Традиционная деревянная кровля

Когда-то, когда выбор строительных материалов ограничивался теми, что находятся в непосредственном доступе, деревянная крыша была довольно распространена. По сути, это традиционный материал сельского дома как в славянской культуре, так и в Западной Европе. Со временем технология была почти забыта, но сейчас, когда в моду входит защита окружающей среды и использование органически чистых веществ, она снова становится актуальной.

Содержание статьи

Несмотря на то, что крыши деревянных домов можно выполнять практически из любого материала, от металлочерепицы до битумной мягкой кровли, древесина является самым правильным, идеально подходящим выбором. Остальные, более высокотехнологичные виды крыш деревянных домов смотрятся хорошо, но, так или иначе, не сочетаются по своей сути с красотой натурального дерева.

Основные преимущества древесины заключаются не только в экологичности и аутентичном внешнем виде, но и в уникальной способности дерева сохранять летом в доме прохладу, а зимой тепло, а также, при условии правильной конструкции крыши, разбухать во время дождя, создавая полностью герметичное покрытие, а в сухую погоду чуть приподниматься, обеспечивая улучшенную вентиляцию, а значит, и более быстрое высыхание. Кроме того, в отличие от металлической поверхности, деревянная не накапливает статику, а значит, можно не тратиться на оборудование постройки молниеотводом.

Если деревянная крыша своими руками – ваша мечта, обратите внимание на существующие виды такого покрытия и тонкости их монтажа, описываемые в данной статье.

Существует четыре традиционных разновидности кровельной обшивки из древесины:

Каждый отличается от других породой используемого дерева, внешним видом и техническими характеристиками. Рассмотрим каждый подробнее.

Название «шиндель» происходит от латинского слова «scindula», означающего «раскалывать». Этот материал появился тогда, когда других способов защиты просто не существовало. Не было даже гвоздей, деревянные элементы просто укладывались и прижимались брусьями или камнями.

На данный момент это универсальный материал для отделки кровли и фасада. Для него могут использоваться самые разные породы древесины, но наиболее популярным вариантом является лиственница. Хотя иногда выбор может зависеть от региона, так, в Германии чаще всего используется дуб и бук, а в Альпах – ель.

Он представляет собой дощечки длиной от двадцати до восьмидесяти сантиметров и шириной в шесть-двадцать, нередко с клиновидным сечением с наибольшей толщиной в 15 миллиметров.

Одним из преимуществ такого покрытия является полная бесшумность покрытия. Какими бы сильными не были дождь или град, беспокойный перестук, свойственный металлическим кровлям, в доме с деревянной крышей из шинделя услышать не получится.

Еще один плюс – уникальная способность к вентиляции. Черепица, уложенная так, как располагаются в природе чешуйки на хвойных породах деревьев, разбухает от влажного воздуха, плотно смыкаясь в герметичную плоскость. Остальные деревянные конструкции кровли остаются абсолютно сухими, вода на них не попадает. Осадки просто стекаются по такой крыше, не проникая внутрь. На солнце доски высыхают, размыкаются и вентиляция восстанавливается.

Для того, чтобы полностью защитить здание, нужно выложить три слоя шинделя. Над хозяйственными постройками достаточно и двух. Органично такое покрытие смотрится и на элементах садово-паркового дизайна, к примеру, на детском игровом домике.

Гонтовая кровля деревянного дома представляет собой клинообразные дощечки в сорок-шестьдесят сантиметров длиной и шесть-четырнадцать шириной. Скос дощечки проходит поперек древесных волокон. Отличие этого покрытия от других в том, что у каждого фрагмента есть паз. Монтаж деревянной крыши из гонта происходит с плотным размещением каждого последующего ряда в пазы предыдущего, причем следующий слой покрытия укрывает стыки соединения. Всего достаточно двух слоев для жилых помещений, и одного над подсобными.

Требования к дереву для гонта крайне строгие, лучшими считаются виды из лиственницы, ели, реже – из сосны и осины. Наиболее широко гонт распространен в горных регионах. При выборе и покупке важно следить за тем, чтобы материал не был пересушен – такое покрытие вспухнет и покоробится после дождя. Самые качественные фрагменты изготавливаются со специальной ложбинкой в центре, так крыша становится наиболее неуязвимой для осадков.

Перед монтажом создается обрешетка, для этого отлично подойдут бруски толщиной в пять-шесть сантиметров. После этого укладывается гонт, работа начинается от карниза и идет в направлении конька. Если кровля будет двухслойной, для первого слоя используется гонт около тридцати сантиметров. Каждый следующий ряд перекрывает предыдущий на половину ширины. Если укладываться будет один слой, перекрытие должно быть побольше, в шесть-десять сантиметров.

Если есть желание сделать крышу не природного оттенка древесины, а окрашенную, стоит учесть, что на все элементы деревянной кровли краска наносится до их укладки. Существует также старинный вариант отделки – покрытие из жидкой смолы.

Дранку можно изготовить самостоятельно, не вкладывая в это особых средств. Как правило, для крыши необходимо три-четыре слоя покрытия. Четырехслойная кровля получается герметичной и надежной, но, при этом, простой в установке и ремонте. Лучшими породами считаются осина или липа. Возьмите прямоугольные чурки длиной от сорока до ста сантиметров, замочите в воде, а потом закрепите в специальном станке и настругайте дранку толщиной до пяти миллиметров. Подсушите ее и отличный материал для кровли готов. Для колотой дранки используется такая же технология, как и при изготовлении шинделя и другая древесина – хвойная.

Для начала монтажа обязательно выполнение обрешетки из бруса в шесть сантиметров толщиной. Настил выполняется к коньку. Для первых слоев используется укороченная дранка длиной около полуметра, а для последующих – длиной в семьдесят пять сантиметров. Каждый фрагмент прибивается пятисантиметровыми гвоздями, а карнизные свесы обшиваются тесом, чтобы избежать повреждений из-за сильного ветра. Если обшивается сложная конструкция, особого внимания требуют узлы деревянной кровли. Существуют следующие узлы деревянных крыш: шиповое соединение, плотничий замок, строительная врубка. Шиповое соединение, как можно частично догадаться из названия, подразумевает соединение с помощью шипа и гнезда. Оно требует высокой квалификации работника, поэтому в самостоятельном строительстве его использовать не стоит. Плотничьи замки и врубки в использовании гораздо проще, да и по жесткости результата не уступают, поэтому внимание стоит обратить именно на них.

В традиционном этническом строительстве обшивку лемехом можно увидеть на куполах деревянных церквей. Интересно, что осиновая черепица склонна со временем «патинироваться», покрываясь серебристым налетом. Глядя на такую блестящую крышу издалека, сложно поверить, что это обычная древесина.

Устройство кровли в деревянном доме: общие принципы

Деревянная кровля представляет собой экологичный и достаточно надежный материал. Однако идеализировать ее не стоит. Как и для любых других построек, проекты крыш деревянных домов обязательно должны предполагать все те же этапы герметизации и утепления. Как утеплить крышу деревянного дома? Тут есть свои тонкости.

Даже если чердачный этаж не планируется использовать как мансарду и вы будете утеплять пол помещения, утепление кровли деревянного дома все равно обязательно. Дело в том, что движение теплого воздуха из помещения может привести к отсыреванию и гниению древесины. Поэтому на крышу и устанавливается теплоизоляционный слой с гидроизоляцией. Если утепление крыши деревянного дома не выполнено, за сохранность конструкции поручиться нельзя.

Итак, использование деревянных покрытий – метод, проверенный веками. Он высокоэкологичен, отличается простотой в работе и приятен в эксплуатации – например, во время дождя материал будет абсолютно бесшумным.

Да и вообще, типы крыш деревянных домов могут быть различными, но настолько привлекательно и аутентично, как сделанный из шинделя, гонта или дранки, не смотрится ни один. Главное, если вы решили, что крыша деревянного дома своими руками вам по плечу, учитывать, что, какой бы древней не была технология, в наше время без правильной обрешетки и изоляции все же не обойтись. Если есть желание окрасить древесину для кровли, обязательно сделайте это до того, как приступите к работе.

Ремонт крыши деревянного дома тоже обычно не вызывает особых затруднений. Необходимо только запомнить, что при наличии поврежденного фрагмента, его стоит аккуратно извлечь и заменить полностью. Применение заплат на деревянной кровле обычно не заканчивается положительным результатом и специалисты так делать не советуют.

Всего пара несложных правил и инструкций, принятых во внимание, и конструкция крыши деревянного дома наверняка будет выполнена верно, а значит, прослужит владельцу вплоть до сотни лет.

Continue Reading

Крыша для частного дома – как выбрать? Инструкция от А до Я

Крыша для частного дома – как выбрать? Инструкция от А до Я

Профессиональные советы по выбору крыши. Алгоритм выбора кровельного покрытия с учетом климата, разнообразие видов кровли и другая полезная информация

При взгляде на любой частный дом невозможно не обратить внимание на его крышу. Именно визуальный эффект от кровельного покрытия во многом определяет общий стиль коттеджа. Однако просто красивая крыша – это «хорошо, но мало»: помимо внешней эстетичности, она должна быть еще надежной и долговечной. В современном индивидуальном строительстве используются многие виды крыш, поэтому главная задача здесь – не «заблудиться» среди десятков предложений и сделать правильный выбор.

В сегодняшнем обзоре мы подробно рассмотрим следующие вопросы:

– Как правильно выбрать покрытие для крыши, чтобы ее дальнейшая эксплуатация не доставляла проблем.
– Почему выбор кровельного покрытия требует комплексного подхода.
– Крыша: разновидности покрытия.
– Как сэкономить при монтаже крыши.
– В каких случаях лучше купить более дорогой кровельный материал, чтобы избежать лишних затрат в дальнейшем.


ПЕРВЫЙ ЭТАП: ПРИСМАТРИВАЕМ КРОВЛЮ

Как уже было сказано, виды крыш на современном рынке отличаются огромным разнообразием. Выбирая кровельный материал, необходимо помнить, что главную роль в этом процессе играют следующие параметры:

– подходящий дизайн;
– приемлемая для вас цена;
– долговечность (ведь крыша – это не та часть дома, которую можно менять каждый год);
– отсутствие трудностей при монтаже.

