Мастика для дерева: видео-инструкция по монтажу своими руками, ос особенности битумных, восковых, гидроизоляционных покрытий, применяемых для обработки, заделки щелей, выравнивания деревянного пола, цена, фото

Мастика для дерева. Битум, натуральные декоративные составы

Дерево является прекрасным натуральным материалом, на протяжении всей своей истории человечество использовало его как для строительства, так и для обустройства быта. Но долговечность дерева оставляет желать лучшего, поэтому в разные времена для его защиты использовались свои составы.

Многих сейчас интересует чем можно защитить дерево и можно ли наносить мастику на дерево. Мастика является одним из основных защитных материалов для древесины, но не все так просто, в каждой отрасли используются свои виды мастики.

Фото пола натертого мастикой.

К примеру, гидроизоляционная мастика, может абсолютно не подходить для заделки щелей. Специалисты нашего сайта постарались обрисовать основные виды и назначение данного материала.

Старый добрый битум

Сам по себе битум является сопутствующим продуктом процесса переработки нефти. Но в чистом виде данный материал для обработки дерева не годиться, поэтому был разработан ряд специальных составов на его основе. Битумная мастика применение для дерева, чаще всего используется как гидроизоляция. В некоторых случаях она может выступать как скрепляющая прослойка при монтаже деревянного покрытия.

Разделение по технологическим особенностям

Как битумные, так и некоторые другие мастики делятся на составы, используемые в горячем или в холодном виде.

Технические характеристики битумных составов.

  • Горячие составы, как видно из названия, перед нанесением разогреваются до температуры порядка 160 ºС. После застывания, данное покрытие обладает высокой прочностью и эластичностью. Цена такого материала вполне доступна. Именно этим составом, чаще всего обрабатываются деревянные столбы перед вкапыванием.
  • Для разжижения холодной битумной мастики используются разного рода растворители. Такие составы стоят несколько дороже, но они могут использоваться по двойному назначению. Как для гидроизоляции, так и в качестве скрепляющей прослойки, к примеру, при укладке паркета. Затвердение происходит по мере испарения растворителя.

Нанесение покрытия на основе битума.

Кроме того в торговой сети есть составы двух типов, это однокомпонентные и двухкомпонентные.

  • Однокомпонентная битумная мастика по дереву удобна тем, что она продается в готовом виде. Иными словами, после вскрытия банки с ней сразу можно работать. Но есть здесь и существенный минус. Всю емкость нужно использовать сразу, при контакте с воздухом запускаются процессы твердения, реанимировать ее впоследствии будет практически невозможно.
  • Двухкомпонентная мастика хранится намного дольше. Для того чтобы ее привести в рабочее состояние, нужно соединить основу с загустителем. Следовательно, появляется возможность приготовить необходимое количество состава.

Разделение по составу

Обработка дерева битумной мастикой процесс несложный, но здесь важно не ошибиться с выбором состава.

Каждый из полимеров улучшает те или иные свойства.

  • Рекордсменом по эластичности считается полиуретаново-каучуковая мастика на основе битума. В холодном состоянии она может растягиваться в 20 раз. Для гидроизоляции поверхностей с использованием сырой древесины, это практически идеальный вариант. Как бы ни вело массив, за целостность слоя можно быть спокойным.

Важно: полиуретаново-каучуковая композитная мастика, сделанная на масляном растворителе, до конца не затвердевает, постоянно находясь в полужидком состоянии.
Ее используют для гидроизоляции во влажных почвах или в помещениях с высокой вибрацией.

  • Состав на основе резины и битума обладает высокими показателями сцепки с поверхностью, хорошо тянется и выдерживает температуры от -40 ºС, до +100 ºС. Ее часто используют для монтажа рулонной гидроизоляции на деревянное покрытие.
  • Смесь битума с каучуком также обладает высокой эластичностью, плюс, она работает как антисептик. Ее используют для гидроизоляции поверхностей со сложным рельефом.

