.

Перед установкой забора из профнастила своими руками уберите с прилегающего участка лишние элементы и разровняйте плоскость.

Изготовление забора из профнастила не должно занять много времени. Возводя его, не забывайте о дизайне участка в целом.

Он должен соответствовать дому, пристройкам и требованиям современности.

Так как сделать забор из профнастила легко, некоторые пренебрегают техникой безопасности и не соблюдают все этапы строительства.

Но лучше все делать правильно и постараться не экономить стройматериалы, ведь ограждение делается на долгие годы.

Построить качественный металлический забор из данного материала сможет даже непрофессионал.

Какой материал выбрать?

Для установки ограды покупайте стеновой профлист – марки С, толщина листов бывает от 0,5 мм. Более тонкие не сумеют обеспечить нужную защиту и надежность.

Жесткость конструкции обеспечивает высота гофры, чем она больше, тем жестче конструкция.

Задумываясь о декоративных качествах, можно выбрать забор из профнастила под дерево. Такие профилированные стальные листы не отличить от деревянных.

Рисунок на них достоверно имитирует деревянную доску с ее естественными дефектами – сучками, свилеватостью текстуры.

Очень эффектно выглядит забор под камень из профнастила, узор под камень наносят с помощью технологии «фото-офсет». Такие сооружения выглядят очень солидно и дорого.

Хотя стоимость профлистов намного ниже натуральных материалов.

Выбирая, какой лучше профнастил для забора, обратите внимание на следующие листы:

  • Оцинкованные, они имеют самую низкую стоимость;
  • С полимерным покрытием на основе пластмасс и синтетических смол. Такие листы также сначала покрывают цинком, а сверху наносят полимерные массы;
  • С поливинилхлоридным покрытием. Оно самое дорогое и устойчивое к различным механическим повреждениям.

Покрытия могут быть односторонними или двусторонними.

Если вы решили оборудовать распашные ворота и забор из профнастила, для ворот покупайте поливинилхлоридное покрытие.

Выбирая размер профнастила для забора, учитывайте, что классическая высота листа бывает около двух метров.

Собираясь возвести забор из профнастила своими руками, надо внимательно ознакомиться со всеми покрытиями и выбрать самое лучшее.

Идеальным решением станет приобрести фигурный профнастил для забора. Такое ограждение имеет завершенный вид и выглядит очень оригинально и надежно.

Фигурным часто ограждают дачные участки, так как размеры листа профнастила для забора достаточно солидные.

Инструкция по установке

Делая самостоятельно ограждение, проводите работу в следующей последовательности:

  • Сделайте разметку установки ограждения. Для этого в крайние точки предполагаемой ограды вбейте колышки и через них натяните шнур;
  • Определите расположение опорных столбов и выкопайте ямы, имеющие глубину 20 см;
  • Насыпьте на дно ямы песчано-гравийную подушку, для дополнительной устойчивости можете вкопать отрезки асбестовых труб, после чего закрепите металлические опорные столбы и залейте ямы бетонным раствором вровень с поверхностью земли;
  • Установка забора из профнастила должна проводиться следующим образом. К столбам приварите три поперечины;
  • Затем проведите монтаж забора из профнастила, закрепляйте его специальными саморезами, имеющими длину примерно 3,5 см;
  • Прежде чем прикреплять листы, убедитесь, что столбы не шатаются. Для этого бетон должен полностью высохнуть, на это уходит несколько дней. Если проводится установка забора из профнастила зимой, опорные столбы устанавливают в пробуренные отверстия, которые затем забутовывают с помощью гравия, камня или щебня и тщательно утрамбовывают. Очень важно, чтобы столбы не перекашивались.

Очень популярен модульный забор из профнастила, следуя подробной инструкции, его получится собрать очень быстро.

Модульные комплектации значительно экономят денежные средства, так как монтировать их можно без сварки, к тому же не остается отходов.

Сделать качественный и долговечный забор из профнастила своими руками очень просто.

Но перед установкой забора из профнастила, надо все правильно просчитать и сделать правильную разметку, для этого можно составить предварительный план работ.

Для созданий прочной и устойчивой конструкции сделайте ленточный фундамент под забор из профнастила.

Цены на материалы и услуги

Определившись с выбором материала, решите, где будете его покупать – в близлежащем магазине или у производителя.

Более выгодно купить профнастил для забора непосредственно от производителя, так как при прямой поставке не придется переплачивать за накрутки посредникам.

В качестве этого материала можно быть уверенными на все сто процентов.

Цена профнастила для заборов может зависеть от многих факторов.

Для его обустройства можно нанять бригаду рабочих со сварщиком, но намного дешевле получится соорудить забор из профнастила своими руками, для этого надо найти или купить сварочный аппарат и другие дорогостоящие инструменты.

Бригада профессиональных работников сделает заборы из профнастила под ключ. Они сделают фундамент, установят полностью ограждения и ворота, оборудуют запорную систему.

Чтобы узнать, во сколько вам обойдется такой забор, надо рассчитать стоимость профлиста, включив расходные материалы и затраты на его установку.

Стоимость установки своими руками поможет уменьшить стоимость ограждения в несколько раз.

Высотные работы и абонентское обслуживание крыш

Абонентское обслуживание кровли

Услуга сезонного обслуживания кровли подходит тем заказчикам, которые стремятся получить полный комплекс качественных услуг при заранее известном бюджете. В случае заключения договора на абонентское обслуживание кровли Вашего здания Вы получаете:

  • Постоянный мониторинг состояния снега и образования наледи на кровле
  • Очистку кровли от снега и наледи по мере выпадения осадков
  • Удаление сосулек сразу после их возникновения
  • Гарантия сохранности элементов водосточной системы
  • Установка осенью и снятие весной защитных лотков на водосточные трубы
  • Снятие с владельцев здания ответственности за несвоевременную очистку кровли от снега


Зимнее абонентское обслуживание кровли цена

— Стоимость услуг по абонентскому обслуживанию кровель определяется в каждом случае индивидуально, исходя из мероприятий, которые потребуются при работах.
— Оплата по договорам на абонентское обслуживание кровель производится ежемесячно, сумма месячного платежа является фиксированной на весь зимний период.
— Для организаций, заранее заключающих договора на сезонное обслуживание крыш предусматриваются значительные ценовые скидки, а также бесплатно выполняется комплекс работ по подготовке кровли к зиме.

Обращайтесь по телефону +7(495) 997-24-50 для получения консультаций и подачи заявки на расчет стоимости обслуживания кровли.
Ждем Вашего звонка!