С выбором кровли лучше определиться еще на этапе проектирования будущего дома, чтобы точно учесть нагрузку на стропильную конструкцию и произвести корректный расчет необходимых стройматериалов и узлов крыши.

«Правильная» крыша обязательно подразумевает комфорт внутри дома именно при тех климатических условиях, в которых этот дом строится и эксплуатируется. Поэтому никак нельзя игнорировать следующие наблюдения и советы специалистов:

– Для южных регионов, отличающихся повышенной солнечной активностью, выбор кровельного покрытия лучше проводить, основываясь на его параметрах цветостойкости (ультрафиолетовой стабильности). Также нужно уделить внимание диапазону рабочих температур будущего покрытия для крыши, так как она будет сильно нагреваться летом.

– В приморских зонах крыша должна быть устойчивой к агрессивной среде, создаваемой соленым морским воздухом.

– В северных районах необходимо учитывать вес покрытия крыши, поскольку определяющим фактором в данном случае будут снеговые нагрузки.

– Проектируя кровлю, нагрузки от снега и ветра нужно принимать во внимание вне зависимости от выбранного материала для покрытия.

Опытные строители указывают, что кровельный материал лучше выбрать еще до того, как будет монтироваться стропильная система. Дело в том, что существуют некоторые на первый взгляд небольшие, но весьма важные отличия в устройстве кровельного «пирога» для разных видов покрытия.

ВТОРОЙ ЭТАП: ВЫБИРАЕМ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ КРЫШИ

Выбор крыши осуществляется индивидуально в каждом конкретном случае – универсального совета здесь нет. Однако существует определенный алгоритм, одобренный профессионалами.

Чтобы крыша вашего дома радовала вас долгие годы и не создавала лишних проблем, при выборе кровельного покрытия действуйте в такой последовательности:

– первым делом выберите дизайн и марку (производителя) покрытия из нужной группы;
– затем выберите из них конкретный продукт, учитывая его технические характеристики и цену (сравните предложения от разных продавцов – стоимость одного и того же товара может ощутимо отличаться в разных магазинах).

Помните, что крыша, даже изготовленная из самого качественного материала, не прослужит долго, если не следовать правилам эксплуатации этого материала! Виды кровельных покрытий для крыш разнообразны, на рынке существуют и очень дешевые предложения, однако экономить можно только до определенного уровня. Также не забывайте, что долговечность кровельной системы дома зависит от правильного монтажа даже больше, чем от качества выбранного материала.

Выбирая кровельное покрытие, нужно обязательно учитывать и форму крыши. Если планируется монтировать кровлю сложной формы, с различными по форме скатами (допустим, трапециевидными и треугольными), то при использовании листовых материалов (например, металлочерепицы) количество отходов превысит 30% от общего количества материала. Таким образом, крыша обойдется слишком дорого, поэтому для сложной кровли целесообразнее использовать другой материал – например, мягкую черепицу, или другое покрытие, при монтаже которого расходы будут не так высоки.


ТИПЫ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ КРЫШ

Покрытия для крыши, представленные на современном рынке стройматериалов, имеют разные параметры, в которых необходимо разобраться перед тем, как сделать окончательный выбор. Самые ходовые и распространенные типы кровельного покрытия таковы:

– металлочерепица;
– мягкая битумная черепица;
– керамическая черепица;
– композитная черепица;
– песчано-цементная черепица;
– сталь;
– шифер (для самых экономных строителей).

Рассмотрим каждый из них подробнее, чтобы в результате крыша вашего дома не разочаровала вас и не потребовала скорой замены.

На сегодняшний день этот материал прочно утвердился на самых высоких позициях популярности среди кровельных покрытий. Металлочерепица для крыши представляет собой сплошной оцинкованный лист с покрытием (или без него) различной формы (на профессиональном языке – формы прокатки). Стоимость этого материала варьируется в пределах $5–14,4 за 1 кв. метр.

Виды металлочерепицы различаются между собой вариантами покрытия (если оно есть), а также толщиной стали и профилем. Диапазон толщины стали составляет 0,4–0,5 мм. Как поясняют строители, чем толще вы выберете сталь, тем надежнее будет крыша. Например, вариант толщины в 0,4 мм считается не особо удачным выбором – такая сталь слишком тонка, чем затрудняется монтаж: большие листы металлочерепицы при монтаже буквально мнутся как фольга.

Срок «жизни» металлочерепицы напрямую зависит от качества оцинковки листа и качества покрытия. Различные виды крыш подразумевают как покупку стандартных металлочерепичных листов, так и их заказ под индивидуальные размеры.

Одна из особенностей данного материала заключается в том, что при достаточно обширном выборе расцветок, форм прокатки у металлочерепицы довольно мало. Это необходимо учитывать, разрабатывая дизайн крыши вашего дома. Также при планировании покупки необходимо обращать внимание не только на цену квадратного метра самой черепицы, но и на стоимость дополнительных элементов для ее монтажа – завышенная цена этих элементов «потянет» за собой удорожание общей стоимости кровли.

Еще один важный момент: во время дождя крыша из металлочерепицы ведет себя шумно! Дождевые капли громко стучат по ней, и это слышно в доме. Чтобы уменьшить громкость «звукового сопровождения», необходимо позаботиться о качественной звукоизоляции и утеплении (утеплительные материалы тоже приглушают нежелательные звуки).

Если металлочерепичная крыша смонтирована правильно – срок ее службы составит порядка 50 лет.

МЯГКАЯ (ГИБКАЯ ИЛИ БИТУМНАЯ) ЧЕРЕПИЦА

Этот материал – второй по популярности на отечественном рынке материалов для покрытия крыши после металлочерепицы. Такая кровля отличается широкими дизайнерскими возможностями и многообразием форм и расцветок. Отметим, что и расценки на это покрытие тоже варьируются в очень широком диапазоне, стартуя от $5 за 1 кв. метр материала простого качества и достигая $40–80 за предложения из эксклюзивных коллекций.

В мягкую черепицу может быть «одета» и сложная крыша, поскольку такой вид кровельного покрытия практически не имеет отходов в процессе монтажа. Кроме того, такая черепица обладает отличными звукоизолирующими свойствами, что позволяет свести на нет шум от дождя.

Важно знать, что гибкая черепица обязательно должна укладываться на сплошное основание. В большинстве случаев такое основание изготавливается из фанеры (ОСП). Разумеется, это несколько увеличивает общую стоимость кровельной системы.

Любые виды крыш, крытые мягкой черепицей, требуют сплошной обрешетки. Целесообразнее всего в данном случае сначала сделать редкую обрешетку, а затем набить на нее влагостойкую фанеру либо плиты ОСП. Чтобы плиты не пришлось резать, нужно подогнать шаг обрешетки под размеры плиты.

Крыша не станет хуже, если взять более тонкую плиту. Стандартная ширина плит составляет 122 сантиметра. Обрешетку можно сделать из доски-дюймовки с шагом в 244 сантиметра, а по ее осям закрепить плиту ОСМ толщиной в 9 мм. Такая толщина будет вполне достаточной практически для любых климатических условий, встречающихся на территориях России и Украины, а края плиты всегда будут располагаться точно посередине доски обрешетки.

Битумная черепица для крыши имеет и еще одну полезную особенность – она не нуждается в дополнительной гидроизоляции по скату стропил. На сплошную обрешетку укладывается подкладочный слой, на который монтируется кровельная плитка. При таком алгоритме монтажа ваша крыша не создаст вам проблем ни с протечками, ни с конденсатом, просачивающимся на утеплитель с внутренней стороны материала.

Через такую кровлю можно вывести трубу – фановую, дымовую или вентиляционную – значительно проще и дешевле, чем через кровлю из других материалов. Главное – не забыть предусмотреть в будущей крыше выходы для этих труб еще на этапе проектирования.

Чтобы крыша, покрытая мягкой черепицей, прослужила вам долго, возьмите на вооружение следующий совет, который пригодится вам при покупке покрытия. Очень важно, чтобы битум, содержащийся в такой черепице, не становился хрупким в течение времени. Проверить качество битума при покупке гибкой черепицы для крыши проще простого – ее нужно понюхать. Если вы почувствуете резкий битумный запах – откажитесь от покупки именно этого вида черепицы, поскольку он означает, что битум был состарен искусственно, с добавлением разных модификаторов для эластичности.

ВОЛНИСТЫЕ БИТУМНЫЕ ЛИСТЫ

Этот материал для покрытия крыши изготавливается на основе целлюлозы (органических волокон), которые пропитываются битумом. Крыша из битумных волнистых листов легко монтируется и сравнительно мало весит. Правда, использование таких листов накладывает определенные ограничения в разнообразии вариантов дизайна. Но несмотря на это, данный материал пользуется высокой популярностью, благодаря простоте монтажа и транспортировки.

Профессионалы отмечают, что крыша из волнистых битумных листов особенно хорошо подходит для небольших построек – например, летних домиков, смонтировать кровлю для которых можно самостоятельно.

СТАЛЬНАЯ (ФАЛЬЦЕВАЯ) КРОВЛЯ

Виды крыш весьма разнообразны, но наиболее долговечной и надежной станет крыша из стали, изготовленная с применением технологии стоячего двойного фальца. Кровля такого типа не имеет отверстий, она монтируется монолитно и герметично. Стальная крыша – именно тот вариант, когда сам материал стоит недорого, но требует особого внимания при укладке. Мастеров, которые владеют искусством качественной укладки стальной крыши, немного – и, соответственно, цена монтажных работ в данном случае возрастает по сравнению с другими материалами.

Стоит выбрать стальную кровлю, если в первую очередь вы хотите, чтобы она прослужила долго, а вопрос цены для вас не столь важен.

Старая добрая черепица – материал для покрытия крыши, имеющий глубокие исторические корни, ведь применяться он начал еще в древности. Черепичная крыша красива и долговечна, однако выбирая этот вариант, следует помнить, что любая черепица отличается солидным весом. Поэтому необходимо обратить внимание на надежность стропильной системы и конструкции дома в целом.