Совет: битумно-латексный состав, является альтернативой использования мастики на основе натурального каучука.
Он гораздо дешевле и мало чем отличается по своим характеристикам.
Эта мастика хорошо подходит для обработки лаг, при обустройстве деревянного пола.

Мастики для деревянного пола и натуральные декоративные составы

Деревянные полы в нашей великой державе монтировались с незапамятных времен, паркет появился несколько позже, порядка 300 лет назад. Но оба эти покрытия нуждаются в защите, причем составы и способы обработки в обоих случаях практически ничем не отличаются.

Мастика для пола.

В недавнем прошлом для изготовления мастики использовался воск с добавлением натуральных масел. С развитием науки, подобные составы начали изготавливать на основе все того же воска но уже с добавлением разного рода полимеров и синтетических присадок. В результате качество и долговечность покрытия увеличилась в разы.

Классификация покрывающих составов для пола

Составы на основе воска считаются классикой, не смотря на то, что появилось множество альтернативных вариантов, этот материал по-прежнему пользуется огромным спросом. Такое покрытие придает дереву особый благородный блеск и устойчивость. Кроме того, именно восковая мастика для выравнивания деревянного пола подходит лучше всего. Ограничений по породе древесины здесь практически нет.

Нанесение на паркет.

Помимо самого воска, сюда обязательно входит какой либо растворитель. Это может быть скипидар, уайт-спирит, этилацетат, а также бензин и другие подобные составы. Но это все стандартная основа, специфические характеристики прочности, блеска или влагостойкости зависят от полимерных наполнителей и смол, которые добавляются в мастику.

Важно: если вы выбираете состав для покрытия паркета, уложенного на битумную мастику, следует учесть, что здесь можно использовать практически все, кроме материалов, в состав которых входит скипидар.

Водоэмульсионные составы являются прекрасной альтернативой воску. Зачастую такие мастики хранятся достаточно долго. Выпускаются они в жидком твердом и пастообразном состоянии. Но здесь следует быть внимательным, не для каждой породы дерева они подходят, инструкция к составам должна содержать данную информацию. (См. также статью Сорт древесины: особенности .)

Если вас интересует имитация дерева на мастике своими руками, то этот материал подходит как нельзя лучше. Чаще всего берется водоэмульсионная мастика на акриловой или любой другой волокнистой основе в тон натурального массива и кистью с жесткой щетиной, темным полупрозрачным лаком или краской, наноситься поверхностный рисунок волокон.

Водорастворимую мастику можно считать прародителем водоэмульсионной. Состав выпускается в сухом виде и как видно из названия, растворителем здесь является обычная чистая вода.

Цена такого материала вполне приемлемая, но вся проблема в том, что эти составы разрабатывались для твердых пород дерева, в идеале это должен быть дуб. Для покрытия других пород дерева этот вариант то же подходит, только консистенция делается более густой.

Натуральные составы

Современные реалии таковы, что народ все больше старается переходить на натуральные материалы. Наш сайт не мог обойти эту тематику и мы нашли для вас классические рецепты приготовления мастик. Этими составами покрывается деревянная посуда и разного рода поделки. Теоретически их можно использовать и для пола, но цена будет баснословная. (См. также статью Полировка дерева: особенности .)

Защита деревянных изделий.

  • В состав большинства натуральных мастик входит 2 основных компонента, это масло и пчелиный воск.
  • Что касается масла, то за основу берется любое чистое рафинированное масло, бывалые мастера предпочитают льняное масло. На его основе делается 3 наиболее распространенных состава. Мятный, дягилевый и масло из одуванчиков.
  • На литр жидкости добавляется 200 гр высушенной и измельченной мяты, хорошо перемешивается и ставится на 2 недели в темное место, причем в течение всего этого периода взбалтывать и перемешивать нужно каждый день. После процеживания состав можно использовать.

Набор деревянной посуды.

Важно: мятное масло готовится из сушеной мяты, а дягилевое и одуванчиковое готовится из высушенных и измельченных корней этих растений.
Пропорции и технология сохраняются те же.