В линейке покрытий для крыши черепица занимает место в премиум-сегменте, поскольку стоит достаточно дорого. Изготавливается она по нескольким технологиям. На современном рынке предлагаются цементно-песчаная, полимеро-песчаная и керамическая черепицы. Черепичная крыша в своем самом классическом виде изготавливается из керамической черепицы.

При выборе песчано-цементной черепицы необходимо обратить внимание на такую ее характеристику как цикличность. Крыша из этого вида черепицы впитывает в себя влагу, которая при переходе температуры ниже нуля и обратно расширяется, что влечет за собой разрушение покрытия.

Если же вы остановили свой выбор на композитной черепице – будьте готовы к сложностям при ее монтаже. Укладку этого покрытия лучше не доверять кровельщикам, не имеющим опыта работы именно с композитной черепицей. Зато крыша, покрытая этим материалом, выглядит очень эффектно за счет совмещения в себе и объема профиля, и каменной присыпки.

ШИФЕР И КРАШЕНЫЙ ШИФЕР

Шиферная крыша – наиболее дешевый вариант из всех видов крыш на сегодняшний день. По сути, шифер можно рекомендовать к использованию только в тех случаях, когда определяющим критерием при обустройстве крыши является ее бюджетная цена. Этот материал уже достаточно устарел и, кроме того, он отличается повышенной хрупкостью, что существенно затрудняет и его транспортировку, и монтаж.

Профессионалы напоминают, что крыша – не тот элемент дома, на котором стоит чрезмерно экономить. Излишнее стремление уменьшить расходы в данном случае приведет к потере качества самой кровли, хотя затраты на монтажные работы, утепление и т. д. останутся без изменений. Поэтому, если вы ждете от своей крыши надежной службы на долгие годы – постарайтесь приобрести кровельное покрытие более высокого качества.

Continue Reading

Как правильно сделать крышу дома, как смонтировать и поставить, какая бывает кровля, смотрите фото видео

Как правильно сделать крышу дома — элементы обустройства

Решить задачу как правильно сделать крышу дома, чтобы она прослужила долго без ремонта, поможет домовладельцу информация в интернете и техническая литература на данную тему. Нужны определенные навыки и знания об отдельных элементах конструкции крыши, ее узлах и деталях, о видах материала и технологии проведения работ по обустройству покрытия кровли.

Привычное представление относительно того, какие бывают крыши домов, на сегодняшний день претерпело большие изменения. Архитектурные и дизайнерские решения, касающиеся формы скатных кровель, отличаются разнообразием и непривычным видом, подтверждением чему является фото. При необходимости под крышей можно создать дополнительное помещение, называемое мансардой, которое используют под жилые или хозяйственные цели (читайте: «Какие бывают виды кровли: разнообразие вариантов «).

Разнообразие современных крыш

Современные крыши делают плоскими и скатными, одноцветными и разноцветными, с чердаками и без них, из разных кровельных материалов и даже используют солому (см. «Соломенная крыша своими руками — особенности устройства «). При разработке проектов специалисты классифицируют кровли на наклонные (скатные) и те, что не имеют уклона. Плоские крыши подразумевают наличие небольшого угла наклона – не более 5 градусов.

В свою очередь скатные крыши по своей форме подразделяют на:

В действительности геометрических конструкций крыш больше и выбор во многом зависит от предпочтений застройщика. При проектировании здания форма скатной кровли во многом зависит от его архитектурного облика и предназначения подкровельного пространства. Это может быть как ровный скат, так и ломаная причудливая конструкция с разнообразной кривизной.

Каркасом крыши вне зависимости, какая бывает кровля, всегда является стропильная система или ферма. К стропилам крепят обрешетку, необходимую для монтажа кровельного материала.

Стройматериалы для постройки крыши

После выбора формы крыши необходимо определиться с материалом, из которого будет создаваться поверхность кровли и стропильная конструкция, и рассчитать его количество. Самым прочным считается покрытие из черепицы, но она по сравнению с металлическими листами и шифером весит намного больше за счет того, что делают ее из обожженной глины. Выбор материала в дальнейшем отразится на долговечности крыши.

Для постройки системы стропил потребуется приобрести пиломатериалы из натуральной древесины – брус, доски, рейки, а для этого надо знать, как посчитать объем леса. Также необходимо купить пленку для гидроизоляции, теплоизоляцию, крепежные изделия, в том числе саморезы и гвозди. Расход материалов также зависит от размеров дома, сложности конструкционного решения крыши и вида покрытия.

Элементы стропильной системы

Главной деталью стропильной системы является стропило. Кроме этого конструкция содержит следующие основные элементы:

  • мауэрлат — для него используют брус, изготавливаемый из хвойных пород деревьев. Он необходим для соединения кирпичной, бетонной, а также металлической частей здания и стропильной системы. Передает нагрузку от веса крыши на стены постройки. Наиболее часто используемыми размерами мауэрлата считаются 150х100 миллиметров, либо 150х150 миллиметров, гораздо реже можно встретить брус с сечением 100х100 или 200х200 миллиметров;
  • лежни – необходимы для снятия весовой нагрузки с перекрытия, которая передается от кровельной конструкции посредством стоек. Таким образом, влияние веса крыши перенаправляется на большую площадь. Размер лежней зависит от параметра стоек. Главное, чтобы стойка полностью опиралась на лежень;

  • стойки – выполняют функцию столбиков, которые поддерживают прогон и опираются на лежни;
  • прогон — представляет собой брус из натуральной древесины, он не дает стропилам прогибаться. Данный элемент крыши дома применяют в стропильной конструкции, когда используются тяжелые кровельные материалы на длинных скатах;
  • стропило – главная деталь каркасной системы, с его помощью строят скелет крыши. Невозможно просчитать конструкцию кровли и составить проект без расчета размеров стропил.
  • Угол наклона скатов крыши

    Уклон кровли вычисляют относительно линии горизонта в процентах или градусах. Перевод из одной единицы измерения в другую отражается в специальной таблице. Информация, как правильно сделать крышу дома и выбрать кровельный материал, поможет определиться с углом наклона скатов. Для каждого вида покрытия крыши имеется нормативная минимальная величина уклона. Читайте также: «Как строить крышу «.

    Зависит уклон от параметров стропильной конструкции (ее высоты) и ширины здания, поэтому крыши бывают:

    • с маленьким наклоном;
    • со средним уклоном;
    • с сильным наклоном.

    Также на величину уклона скатов влияет:

    • дизайнерское решение относительно оформления здания и его внешнего вида;
    • вид кровельного материала, поскольку для каждого из них существует рекомендуемый угол наклона;
    • способность конструкции крыши противостоять ветровым нагрузкам и атмосферным осадкам. Чем сильнее в данной местности ветер, тем меньше должен быть уклон скатов. В противном случае с увеличением угла наклона уменьшается сопротивляемость ветру и повышается парусность – в результате чего крышу может просто снести. С другой стороны на крутом скате снег и дождь долго не задерживаются в отличие от кровли, имеющей минимальный угол наклона.

    Как измерить уклон кровли

    В технической документации (на чертежах и схемах) уклон крыши принято обозначать буквой «і». Как уже говорилось, измеряют его в процентном выражении или в градусах. Узнать угол наклона можно либо путем математического расчета, либо пользуясь геодезическим прибором под названием уклономер. Также для измерения уклона крыши пользуются электронными и капельными уровнями с уклономерами.

    Когда такого прибора нет, производят математические вычисления. Для этого потребуется знать расстояние от конька до карниза крыши по вертикали (H) и длину отрезка между верхней и нижней точкой ската по горизонтали (L). Формула для расчета угла наклона ската выглядит следующим образом: i = H:L. Полученный результат в процентах узнают, умножив его на 100.

    Минимальные уклоны и кровельные покрытия

    До того, как правильно делать крышу, выбирают кровельное покрытие, исходя из уклона ската кровли.

    Согласно нормативной документации, минимальный наклон должен составлять:

    • для поверхности из битумных рулонных материалов, уложенных в 3 или 4 слоя – от 0 до 3 градусов или 5 процентов;
    • для кровли, выполненной из битумных 2-слойных рулонных покрытий, не более 15%;
    • если используется шифер – 9 градусов или 16%;
    • для покрытия из ондулина — минимум 5 градусов;
    • когда применяется керамическая или битумная черепица, минимальный наклон должен составлять 11 градусов;
    • в случае использования металлочерепицы – около 14 градусов.

    Шпренгельная кровельная система

    Шпренгельными системами называют стержневые конструкции, которые устанавливают в дополнение к основному несущему каркасу для его усиления и придания ему большей жесткости. В качестве таких систем обычно используют фермы, которые изготавливают из металла или натуральной древесины. В деле усиления конструкций шпренгели получили широкое применение.

    Элементы шпренгельной системы подразделяются на детали, на которые оказывается:

    • основная нагрузка;
    • ближайшая местная нагрузка;
    • нагрузка, которая относится как к стропильной конструкции, так и к шпренгелю.

    Обустройство крыши с теплоизоляцией

    Нормативы, определяющие как правильно сделать кровлю, предусматривают создание изоляционных слоев для обеспечения надежной защиты внутренних помещений здания.

    Кровельный «пирог» выглядит следующим образом:

    • первый слой, самый нижний – пароизоляция, она необходима для защиты утеплителя;
    • второй слой – теплоизоляционный материал;
    • третий слой – гидроизоляционная пленка;
    • четвертый слой (финишный) — кровельное покрытие.

    Специалисты советуют прежде, как смонтировать кровлю, поместить утеплитель между стропилами. Чаще всего используют минеральную вату, поскольку она отличается долговечностью, экологической безопасностью, легкостью, устойчивостью к изнашиванию. Пенопласт наоборот не рекомендуется к применению по причине высокой токсичности и огнеопасности. Слой укладываемого теплоизоляционного материала в зависимости от климатических условий должен составлять от 5 до 10 сантиметров.

    Создание вентилируемой крыши

    При создании теплой крыши требуется обеспечить вентиляцию подкровельного пространства, между утеплителем и кровлей. Вызвано это в первую очередь необходимостью:

    • предотвращения образования конденсата на обрешетке со стороны холодного чердачного помещения;
    • обеспечения естественного движения воздушных масс на чердаке, путем создания вентиляционных отверстий, вытяжных шахт, специальных вентиляционных окон и т.д.;
    • удаления влаги со слоя теплоизоляции и деревянных элементов конструкции крыши;
    • снижения возможности образования наледи на поверхности кровли.

    Чтобы обеспечить вход воздуха, на нижней поверхности карниза делают зазоры, суммарная ширина которых не может быть меньше 20 миллиметров, если подшивка выполнена из дерева. Когда она сделана из пластикового сайдинга или алюминия, для подшивки необходимо использовать материалы с перфорацией.

    Для того чтобы воздух, циркулировать которому помогает разность в давлении, мог покинуть подкровельное пространство, устраивают вытяжной вентиляционный выход в направлении от конька к карнизу. Его делают на расстоянии примерно одного метра от конька.

    Создание вентиляционного зазора на крыше

    Вентиляционный зазор – это составной элемент системы вентиляции пространства под кровлей. Он представляет собой щель, находящуюся между гидробарьером и кровлей – по ней циркулирует воздух в направлении от карниза к коньку, аэраторам, дефлекторам и другим вентиляционным выходам, которые находятся на скате в верхней части.

    Создать вентзазор можно с использованием контр-рейки (бруса из хвойных пород деревьев), имеющего размер 50х50 миллиметров, поскольку по ширине стропила сечение равно 50 миллиметрам. Нижний зазор под настилом по длине конструкции составлять должен не меньше 100 миллиметров.

    Расчет бруса для создания вентзазора

    Высота вентканалов и размеры входных отверстий для вентиляции делают в зависимости от угла наклона ската и влажности внутренних кровельных слоев. Если уклон крыши не превышает 5 градусов, тогда высота вентканала должна быть равна 100 миллиметрам, когда он составляет от 5 до 25 градусов – 60 миллиметров. В том случае, если размер наклона 25-40 градусов – 50 миллиметров, когда угол превышает 45 градусов – более 40 миллиметров. Приведенные значения актуальны при длине ската до 10 метров. Если этот параметр больше, тогда высоту вентиляционного зазора необходимо увеличить на 10% или предусмотреть монтаж аэрационных патрубков. Такой параметр вентзазора как высота одновременно является размером бруска для контррейки. Стандартно длина брусков составляет 3 метра.

    До того, как поставить крышу на дом полностью, поверх гидроизоляции, установленной на стропила, монтируют контррейку с помощью 90-миллиметровых ершенных гвоздей, их забивают на расстоянии примерно 5 сантиметров от края, соблюдая промежуток не более 50 сантиметров.

    Как обустроить свесы крыши, детали на видео:

    Continue Reading

    Виды крыш

    Строительство домов

    Крыша дома — это не только защита от атмосферных воздействий (снега, дождя, солнца, ветра и т. д.), но и внешний вид дома. Красивая крыша, как элегантная шляпа, украшает дом и подчеркивает его индивидуальность, является венцом архитектурного сооружения.

    Крыша почти любой конфигурации состоит из несущей конструкции — стропильных ферм и обрешетки — и собственно кровли.

    Наличие тех или иных элементов крыши определяется ее формой и конструктивными особенностями.

    Форму крыши выбирают в зависимости от назначения постройки и ее размеров.

    Односкатной крышей чаще всего кроются хозяйственные постройки, гаражи, навесы. Для жилых и садовых домов традиционны двускатные и мансардные формы крыши. Они просты в изготовлении и кроются любыми кровельными материалами. В южных районах чаще устраиваются вальмовые крыши, так как они лучше противостоят ветровым нагрузкам.
    Кровельные материалы

    Из кровельных материалов наиболее надежными и долговечными свойствами обладает шифер. Для малоэтажных домов лучшим кровельным материалом является черепица, но она требует усиленных стропил из-за веса черепицы.

    Кровельную сталь применяют при сложных конфигурациях крыш. Рулонные кровли используют при покрытии хозяйственных помещений или как временное покрытие в жилых домах. В одноэтажных домах со средней несущей стеной обычно устраивают крышу с наклонными стропилами, опирающимися одним концом на наружную стену, другим — на прогон или стойку, устанавливаемую над средней стеной. Элементы стропил соединяют между собой стропильными скобками, гвоздями.

    Наиболее распространенные формы крыш в проекциях. 1 — двускатная; 2 — мансардная; 3, 4 — вальмовая; 5 — шатровая; 6 — многощипцовая.

    К рубленым стенам конца стропил крепятся скобами. К каменным стенам стропила крепятся следующим образом: вначале в стену, не выше четвертого шва кладки, сверху забивается металлический ерш. К ершу скрутками из проволоки в две петли крепятся стропила.

    Конца стропил каменного дома опираются на брус, положенный по всей длине стены, который распределяет нагрузку от стропил на стену. В стропилах и обрешетке в месте пропуска дымовой трубы от печки устраивают противопожарный разрыв, между элементами стропил, трубой и обрешеткой оставляют зазор в 13 см.

    Элементы крыши: 1 — скаты; 2 — конек; 3 — наклонное ребро; 4 — разжелобок; 5 — карнизный свес; 6 — фронтонный свес; 7 — желоб; 8 — водосточная труба; 9 — дымовая труба.

    Строительные фермы для крыш различной формы имеют свои особенности. В основе любой стропильной фермы лежит треугольник, как наиболее жесткая и экономичная конструкция. Он образуется из 2-стропильных ног (верхний пояс фермы) и затяжки (нижний пояс). Стропильные ноги верхними концами соединяются с коньковым прогоном. Нижние концы стропильных нг, а также концы нижнего пояса крепятся на наружных стенах дома. Конструкция, состоящая лишь из верхнего и нижнего поясов, способна выдержать лишь очень легкую кровлю. Для большей надежности фермы снабжены дополнительным внутренними подпорками (подкосами, стояками, схватками).

    Строительные фермы создают необходимый уклон кровли, который зависит от ряда фактором:

    — особенностей климата: при большом количестве осадков уклон крыши 45° и более, при преобладающих ветрах уклон значительно ниже и т.д.;

    — кровельного материала: при использовании штучных кровельных материалов уклон не менее 22°, для рулонных материалов — 5-25° и более, для асбоцементных листов и черепицы — 25-35° и более.

    Необходимо помнить, что с увеличением уклона крыши возрастает расход материалов, и соответственно, ее стоимость.

    В зависимости от способа крепления фермы к стенам дома различают конструкции с висячими или наклонными стропилами.

    Висячие стропила находятся в одной плоскости, жестко связаны между собой и опираются на две крайние опоры (наружные стены).

    Висячие стропила. 1 — раскос; 2 — одинарная затяжка; 3 — доска-накладка; 4 — подкладка; 5 — наружная стена; 6 — накладка.

    Опорой для нижних концов стропил служат мауэрлаты, обтесанные на два канта. Простейшие висячие фермы состоят из стропильных ног и затяжки (нижнего пояса). Для предохранения от прогиба стропильных ног при недостаточном их сечении между ними вводят решетку из стойки, подкосов и ригеля. Это увеличивает жесткость конструкции стропильной фермы. Стропильные ноги укрепляют скобами и привязывают проволокой толщиной 4-6 мм к ершам, забиваемым в стену. Это предохраняет крышу от возможного срыва при сильном ветре. Нижний конец такой скрутки закрепляют за костыль или ерш, забитый в шов кладки на 250-300 мм ниже обреза стены, или за балку чердачного перекрытия. В деревянных рубленых домах стропила скрепляют скобами со вторым венцом сруба.

    Наклонные стропила. 1 — раскос; 2 — мауэрлат; 3 — скрутка; 4 — наружная стена; 5 — внутренняя стена; 6 — врубка; 7 — лежень; 8 — рубероид.

    Для установки висячих стропил необходимо изготовленные заранее стропила поднять, каждое отдельно, на чердачное перекрытие, а потом уж производить их сборку, применяя вспомогательные раскосы и распиловки из досок для временного крепления фермы. Узлы стропильной фермы висячих стропил собирают с ригелем или без ригеля на пролеты до 6 или 8 метров. Одинарную затяжку изготовляют из тех же досок, что и стропила, для двойной затяжки подойдут доски меньшей толщины. Для накладок ригеля подойдут доски 25-30 мм. Если жесткость крыши обеспечивается стропильной фермой, то для противодействия ветровым нагрузкам в поперечном направлении устанавливаются 1-2-диагональные связки (раскосы). Раскосы делают из досок толщине 30-40 мм, крепят к основанию стропильной ноги и к середине соседней. Удобнее всего раскосы ставить над средней стеной. Доски в таком случае прибивают к стойке и лежню. Сечение стропил зависит от размера пролета, шага стропил и уклона крыши. Наиболее распространенный шаг стропил — 120 см.

    Наклонные стропила укладывают наклонно, на опоры разной высоты. Опорами служат либо две наружные стены, либо наружная и внутренняя стены. При устройстве двускатной крыши для наклонных стропил необходима стена-опора.

    Стропильные ноги противоположных скатов крыши могут быть в одной плоскости и укладываются на коньковый прогон попеременно. Наслонные стропила просты в сборке, не требуют сложных механизмов при монтаже. Узлы наслонных стропил собирают с подкосами, стойками.

    Если ширина здания составляет 10 м, достаточно одной дополнительной опоры, а если она доходит до 15 м, тогда желательно наличие двух опор. Верхние концы стропильных ног соединяются внахлест при помощи угловых накладок. Нижние концы стропил крепятся к опорным брускам (мауэрлатам) размером 100х100 мм. Мауэрлаты в большинстве случаев заготавливаются из целых бревен, обтесанных на два канта, но иногда в целях экономии их делают из обрезков длиной 0,6-0,7 метра. В середине фермы устанавливается средняя стойка, на которую опирается вершина верхнего пояса фермы.

    В вершине стропильной конструкции крыши укладывается прогон, служащий основой будущему коньку крыши. Коньковый прогон либо делается из бревен с широким сечением, либо сколачивается из двух досок толщиной 50 мм.