  • Воск берется только настоящий пчелиный, причем сильно его очищать не следует, небольшое количество меда, прополиса и высохших пчел сделают мастику только лучше.
  • Сама натуральная восковая мастика готовится просто. В зависимости от того какая консистенция вам требуется, пропорции могут быть 1:2, 1:3 или 1:4, где 1 часть воска на 4 части масла.
  • Состав разогревается в стеклянной или эмалированной посуде, на водяной бане, до полного растворения и перемешивания. После того как мастика остынет ее можно использовать. Для твердой древесины берутся мягкие мастики и наоборот.

На видео в этой статье собрана дополнительная информация по теме.

Вывод

Для каждого состава существует своя инструкция по нанесению. Мастики на основе битума, как правило, наносятся один раз, деревянный или паркетный пол может обрабатываться 1 – 3 раза. Количество слоев на декоративных изделиях может доходить до 7. Чаще всего четкого регламента не существует, все определяется визуально.

Полимерные составы для внешних работ.

Краска для обоев под покраску, для флизелиновых обоев, водоэмульсионная, акриловая

Краска для обоев под покраску: какую выбрать

Часто одним из наиболее важных критериев при проведении ремонта становится такой вопрос: имеется ли возможность быстрой смены дизайна интерьера, в случае возникновения такой необходимости? А учитывая тот факт, что в значительной степени на стиль комнаты влияют именно стены, то получается, что при такой постановке вопроса наибольшее внимание следует уделять «одежде для стен», то есть, обоям. Коль уж речь зашла про это покрытие для стен, то следует напомнить, что среди тех разновидностей, которые позволяют быстро и недорого сменить дизайн интерьера в квартире, лучшими в нашем случае являются обои под покраску .

Обои под покраску — удобно и симпатично

Что же нужно знать перед проведением ремонта и можно ли красить обои краской без каких-либо последствий? Какая краска для обоев под покраску лучше и как выбрать оптимальный вариант? Давайте попробуем разобраться более детально.

Краска для покраски обоев: основные виды

Давайте поступим следующим образом: перед тем, как подробно рассказать о том, какая краска лучше для обоев и как ее выбрать, бегло остановимся на том, какие из красок используются при проведении внутренних работ при отделке помещений.

Итак, наиболее часто применяются следующие виды декоративной отделки:

  1. Водоэмульсионные краски.
  2. Латексные, которые также известны под названием водно-дисперсионных красок.

И первый, и второй вариант являются весьма подходящими и для наших целей. Обе они легко наносятся, обладают небольшим расходом, а также достаточно легко смываются. Правда, если водоэмульсионную краску достаточно несложно смыть простой водой, то с латексной могут возникнуть определенные сложности, поскольку водой она не смывается. Что касается обоев, покрашенных дисперсионной краской, то их влагостойкость зависит от того, какие связующие полимеры используются. Так, краски, основой которых являются акриловые смолы, обладают повышенной устойчивостью к воздействию влаги и могут отлично противостоять ее влиянию. В то же самое время, краски, изготовленные на основе ПВА, не могут похвастаться столь высокими водоотталкивающими характеристиками.

Краска легко наносится

Кроме того, так называемые акриловые краски не только не боятся попадания воды, но также не выгорают под длительным воздействием солнечных лучей. Это происходит по той причине, что они не подвержены влиянию ультрафиолетовых солнечных лучей, которые, попадают в наши квартиры через окна. Кроме того, благодаря способности пропускать воздух, многие специалисты называют такое покрытие «дышащим». Все эти преимущества делают акриловую краску для обоев едва ли не лучшим предложением на рынке товаров для ремонта и обустройства.