    Для мансардных крыш изготавливают фермы особой конструкции. Они также могут устанавливаться с креплением на внутреннюю стену (для двухпролетных домов) или без него (для однопролетных домов). Особенностью мансардных ферм является наличие междуэтажного перекрытия вместо затяжки. Это обусловлено тем, что нижний пояс служит основой для пола мансардного помещения. Верхние и нижние пояса, а также вертикальные стояки и горизонтальные схватки должны быть спаренными, выполненными из двойных брусьев. Для двухпролетной мансардной конструкции удвоение необязательно, так как она имеет дополнительную опору в центре.

    Современные дома с мансардой часто делают и без ломаной конструкции крыши, с расположением стены под углом к полу.

    Стропильные фермы. А — висячая ферма однопролетного дома; Б — ферма с подкосами; В — ферма для однопролетного дома шириной более 8 м; Г — наклонная стропильная ферма; Д — ферма для мансардной крыши.

    Для освещения мансардного этажа в скатах крыш часто устраивают дополнительные окна. Такие окна могут устраиваться не только для освещения. Часто их выполняют в виде отдушин, предназначенных для выхода на крышу и вентиляции чердачного помещения.

    Чтобы крыши зданий имели свес, необходимый для отвода воды от стен, затяжки или стропильные ноги выпускают за линию стены. У деревянных зданий свес должен составлять не менее 550 мм.

    Окно для освещения мансардного этажа

    Обрешетка строения является основой для настила кровли. В зависимости от вида кровли обрешетка может выполняться из досок, брусков или теса.

    Обрешетка непосредственно воспринимает нагрузку кровельного материала и, в свою очередь, давит на стропила, а стропила передают тяжесть крыши несущем стенам.

    Обрешетка может быть сплошной, когда зазор между брусьями не превышает 1 см, или разреженной. Сплошная опалубка, как правило, устраивается из двух слоев: первого — разряженного и второго — сплошного из досок, уложенных под углом в 45° по отношению к доскам нижнего слоя.

    Сплошная обрешетка устраивается под мягкую кровлю, плоский асбестоцементный и безасбестовый шифер, металлочерепицу и мягкую черепицу. Разреженная обрешетка вполне подходит для стальной кровли, кровли из глиняной или цементно-песчаной черепицы, а также для кровли из волнистых асбестоцементных листов.

    Простейшая несущая конструкция крыши

    Обрешеточные брусья прибивают к стропилам гвоздями, длина которых равна толщине двух брусьев. В местах стыков и пересечений скатов (на коньке, ребрах, ендовах, разжелобках), а также по карнизным свесам всегда делают сплошную обрешетку.

    Обычно несущая конструкция выполняется из древесины хвойных пород.

    В кирпичных и блочных домах стропила и обрешетка могут быть выполнены из железобетона или металла.

    Оптимальным размером обрешетки для большинства кровельных покрытий являются бруски размером 50х50 мм (60х60 мм) или жерди диаметром 70 мм. Среднее расстояние между стропильными ногами составляет около 1 м. На крышах с уклоном более 45° это расстояние увеличивается до 1,2-1,4 м и на крышах домов, рас положенных в снежных районах, уменьшается до 0,8-0,6 метра.

    Расстояния между стропилами несущей конструкции (м)

    В настоящее время для облегчения частного строительства промышленность выпускает готовые стропильные конструкции, которые остается лишь собрать, уложить на наружные стены и поверх них устроить обрешеточный настил. Изготавливают несущие конструкции из древесины, железобетона или металла. Все конструкции — сборные. Их доставляют к месту строительных работ в разобранном виде и складывают уже на месте. Складная конструкция может состоять из нескольких элементов, упакованных вместе. Некоторые конструкции довольно громоздки даже в разобранном виде, так как разбиты на три больших детали: для прикарнизных и коньковую. Другие комплектуются из более мелких плоскостей. Наиболее удобны в применении шарнирные конструкции, снабженные шарнирами либо в коньковом прогоне, либо вдоль карнизов. Шарниры позволяют несущую конструкцию без проблем складывать и раскладывать.

    Формы готовых стропильных конструкции отражают почти все существующие конфигурации крыш.

    Обрешеточные брусья крепятся к готовым стропильным фермам тем способом, который предусмотрен самой конструкцией. К стропилам, выполненным из древесины, обрешетины просто прибиваются. Что касается железобетонных стропильных ферм, то они могут иметь либо отверстия для гвоздей, либо выпуски диаметром до 6 мм, которые обхватывают и прочно удерживают бруски обрешетки, либо шипы, на которые накалываются обрешетины.

    Нередко основание под кровельные материалы требует дополнительного выравнивания. Так, железобетонные плиты, а также основание, по которому уложен полужесткий или сыпучий утеплитель, выравнивают стяжками из цементно-песчаного раствора или из асфальтобетона.

    Конструкции ферм для индивидуальных домов. 1 — двухскатная ферма; 2 — ферма со сложной формой верхнего пояса; 3 — ферма-ножницы; 4 — сводчатая ферма; 5 — мансардная ферма.

    Выравнивание песчаным асфальтобетоном допустимо лишь на крышах с уклоном не более 20%.

    стяжки выполняются в следующем порядке: при уклоне до 15% — сначала в местах примыкании и разжелобках (ендовах), а затем — на скатах; при уклоне более 15% работа по выравниванию основания ведется в обратном порядке.

    Выравнивающие стяжки устраиваются не сплошняком на всей поверхности основания, а на участках размером 6х6 м (для цементно-песчаного раствора) или 4х4 м (для асфальтобетона). Между этими участками делаются температурно-усадочные швы шириной 5 мм или шириной 1 см с заложением в них реек. По вшам укладывают полосы рубероида шириной 150 мм с точечной приклейкой их с одной стороны шва.

    Толщина асфальтобетонной стяжки зависит от материала основания: если основание из бетона или жестких теплоизоляционных плит, толщина стяжки должна составлять 15-20 мм, а если из нежесткого утеплителя, то 20-30 мм. Асфальтобетонную стяжку устраивают лишь на скатах.

    После устройства выравнивающей стяжки основание необходимо сразу же огрунтовать, что обеспечит более прочную приклейку рулонных и гидроизоляционных материалов. До этого цементным раствором заделывают все неровности основания. Стяжки огрунтовываются полосами шириной 4-5 м.

    Качество устройства основания проверяют по следующим показателям:

    — прочность и жесткость (основание не должно проваливаться и прогибаться под ногами);

    — плавность и округлость мест примыканий и разжелобков ( для более прочной приклейки рулонных материалов).

    Деревянные несущие конструкции необходимо обработать специальными антисептиками, а также ежегодно производить инспекцию стропил на наличие паразитов и гниения. Делается это в светлое время суток и, в случае необходимости, при дополнительном источнике света.

    Continue Reading

    Керамические дымоходы — что это такое и как их выбрать

    Керамические дымоходы – особенности и правила выбора

    Сухо, тепло, уютно – таким мы видим свое жилище. Но всегда ли оно соответствует нашим требованиям? Создать идеальный микроклимат в собственном доме сегодня стало возможным. Для этого потребуется установка современного отопительного оборудования.

    Возможно многие приведут массу доводов в пользу ставших традиционными радиаторных систем. работающих в комплексе с котлом, расположенным в отдельной котельной. Но в наш прогрессивный век на смену громоздкому и неэстетичному оборудованию пришли простые в установке и стильные агрегаты. К ним относятся керамические дымоходы. Расскажем о них все.

    Красиво, надежно и на века

    Прочитав эту фразу многие скажут – вымысел. А вот и нет. Керамические дымоходы имеют только заводскую гарантию до 30 лет. Но их конструктивные особенности, применение современных материалов позволяют с уверенностью говорить, что такая система может прослужить до 100 лет.

    Чтобы убедить читателя в этом рассмотрим, что же представляет собой это чудо техники? Дымоходы из керамики не зря называют продуктом прогрессивных технологий. Он представляет собой многослойную конструкцию, собираемую из отдельных элементов.

    Внутренняя труба изготовлена из шамотной массы. Она укрыта термоизоляционным материалом – базальтовой ватой. Наружный – декоративный, представляет собой секции из нержавеющей зеркальной стали или пористого бетона. Как видите такой пирог будет несомненно устойчивым к высоким температурам и воздействию агрессивных сред.

    Его огромный плюс – легкая и быстрая сборка. Несмотря на достаточно основательный вес одной секции монтаж керамического дымохода выполняется в считанные часы.

    Недостатком можно назвать невозможность обходить препятствия, поэтому чаще всего такие системы монтируют как отдельно стоящие.

    С каким оборудованием применяют керамические системы?

    Очень часто приобретая отопительный котел приходится задумываться о возможности его подключения к дымоходу, установленному в доме.

    Ведь далеко не все агрегаты способны эффективно работать с классической кирпичной системой отвода продуктов сгорания. Но современные разработчики смоги решить это вопрос, создав керамические дымоходы.

    Эти конструкции универсальны. Они успешно применяются с любым типом котлов, печей, каминов. Их используют даже в многоквартирных домах, не говоря о коттеджах и промышленных объектах. Керамический дымоход превосходно работает в сухом и влажном режимах. Он может подключаться к котлам на любом виде топлива, всем моделям печей и каминов.

    В чем секрет популярности?

    Действительно, а что же такого особенного в этой системе? Во-первых, модульность и трехслойная конструкция. Во-вторых, наличие в наружных блоках отверстий для прокладки усиливающей арматуры. Благодаря этим особенностям дымоходы для печей из керамики обладают рядом достоинств:

    • Могут использоваться с любым видом топлива
    • Устойчивы к коррозии
    • Быстро прогреваются и способны долго удерживать тепло
    • Обеспечивают отличную тягу
    • Герметичны

    Слабое место керамических дымоходов – узел подключения. Он представляет собой металлический модуль, с небольшим сроком службы. На этот момент стоит обращать внимание при установке конструкции.

    На что смотрим при выборе: марка, стоимость или характеристики?

    Какой фактор является решающим при покупке отопительного оборудования? Ответ на этот вопрос у каждого будет свой. Одни больше обращают внимание на цену, другие – на бренд. Но самыми важными являются технические характеристики. Конечно нельзя ориентироваться только на них, нужно учитывать все аспекты, и тогда выбранная конструкция прослужит долго и без сбоев.

    Смотрим видео, приемущества продукци

    Начнем с того, что на основе керамики выпускают три вида дымоходов:

    1. Керамика-керамзит
    2. Керамика-нержавейка
    3. Керамзит-нержавейка

    Они отличаются внешней оболочкой. У первых кожух выполнен из керамзитных блоков внешне похожих на кирпичную трубу. У вторых он изготовлен из зеркальной нержавеющей стали. Эти виды дымоходов чаще всего применяются в комплексе с каминами и печами, работающими на твердых видах топлива.

    Для газовых котлов используют конструкции с керамзито-нержавеющей трубой.

    Производители. На отечественном рынке керамические дымоходы представлены в большинстве зарубежными моделями.

    Смотрим видео, про продукцию Tona:

    Наибольшим спросом пользуется продукция компаний:

    • Schiedel (Германия)
    • Tona (Германия)
    • Ecosmose (Германия-Россия)

    Керамическая труба для дымохода от различных производителей стоит приблизительно в одном диапазоне, и цена на нее зависит от диаметра и высоты трубы.

    Монтаж дымохода, его стоимость

    Только правильная установка керамической системы отвода продуктов горения позволит эффективно работать всему оборудованию. Порой она оказывается в несколько раз более хлопотной, чем монтаж отопительного котла.

    Поэтому лучше доверить такую работу специалистам. К тому же стоимость монтажа керамической конструкции у различных компаний может существенно отличаться. В среднем она составляет около 45% от цены на такой дымоход.

    Итог

    Рассмотрев особенности конструкции, возможности применения, виды керамических системы дымоудаления, можно сделать вывод, что они стали достойной заменой всех существующих до этого моделей.

    Конечно их стоимость достаточно высока, но она окупается длительностью эксплуатации. Поэтому, для надежной и практически вечной работы системы выбирайте дымоход для камина керамический – он заслужил свою популярность.

    Continue Reading

    Основные виды кровли

    Гибкая черепица
    с битумной сваркой гонтов

    Основные виды кровли

    Основные виды кровли.

    Кровля — это верхний элемент крыши, предохраняющий здание от проникновения атмосферных осадков.

    По типу водоизоляционного ковра, внешнему виду и размеру элементов кровли подразделяются на 5 основных видов: рулонные, мастичные, мембранные, листовые и наборные.

    Рулонные кровли.

    Рулонные кровли изготавливаются из битумных и битумно-полимерных материалов с армирующей основой из синтетики, картона или пленки. Наиболее распространенными материалами в России являются пергамин, рубероид и толь. Основой для них служит картон разной толщины, который подвержен гниению. Рулонные кровли из битумно-полимерных материалов имеют в своей основе полиэстер, стеклоткань или стеклохолст, которые не поддаются гниению. Основные недостатки рулонных кровель – недолговечность, неприглядный внешний вид, а также большой процент отходов при неправильном хранении.

    Мастичные кровли.

    Мастичную кровлю часто называют также «наливной». Фактически, такая кровля образуется методом налива жидкой мастики на бетонное основание с образованием сплошной эластичной пленки. Мастика имеет хорошую адгезию к бетону, металлу, битумным материалам. Особенно удобны мастичные материалы при выполнении узлов примыкания. Наливная кровля может быть как одно, так и двухкомпонентной. После высыхания представляет собой монолитный материал, похожий на линолеум или резину. Основные недостатки мастичных кровель — толщина покрытия должна быть одинаковой, что сделать достаточно сложно; невозможность применения на скатных кровлях; наличие благоприятных погодных условий для монтажа.

    Мембранная кровля.

    Такой вид кровли часто применяется для устройства кровель на промышленных, общественных или торговых зданиях с малыми или нулевыми уклонами. Мембрана изготовлена из эластичного резиноподобного полимера с возможностью растяжения до 200-400% и высокой прочностью. Одним из главных преимуществ мембранных материалов является быстрота устройства кровельных покрытий больших площадей. Полотна таких материалов стыкуются друг с другом и свариваются при помощи горячего воздуха на специальном оборудовании. Возможна укладка полотен на старые, без снятия последних, что ускоряет и упрощает процесс ремонта. Основные недостатки мембранных кровель — высокая стоимость; не применяется в частном домостроении.

    Кровли из листовых материалов.

    Самая широкая группа кровельных материалов. К ним относится шифер, «оцинковка», металлочерепица, картонно-битумные материалы.

    Шифер – асбоцементные листы, относящиеся к профилированным материалам. Асбестоцемент получают из смеси коротковолокнистого асбеста и портландцемента. Укладка шифера проста. Его просто прибивают гвоздями на обрешетку стропил. Достаточно часто шифер окрашивают для придания более привлекательного вида и защиты от влаги. Основные недостатки шифера — хрупкость, низкие эстетические показатели.

    Картонно-битумные волнистые листы (еврошифер) внешне напоминают традиционный шифер. Это материал из переработанного прессованного картона, пропитанного битумом при высокой температуре и давлении, а затем окрашенный или покрытый полимером. Легкие, удобные в работе, но менее долговечные, чем шифер и металлические материалы.

    «Оцинковка» – стальные оцинкованные листы (могут быть гофрированными). Существенным минусом является необходимость дополнительной обработки и защиты мест кроя, крепежных отверстий. Также, как и при работе с шифером, оцинковку часто окрашивают для придания ей более привлекательного вида и дополнительной защиты.

    Металлочерепица – разновидность профилированной «оцинковки» с полимерным покрытием. Имитирует натуральную черепицу. Многослойное покрытие обеспечивает защиту как от влаги, так и от окисления при механической обработке. Основные достоинства материала – небольшой вес, простота монтажа, экологичность. Недостатки – способность резонировать во время дождя, сильный нагрев на солнце, большая парусность, много отходов при крое, лавинообразный сход снега, риск привлечения молнии. Простота технологии производства привела к появлению множества производителей

    металлочерепицы, что отразилось на качестве материала.

    Кровли из наборных материалов.

    Кровли из наборных материалов давно получили широкое распространение и на сегодняшний день имеют прочные позиции на рынке кровельных материалов. К наборным материалам относятся керамическая и цементно-песчаная черепица, сланцевая плитка, а также гибкая черепица.

    Натуральная (керамическая) черепица – кровельный штучный материал, изготовленный из обожжённой глины. Данный материал является долговечным, а также обладает хорошими шумоизоляционными и морозостойкими свойствами. Основные недостатки — хрупкость, высокая цена, ограничение по цветам и форме, большой вес (необходима усиленная стропильная система), сложный монтаж.

    Цементно-песчаная черепица – кровельный штучный материал, изготовленный из пропаренного цементно-песчаного раствора. Данный материал является долговечным, а также обладает хорошими шумоизоляционными и морозостойкими свойствами. Основные недостатки — хрупкость, высокая цена, ограничение по цветам и форме, большой вес (необходима усиленная стропильная система), сложный монтаж.

    Сланцевая плитка – кровельный штучный материал, получаемый путём ручной обработки сланца. Данный материал является долговечным, а также обладает хорошими шумоизоляционными и морозостойкими свойствами. Основные недостатки — высокая цена, ограничение по цветам, большой вес (необходима усиленная стропильная система), сложный дорогостоящий монтаж.

    Гибкая черепица – кровельный штучный материал, получаемый из подготовленного битума, нанесённого на армирующую основу с обеих сторон и покрытый с лицевой стороны цветной посыпкой (гранулятом), а с нижней — песчаной посыпкой и защитной плёнкой. Данный материал является долговечным, разнообразным по форме и цвету, простым в монтаже, а также обладает хорошими шумоизоляционными, теплоизоляционными и морозостойкими свойствами. Основной недостаток — необходимо наличие сплошного основания.

    Continue Reading

    Жесткая кровля: устройство и монтаж, ремонтные работы

    Жесткая кровля и правила ее монтажа

    Строительный рынок изобилует самыми разнообразными кровельными материалами: профнастил, металлочерепица, ондулин, рубероид. Все они различаются между собой – и по типу, и по качеству, и по характеристикам, и по цене. Также, при возведении крыш существует понятие «мягкая» и «жесткая» кровля». Про мягкую много пишут в силу ее новизны, а что же кроется под определением жесткой кровли и в чем особенности ее устройства?

    Что собой представляет жесткая кровля и каковы ее конструктивные особенности? Все очень просто, это хорошо известные материалы, такие как металлочерепица и крыши из цветных металлов и оцинкованной стали, которые сегодня так популярны среди потребителей, ценящих надежную крышу. Как правило, к достоинствам жестких крыш относят следующие:

    • Гибкость
    • Прочность
    • Долговечность
    • Малый вес
    • Устойчивость к коррозии и воздействию атмосферных осадков
    • Гладкая поверхность

    Исходя из вышесказанного, можно сделать следующий вывод — жесткая кровля отлично подходит для частных жилых домов, поскольку является достаточно крепкой и надежной, при сравнительно небольшом весе (к примеру, если сравнивать с тем же шифером) дает меньшую нагрузку на фундамент дома (а это только в плюс последнему, поскольку снижаются расходы на изготовление бетонных конструкций), а производство материала по ГОСТу не исключает возможность подбора индивидуальных размеров листа на заказ.

    Кроме того, структура гладкой поверхности не задерживает снег, талые и дождевые воды, позволяя им беспрепятственно скатываться вниз. А это тоже своего рода дополнительный минус от величины нагрузки на саму кровлю и, соответственно, снижению общего давления на фундамент дома. Еще одним плюсом малого веса можно считать удобство и скорость монтажа кровли из металла ввиду меньших временных и финансовых затрат на устройство подкровельной конструкции (обрешетки и стропильной системы).

    Что касается гибкости, то это свойство проявляется в придании эстетичного вида зданию: из таких металлических листов можно «скрутить» практически под любым (разумным) углом. что позволяет использовать жесткую кровлю для возведения домов с крышами любой формы.

    Материал для жестких кровель

    К разряду материалов, которые используются для возведения и устройства жестких кровель следует отнести:

    • Металл (оцинкованная сталь, алюминий, жесть)
    • Метало- и керамическая черепица
    • Профнастил
    • Ондулин
    • Кровельное железо (основное назначение – изготовление карнизов, водостоков, желобков)
    • Сланец

    Хорошая ремонтопригодность. Как правило, жестким кровлям не нужен косметический ремонт, кроме того, при возможных деформациях покрытия ремонту подлежит не вся крыша целиком, а только лишь ее отдельные участки: замазка/заделка трещин, восстановление участков покрытия при ударах, например, града, наплавка толщины защитного слоя.