Все вышеперечисленные краски, кроме всего прочего, абсолютно не вредны для здоровья людей, поскольку уровень их экологической безопасности столь высок, что они допускаются для покраски таких помещения, как спальня, кухня и детская комната. Кроме того, помимо экономичности и малого расхода, данные виды покрытий для стен не обладают неприятным запахом, а также очень просто наносятся. Покрасить обои водоэмульсионной или дисперсионной краской на водной основе вы можете как при помощи традиционной и всем знакомой кисточки, так и с использованием валика. Второй способ, естественно, будет быстрее. Тем не менее, кисточка является незаменимой помощницей при окрашивании углов, выступов арок и прочих труднодоступных мест.

Цвета краски для обоев: какую палитру использовать

Выяснив, какая краска лучше для обоев, давайте разберемся, какие цвета красок для обоев чаще всего используются при оформлении внутреннего пространства комнаты. Вот главные отличия:

  • Водоэмульсионные краски имеют очень богатую палитру цветов и мельчайших оттенков.
  • Что же касается водно-дисперсионных красок, то они, как правило, белого цвета.

Резонным может показаться вопрос, который вправе задать любой человек, задумывающий проведение ремонта в квартире или в отдельно взятой комнате: какой смысл выбирать белый цвет при наличии столь богатой палитры расцветок? Отвечаем: для подобных целей используется колеровка красок. Иными словами, перед покраской обоев в красящий состав добавляется колер определенного цвета.

При создании колера можно смешивать различные расцветки, подбирая необходимый для вашего интерьера тон. Вы может создать перламутровый, золотистый, бронзовый и любой другой понравившийся оттенок. В специальных отделах магазинов, занимающихся продажей лакокрасочной продукции, опытные специалисты подберут вам именно то, что нужно.

Именно по этой причине не рекомендуется колеровать такие краски самостоятельно. Если вы не обладаете необходимым опытом в проведении подобных работ, советуем обратиться к специалистам. Именно об этом говорит большинство отзывов тех, кто, не имея должной квалификации, рискнул сделать колеровку своими руками.

Полезная информация! Одним из наиболее современных и высокотехнологичных способов является создание колеров при помощи компьютера. Так, если у вас имеется остаток краски, но покраска не была закончена и вам необходимо еще определенное количество красящего состава, то специалист с идеальной точностью подберет необходимый колер при помощи компьютерной колеровки. При помощи специальной колеровочной машины сотрудники магазина быстро и эффективно помогут заколеровать именно тот цвет, который вы попросите, и его совпадение будет идеальным.

Как правильно выбрать краску для обоев

Итак, после того, как вы определитесь с видом краски, а также с необходимым цветом, необходимо определиться с тем, как выбрать краску, исходя из того, какими именно обоями оклеена ваша комната. Перечислим основные разновидности продукции, которые предлагаются в специализированных магазинах:

  1. Краска для виниловых обоев может быть двух видов. Допускается использование как акриловой краски, выполненной на латексной основе, так и водоэмульсионки. Правда, последняя может применяться исключительно для покраски виниловых обоев на флизелиновой основе.
  2. Что касается бумажных обоев, то для их окрашивания применяются те же самые варианты: акриловая и водоэмульсионная краски. Сами работы производятся точно также, как и в случае с другими видами полотен. Кроме того, вы можете использовать точно такие же инструменты.
  3. Очень часто используется краска для флизелиновых обоев под покраску. Они обладают одной интересной особенностью: их можно красить и с внутренней стороны. Это помогает придавать общему фону полотен больше равномерности. Для подобных целей чаще всего применяются акриловые краски. Что же касается покраски акриловых обоев в целом, то для них подойдет практически любая краска на водной основе.
  4. Что касается краски для жидких обоев, то их не принято красить. Дело в том, что в составе жидких обоев уже имеются красящие вещества, которые и определяют их цвет. Иногда, говоря о краске для жидких обоев, многие имеют в виду не покраску самой декоративной поверхности, а предварительное нанесение краски на стену. Иными словами, речь идет, скорее, о нанесении защитного слоя, выполняющего роль своеобразной «грунтовки».
  5. При выборе краски для структурных обоев можно использовать дисперсионную краску на водной основе. Очень желательно пользоваться для работы именно валиком, а не каким-то другим инструментом. Кроме того, вы можете воспользоваться специальным валиком для структурных обоев, поскольку с его помощью можно окрашивать только внешний слой структурных полотен, который выступает наружу.