    К возможным недостаткам можно отнести всего два: стоимость и большой вес. Поскольку степень «жесткости» крыши будет определяться свойствами самого материала и индивидуальными предпочтениями заказчика, то вероятны ситуации, когда без дополнительных укреплений стропильной системы и материала настилаемой кровли не обойтись.

    Особенности монтажа

    Рассмотрим устройство жесткой кровли из профилированного листа, металлочерепицы. Профилированный лист (профнастил для крыши ) представляет собой холоднокатаный оцинкованный стальной лист, в поперечном сечении имеющий трапециевидную форму. Некоторые виды профнастила дополнительно покрывают полимерными составами, повышающими коррозионную стойкость металла.

    Нюансы, на которые следует обращать внимание при монтаже профлиста на крышу :

    • Величина минимального угла наклона ската – 8 градусов.
    • От величины угла наклона будет зависеть размер нахлеста листов: для кровли с углом наклона в 8-10 градусов нахлест должен составлять 200-250 мм, для кровли с углом наклона от 10 градусов и выше величину нахлеста принимают 100-200 мм.
    • Крепежными элементами являются саморезы, места нахлестов крепятся с шагом в 0,3-0,5 м (в зависимости от угла наклона ската). Крепление саморезами следует производить строго в прогибах «волн».
    • Монтаж кровельных листов производится с торца крыши.

    Крыши из металло- и керамической черепицы также являются довольно распространенными, однако стоимость их выше в силу производимого кровельного материала. Монтаж жесткой кровли из этих видов кровельного покрытия заключается в следующем:

    • Сооружается обрешетка – в зависимости от размеров черепицы, а также ее вида (металлическая, керамическая) шаг обрешетки принимают 350-400 мм.
    • Первый ряд выкладывается параллельно торцевой стороне крыши. При этом следует помнить о запасе материала для сооружения свесов. Крепление первого листа осуществляется у конька саморезами.
    • Укладку листов производят: справа налево – для металлочерепицы, слева направо и снизу вверх – для керамической черепицы, предусматривая нахлест величиной не менее 100 мм. Крепить последующие листы следует по гребню «волн».
    • Последующие ряды нужно укладывать в шахматном порядке относительно предыдущих. В случае необходимости ремонта листов замене подлежит только поврежденный участок.

    Важно! В связи с тем, что керамическая черепица тяжелее металлической, требуется дополнительное усиление каркаса обрешетки. Также необходимо учитывать дополнительную весовую нагрузку в виде порывов ветра и снега.

    Угол наклона скатов может быть равным 10-50 градусов. При этом скаты с углом наклона свыше 22 градусов следует дополнительно гидроизолировать и уменьшить шаг крепления или обрешетки.

    При повреждении покрытия ремонт жесткой кровли можно производить путем замены отдельных листов.

    Интересное по теме:

    Continue Reading

    Битумная черепица: монтаж своими руками — технология, какой вес и срок службы кровельного материала, фото и видео примеры

    Битумная черепица: монтаж своими руками — нормы крепления

    Так как современный рынок материалов для кровли предлагает весьма широкий ассортимент покрытий, перед владельцами домов зачастую встает нелегкий выбор: какому именно варианту отдать предпочтение? Конечно же, одни из главных критериев, которыми обычно руководствуются потребители при выборе кровельных покрытий – это ценовая доступность, просто и удобство монтажа, надежность и долговечность материала, а также его соответствие заявленному проекту всего сооружения. Так, битумная черепица монтаж которой не отличается особой сложностью, отвечает всем из вышеназванных характеристик. Ее цена меньше, чем стоимость металлических покрытий, к тому же, она обладает хорошей звукоизоляцией. Подъем на крышу битумной черепицы, или гонта, не несет в себе никакой сложности. Цветовая гамма покрытия очень обширна, срок службы битумной черепицы вполне может обеспечить достойную конкуренцию любому из кровельных материалов (прочитайте: «Какой срок службы мягкой кровли «).

    Инструкция по монтажу битумной черепицы

    Необходимо знать, что монтаж битумной черепицы своими руками требует соблюдения ряда правил, которым нужно следовать для того, чтобы результат работы оказался наилучшим.

    Далее следует список этих норм укладки:

    1. Хранить материал до его поднятия на крышу нужно в закрытых упаковках на поддонах и в помещении, причем высота не должна превышать 16 рядов. Необходимый для грунтовки подкладочный ковер хранить следует вертикально во избежание деформации.

  • Важно помнить, что монтаж кровли из битумной черепицы должен выполняться только в том случае, если температура воздуха составляет не ниже +5 градусов. Непосредственно перед установкой и покрытие, и грунтовочный ковер должны как минимум сутки находиться в тепле при условии, если работы на крыше ведутся зимой. Читайте также: «Крыша беседки своими руками «.
  • Уклон крыши для укладки гонта должен быть в пределах от 15 до 85 градусов. Материала расходуется тем больше, чем больше кровельный уклон. Битумную черепицу шестиугольной формы можно монтировать на те крыши, уклон которых – не меньше 20 градусов.
  • Работая с битумной черепицей, которая не является наплавляемой кровлей, ни в коем случае нельзя пользоваться кровельной горелкой. Клеящуюся поверхность должно в нужной мере обработать солнце. Для защиты от сильного ветра или при монтаже гибкой черепицы зимой можно применять особый клей на основе битума («Пластал», «Шингл Стик»).

  • Снимать прозрачную защитную пленку на нижнем слое черепицы нужно исключительно перед ее укладкой.
  • При работе с таким материалом, как битумная черепица технология монтажа требует использования ее листов из одной упаковки для одного ската, поскольку оттенки материала могут отличаться. Если добиться этого нельзя, то альтернативой может выступить оригинальная укладка узора из разноцветных элементов материала, которая придаст крыше уникальность и определенную эстетичность, при этом технология монтажа мягкой черепицы должна строго соблюдаться.
  • Категорически запрещается перемещаться по битумной кровле в жаркий период года. Если возможности избежать этого нет, то следует воспользоваться лестницами или кровельными «кошками».
  • Не нужно укладывать черепицу как на стяжку из бетона, так и на утеплитель.
  • Во время установки важно учитывать и такой показатель, как вес битумной черепицы, который не является большим.

    Устройство обрешетки и подкладочного ковра

    Монтируя такое кровельное покрытие, как битумная черепица своими руками, не следует забывать и о необходимости укладки сплошной обрешетки, которая может быть выполнена из доски, фанеры или OSB плиты. В случае работы с последними двумя материалами следует помнить следующее правило: продольную сторону нужно укладывать так, чтобы она была параллельна коньку. Швы стыков каждого из рядов фанеры не должны иметь повторений в следующем ряду, то есть расположение их швов должно выполняться по принципу «вразбежку». Места соединений необходимо тщательно прикрепить к стропильным ногам по всей длине крыши (подробнее: «Устройство кровли из битумной черепицы: укладка и крепление «).

    Что касается доски, то она может быть обрезной или шпунтованной, а ее ширина и толщина не должны превышать 0,15 миллиметров и 0,24 миллиметра соответственно. В том случае, если длина доски короче длины самого ската, то обрешеточные стыки должны быть оборудованы так же, как и у фанеры, то есть «вразбежку».

    Грунтовочный слой укладывается на уже смонтированную обрешетку и несет в себе гидроизоляционные функции. Кроме того, он служит также и для выравнивания поверхности кровли, что делает укладку битумной черепицы более плотной и надежной (подробнее: «Битумная черепица: технология укладки, установка и монтаж «). Если уклон крыши составляет меньше 30 градусов, то стелить грунтовочный слой необходимо на всю длину ската, а если показатель уклона является большим, нежели 30 градусов, укладывать материал нужно под ендовы, конек, а также в те места, где он примыкает к таким элементам конструкции, как стены, окна, трубы.

    1. Устанавливать подкладочный ковер для крыш с уклоном в 15 – 20 градусов следует параллельно свесам карниза. Нахлест должен составлять 0,15 метра вертикально и 0,08 метра горизонтально. При необходимости покрытия кровли удвоенным грунтовым слоем показатели нахлеста должны быть равны 0,5 метра горизонтально и 0,3 метра вертикально.
    2. Нахлест для крыш с уклоном 21 – 85 градусов должен равняться 0,05 метра горизонтально и 0,1 метра вертикально. Чтобы исключить появление наледи на слое грунтовки, на краях и карнизах по всей крыше монтируются капельники. Подкладку в ендовах нужно проклеить и прибить гвоздями, а нахлесты в этом месте должны быть равны 0,3 метра вертикально и 0,15 метра горизонтально.

    Монтаж битумной черепицы, детальная видео инструкция:

    Continue Reading

    Приемка кровельных работ

    Приемка кровельных работ

    Ремонт кровли с заменой кровельного ковра представляет собой целый комплекс работ, выполняющихся поэтапно. И качество выполнения каждого этапа имеет большое влияние на качество выполненной кровли в целом и, как следствие, на продолжительность ее срока службы. Поэтому важна приемка каждого этапа — качество подготовки и выполнения каждого слоя и элемента кровельного ковра. При ремонте данный процесс затруднен тем, что работы, как правило, выполняются захватками, чтобы избежать протечек. Тем не менее, необходимо внимательно следить за качеством выполнения всех этапов работ, ведь исправить недостатки на каждом этапе всегда проще, чем переделывать все кровлю или ее отдельную часть.

    Первый этап приемки кровельных работ начинается с проверки сертификатов и паспортов качества еще до начала снятия старого ковра. Используемые материалы должны иметь всю необходимую документацию, подтверждающую их качество и возможность применения для производства кровельных работ. На основании этой проверки делаются соответствующие записи в журнал входного контроля материалов.

    Значительно упростит производство работ и их приемку заранее разработанные эскизы, выполненные специально для элементов и узлов ремонтируемой кровли. Такие эскизы должны быть разработаны в соответствии с правилами устройства кровель, утверждены руководителем подрядной организации и согласованы с техническим надзором, а также иметь отметку о принятии в работу бригадиром.