Прочие сведения

Среди наиболее распространенных и широко представленных на отечественном рынке производителей можно перечислить следующие марки:

Внимание! Если вы подыскиваете потолочную краску обоев, то смею вас заверить в отсутствии такой необходимости. Для покраски потолка вы можете использовать тот же самый состав, что и для стен. В них нет никакой разницы. Поэтому смело берите ту же самую краску и начинайте красить ей потолок.

Если вы хотите заранее рассчитать расход краски для обоев, то можете основываться на приблизительных цифрах. Как показывает практика, в среднем расход составляет 0,2-0,3 литра на один квадратный метры стены. Более точные сведения указаны на упаковке или же изложены в прилагаемой производителем инструкции.

Предлагаем посмотреть видео:

Шпаклевка Фугенфюллер (Knauf Fugen)

Knauf Fugen (Фугенфюллер) | Универсальная гипсовая шпаклевка

Здравствуйте, уважаемые читатели! Сегодня мы снова говорим о шпаклевке. На этот раз нашим подопытным, наконец, станет универсальная гипсовая шпаклевка Фугенфюллер, официально известная как Knauf Fugen. Фугенфюллер – название устаревшее, но прочно осевшее в головах большей части матерых мастеров-отделочников. Поэтому именно так я и буду, в основном, ее называть.

Смесь выпускается в трех вариациях – простой Fugen, Fugen GF и Fugen Hydro. GF (ГВ), понятное дело, предназначается для гипсоволокнистых листов. а Hydro (Гидро) – для влагостойкого гипсокартона. Он имеет в составе гидрофобные добавки. Ни разу не видел эти две разновидности в строительных магазинах. Скорее всего, их имеет смысл искать только в фирменных магазинах Knauf.

Фасовка – бумажные мешки по 25, 10 и 5 кг в бело-желто-синей цветовой гамме. Цвет шпаклевки — обычно серый, но иногда попадается и белый Фуген.

Своей известностью наш герой (или героиня – шпаклевка же) обязан, прежде всего, своей универсальностью. Давайте рассмотрим, где он применяется:

  1. Заделка стыков листов гипсокартона с применением армирующей ленты (серпянки)
  2. Заделка трещин, да и любых повреждений ГКЛ
  3. Тонкослойное шпаклевание оштукатуренных и бетонных оснований
  4. Заполнение стыков сборных бетонных элементов
  5. Установка и заполнение стыков гипсовых пазогребневых плит
  6. Приклеивание листов гипсокартона к относительно ровным поверхностям (перепад до 4 мм) – об этом я писал в статье «Выравнивание стен гипсокартоном на клей »
  7. Склеивание и шпаклевка различных элементов из гипса
  8. Приклеивание защитных металлических уголков

Вот такой вот нехилый спектр применения. Нас с вами, прежде всего, будут интересовать пункты 1,3 и 6. Остановимся на них поподробнее.

  • Заделывать им швы ГКЛ я бы не рекомендовал. Хоть его прочность и значительна, но уступает таковой для Унифлота. Частенько стыки листов все же дают трещины, а в серпянке я разочаровался уже довольно давно. Пользуйтесь им, только если нет Унифлота.
  • Тонкослойное шпаклевание Фугенфюллером – дело приятное и быстрое. Однако, не все так радужно. Цвет этой шпаклевки, в основном, серый. Плюс, впоследствии поверхность после шпаклевки выглядит пятнистой: где-то темнее, где-то светлее. Вот так, в общем:

Так что, если шпаклюете им под обои, обои эти самые берите потолще, чтобы не просвечивали. Зато поверхность будет наощупь идеальной.

  • Ну, а про монтаж гипсокартона на клей я уже подробно писал. Тут для меня лично вопрос спорный – стоит ли на незначительные неровности тратить ГК. Тем не менее, на фугенфюллер листы клеятся на ура.

Характеристики

Здесь я буду иметь в виду обычный Фуген, не ГВ и не гидро. Максимальный слой при нанесении – всего 3 мм. При попытках наложить более толстые слои вы получите малоприятную картину с наплывами и бороздами. Жаль, нет фотографий, но, в общем, Фуген не предназначен для толстослойного шпаклевания, правда.

Время высыхания – очень маленькое. Когда я говорю очень, это значит – очень. Ни в коем случае нельзя замешивать фугенфюллер килограммами, 20-30 минут – и все, можно нести на помойку. Все-таки смесь-то гипсовая. Есть, кстати, версия, что белый Фуген (редко, но попадается) застывает быстрее серого. Так что, друзья, имейте это в виду, замешивайте понемногу. Еще один нюанс – грязные емкости и инструменты сокращают время жизни готового раствора вдвое. Да-да, это не вымысел, говорю вам совершенно серьезно.

Срок хранения смеси – полгода. Как у мороженого, и это меня всегда удивляло. Чему там портиться? Это же гипс. Но официальные цифры таковы.

По консистенции шпаклевка Фугенфюллер заметно отличается от Ветонита и Шитрока. Те смеси такие, скажем, тягучие. А наш герой ведет себя иначе, постоянно норовит упасть со шпателя, не тянется за ним.

Максимальный размер фракции данной смеси – 0.15 мм, что позволяет получать весьма высококачественную поверхность под оклейку обоями и даже под покраску, но это делать довольно рискованно. Все-таки для покраски нужна равномерно белая, а не пятнисто-серая поверхность.

Теперь давайте выясним, какие положительные черты выделяют обсуждаемый сейчас продукт от остальных.

Преимущества

  • Высокая прочность. Для сплошного шпаклевания этот плюс не так очевиден, но все же риск оторвать шпаклевку вместе с обоями тут равен нулю. А вот в реставрации закоцанных ГКЛ, установке защитных уголков – это уже значительное преимущество.
  • Очень низкий расход. Действительно, если вы грамотно выровняли дома все стены (по маякам), есть шанс, что на их шпаклевку по всей квартире (ну, в двушке точно) хватит одного 25-килограммового мешка Фугенфюллера.
  • Высококачественная поверхность для оклейки обоями и, при желании, даже окраски. Очень гладкая и приятная наощупь, почти как зеркало.
  • Довольно низкая цена – менее 500 рублей за 25 кг.

Недостатки

  • Очень быстрое схватывание. Хотя часто это может быть и плюсом.
  • Фугенфюллер очень тяжело шлифовать. Даже абразивная сетка №100 с трудом справляется с этой задачей. Усилия приходится прикладывать серьезные.
  • Невозможность качественного нанесения слоя более 3 мм.
  • Потенциальный риск темных просветов в случае с поклейкой тонких светлых обоев.

Как видно, в качестве простой шпаклевки наш герой не так уж хорош. Секрет его успеха кроется именно в универсальности этой смеси. Им можно делать практически все.

Как замешивать Фугенфюллер

Здесь все не так просто, как кажется на первый взгляд. В данном случае свойства смеси будут очень сильно зависеть от способа ее размешивания. Во-первых, сыпать смесь в воду нужно медленно и по всей ее поверхности. И не мастерком, а с ладони. Сыпать нужно, пока уровень порошка слегка не превысит уровень воды в емкости. Затем нужно дать смеси немного настояться, буквально пару минут – она немного разбухнет.

И, наконец, начинаем все это дело перемешивать. Вручную. Никаких миксеров. Сначала получившаяся масса покажется вам жидкой, но не спешите с выводами. Через минуту-другую она загустевает как раз до оптимальной консистенции.