    Значительно упростит производство работ и их приемку заранее разработанные эскизы, выполненные специально для элементов и узлов ремонтируемой кровли. Такие эскизы должны быть разработаны в соответствии с правилами устройства кровель, утверждены руководителем подрядной организации и согласованы с техническим надзором, а также иметь отметку о принятии в работу бригадиром.

    Условно работы по ремонту кровель можно разделить на три этапа: подготовка основания, устройство нижнего и верхнего слоев кровельного ковра. При приемке первых двух этапов составляются акты скрытых работ и делаются соответствующие записи в журнале производства работ. В случае выявления недостатков в качестве производства работ на данных этапах необходимо незамедлительно принять меры к их устранению. Нельзя переходить к следующему этапу работ, не исправив недостатки предыдущего.

    После выполнения последнего, третьего этапа работ и установки необходимых деталей и элементов кровли в соответствии с разработанными узлами, а также очистки кровли и уборки мусора, составляется акт приемки-сдачи работ. Акт приемки-сдачи кровельных работ составляется на основании журнала входного контроля качества материалов, журнала производства работ, актов на скрытые работы с результатами проверки качества работ, выполненных на третьем этапе.

    Приемка работ проводиться визуально, с проведением инструментальных измерений. В набор инструментов, используемый для контроля качества работ, входят:

    — Линейка металлическая (ГОСТ 427-75).

    — Две рейки длиной два и полтора метра.

    — Отвертка плоская с закругленными краями.

    — Металлическая рулетка 2-го класса по ГОСТ 7502-98.

    При приемке кровли рекомендуется проводить съемку на фотоаппарат основных узлов и элементов на каждом этапе работ.

    Continue Reading

    Видео инструкция по подшивке карниза крыши своими руками от профессионалов

    Подшивка карниза крыши: делаем как мастер

    При строительстве дома обязательным пунктом является обшивка карнизных свесов. К данному этапу можно приступать после того, как сама конструкция крыши возведена и завершен настил покрытия кровли. Множество подробных инструкций выполнения данного процесса в виде текстов и видеороликов размещено на просторах Интернета. Например, можно воспользоваться нижеприведенной статьей. В ней рассказано о видах подшивки крыши, используемых для этого материалах, правилах ее изготовления.

    Читайте еще

    Подшивка карнизных свесов (или коробки) – это важный момент в процессе ремонта, влияющий на внешний вид здания в целом. От выбора конструкции крыши (например, стандартная двускатная крыша или вальмовая четырехскатная крыша), качества ее выполнения, используемого для обшивки карнизных свесов кровли материала, зависит оригинальность и законченность облика дома.

    Кроме дизайна фасада здания, подшивка играет еще одну важную роль. Поскольку практически всегда в конструкцию коробки включены элементы для обеспечения вентилирования пространства под кровлей, их нужно к чему-то крепить. Также именно к подшивке и прикрепляются водосточные системы.

    Устройство подшивки карнизов крыши

    Для собственноручной подшивки карнизов можно применять самые разнообразные материалы и конструкции. Прежде чем приступить к их выбору, следует узнать детальнее об особенностях технологии выполнения данного вида работ.

    Мастер должен помнить, что обшивка карниза крыши проводится только после установки стропильной системы и перед началом оборудования обрешетки для настила покрытия кровли. В процессе монтажа концы стропил отпиливаются по одной линии, проходящей строго параллельно стене дома. Когда данный этап закончен, можно приступать к настиланию первой доски или листа подшивки, что выполняется относительно этой линии. Самостоятельная отделка карниза крыши досками выполняется параллельно стенам здания. В связи с этим в разных концах стен ширина карнизной коробки должна быть одинаковой. Если же расстояние отличается, внешний вид фасада будет неэстетичным.

    Важно знать. что перед тем, как проводить подшивку карниза крыши, необходимо выполнить работы по наружному утеплению стен дома. Особо актуален данный пункт для тех случаев, когда обшивка карнизной коробки производится не вдоль стропил, а по горизонтали (что наиболее распространено).

    Для чего нужна именно такая поочередность? При правильной последовательности выполнения работ обшивка будет подводиться к уже утепленной стене, и в дальнейшем теплопотери будут минимальны.

    Если сделать все наоборот, то есть сначала подшить карнизные свесы, а потом уже начинать устанавливать теплоизоляционный материал на стену, верх ее останется не утепленным. Чтобы в итоге утеплить здание полностью, придется отрывать от стены первую доску и подкладывать теплоизолятор. Но такой способ не даст достаточно качественных результатов и при эксплуатации здания потери тепла будут неизбежны.

    Выбор материала для обшивки карнизной коробки

    Ассортимент материалов, подходящих для обшивки карнизных свесов, достаточно широк. Ниже мы рассмотрим наиболее часто используемые варианты.

    1. Деревянная вагонка. Если Вы выбрали этот стандартный материал для отделки карнизной коробки своими руками, уделите должное внимание его качеству. В процессе эксплуатации вагонка будет располагаться не в помещении, а на улице, что подразумевает постоянное воздействие на нее различных внешних погодных факторов. Чтобы материал прослужил в таких условиях достаточно долгое время, следует выбирать панели достаточной толщины. Кроме того, следует обратить внимание на влажность вагонки. Она не должна быть слишком сухой или мокрой. Оптимально, если влажность материала будет аналогичной влажности в окружающей среде. Этого можно достигнуть, если на протяжении месяца хранить вагонку на открытом воздухе.
    2. Пластиковые панели. Этот материал является неплохим вариантом для обшивки карнизной коробки. Чаще всего его используют в том случае, если отделка остальной части дома также выполнена из пластика.
    3. Строганая обрезная доска. Ее толщина составляет 15-20 миллиметров. При подшивке карнизной коробки доска набивается с зазором 10-15 миллиметров, чтобы воздух равномерно распределялся по всей площади кровли. Таким образом, хорошая вентиляция пространства будет обеспечена. К сожалению, этого нельзя достигнуть при отделке карнизных свесов стандартной вагонкой. Тогда для обеспечения должной вентиляции следует врезать специальные решетки, между которыми должно быть расстояние около 1,5 метра.

    Конструкция подшивки карниза крыши

    Проектирование вальмовой крыши здания выполняется по индивидуальным пожеланиям владельца, однако существуют определенные нюансы, которые являются общими для всех и актуальны для большинства типов возводимых крыш. Например, при выборе метода и материала для обшивки карниза крыши необходимо учитывать конкретные условия, например, конструкцию самой карнизной коробки.

    Наиболее популярными являются два метода отделки.

    Обшивка по стропилам. Этот вариант лучше всего подходит для крыши с небольшим наклоном. При выполнении отделки карниза таким методом, подшивка устанавливается под таким углом, который равняется углу наклона ската кровли. Непосредственно на стропила набиваются вагонка или обрезная доска. Отделочный материал должен располагаться параллельно стенам, поэтому нижняя часть стропил должна представлять собой ровную поверхность.

    Если поверхность недостаточно ровная, можно подправить изъян самому. Для этого нужны обрезки доски, шириной более 10 сантиметров, а толщиной – не меньше 4 сантиметров. Такие обрезки крепятся при помощи шурупов по боковым сторонам стропил. Сначала закрепляются первая и последняя доски. Затем между ними следует натянуть нить, после чего можно приступить к монтажу остальных обрезков. Если стропила располагаются в месте стыка двух скатов крыши, доски нужно закрепить с обеих сторон.

    Крепление на каркас. Такой метод чаще всего применяют при вальмовом типе крыши. Сначала изготавливается расположенная от конца стропил до стены горизонтальная коробка. Данный каркас, к которому потом будет крепиться облицовочный материал, следует производить из досок, имеющих большую толщину. Доска прикрепляется к нижней части стропил одним концом, а вторым – туда, где стыкуется стена и стропила.

    В том месте, где два ската кровли сходятся, доску следует положить плашмя. Таким образом, должен получиться стык, проходящий от места схождения стен до скатов. Потом концы двух сходящихся досок на этом стыке нужно будет закрепить.

    Для монтажа конструкции можно применять шурупы, однако для большей прочности следует использовать уголки или пластины, произведенные из металла. В процессе изготовления следует учитывать тот фактор, что каркас при эксплуатации будет подвержен воздействию погодных явлений. Ветер и атмосферный осадки повлияют на него отнюдь не благоприятно. Для долговечности необходимо следить за надежностью креплений. В каждой точке сцепления специалисты рекомендуют использовать не меньше двух-трех (в зависимости от ширины доски) шурупов. Это поможет избежать скручивания досок.

    Важно! При монтаже каркаса необходимо избегать двойных стыков досок. Допустима стыковка только в шахматном порядке за исключением углов, на которых доски каркаса отпиливаются под необходимым углом (чаще всего 45 градусов).

    Получившийся каркас будет достаточно крепким, не зависящим от надежности самой стены. Когда он полностью готов, можно начинать обшивку вагонкой, струганной доской или пластиком.

    Если подшивка изготавливается из дерева, его нужно обработать специальным средством. Аналогичное действие нужно выполнить с досками, из которых монтируется каркас и прочие кровельный конструкции. Защитное средство обладает антисептическими свойствами, а также придет дереву необходимую окраску. Обработку материала нужно повторять дважды. Первый раз – перед его установкой и креплением. Второй раз – когда монтаж уже завершен. Доски обрабатываются со всех сторон, во всех местах креплений и прирезки.

    Если подшивка карнизных свесов выполняется вагонкой, то завершать ее следует установкой вентиляционных решеток. Данный элемент заранее (поскольку потом уберутся леса) врезается в коробку. В случае использования в качестве облицовки карнизов струганной доски решетки не потребуются, так как вентиляция осуществляется благодаря зазорам.

    Похожие статьи

    • Молниезащита металлической кровли: как правильно сделать
    • Водостоки для крыши: особенности пластиковых конструкций
    • Отливы для крыши: устройство своими руками
    • Люк с лестницей на чердак: сооружаем конструкцию самостоятельно
    • Аэратор кровельный: для чего его использовать
    • Вентиляция крыши: делаем сами

    Continue Reading