Такой способ, по моему опыту, дает наилучший эффект и наибольшее время работы со шпаклевкой. Если уж вам совсем не хочется мешать вручную, то используйте миксер, но хотя бы не пренебрегайте предложенным мною способом засыпки смеси в воду. Кстати, способ замешивания Унифлота аналогичен описаному.

И еще один совет – не сбрасывайте остатки Фугена со шпателя обратно в ведро. Это заметно сокращает время работы с ним, плюс приводит к образованию комков.

Вот такие дела. Больше не знаю, что можно рассказать про этот состав. Вроде рассказал достаточно. Так что пока! До встречи на страницах сайта! Не забудьте подписаться на обновления !

Виброрейки, электрические и бензиновые, виброрейки цена, купить виброрейку

Виброрейки

Наша компания рада предложить Вам как электрические, так и отделочные виброрейки с бензиновым приводом. Модели шведской фирмы Dynapac (Швеция), предназначены для отделочных операций, а так же корректировки поверхности. Ручка, регулируемая по длине, позволяет оператору не ходить по поверхности, обрабатываемой в данный момент. Простота управления и надежность — неотъемлемые качества инструментов для строительства от Dynopac.

Данные виброрейки Dynapac (Atlas Copco) могут применяться при укладке бетонных конструкций например полов или дорожных покрытий. Могут быть как бензиновыми, так и электрическими. Основа конструкции состоит из специального нержавеющего сплава из алюминия, которая легко отмывается водой, что продлевает срок службы инструмента. Пределы глубины эффективной обработки составляют 10-20 см.

Система секционных виброреек Dynapac(Atlas Copco) с бензиновым, электрическим или с пневмоприводом на ваш выбор. Используется если необходимо уплотнить или выровнять свежеуложенную бетонную смесь на объекте, занимающем достаточно большую площадь, это могут быть взлетно-посадочные полосы, автомагистрали, промышленные полы и др. Самоподдерживающие треугольные рамы, обеспечивают качество работы независимо от количества секций, которые соединяясь могут достигать 25 метров.

Устройство детской площадки на даче своими руками: фото, как сделать песочницу, горку, качели

Как построить и сделать детскую площадку на даче в саду

Сделать детскую площадку на даче не так просто, как это может показаться на первый взгляд. Для начала стоит ознакомиться с требованиями безопасности подобных сооружений и принять во внимание все опасные аспекты. Построить детскую площадку на даче можно в различных модификациях, используя набор определенных игровых зон.

Посмотрите детские площадки в саду на фото примеров реализации различных идей:

При планировании дачной территории важно определить, из каких функциональных зон она будет состоять и какой эти зоны будут величины. Для взрослых членов семьи привлекательны места, предназначенные для отдыха, там обычно располагается беседка, находится барбекю, может быть сооружен пруд или бассейн, но если в семье есть дети, то самым важным местом на даче становится детская площадка.

Место для устройства детской площадки в саду на даче: фото примеров

Детская площадка в саду для самых маленьких располагается поближе к дому. Дети школьного возраста уже не нуждаются в постоянной опеке, поэтому их спортивно-игровая зона может располагаться подальше от дома.

Хорошо, когда на дачном участке есть возможность для подвижных детских игр и место для детской площадки приличного размера. В небольших садах можно позволить детям бегать свободно, в большом саду лучше детскую зону выделить, предусмотрев ограждение. Живая изгородь высотой до 1 м ограничит владения ребенка и научит содержать их в порядке. Важно так спланировать сад, чтобы дети могли поиграть, не боясь помять клумбы или затоптать овощные грядки, для этого огораживают огород и клумбы либо участок для детских игр.

Основная задача при планировании устройства детской площадки — реализовать то, что хотят именно дети, а не взрослые. Сделать маленьких дачников счастливыми могут самые простые вещи, их порадует открытая площадка для игр на газоне. шалаш из ивовых прутьев, «велосипедная трасса», проложенная по периметру участка, которой может стать обычная дорожка шириной не менее 60 см с радиусом кривизны на поворотах не менее 2-2,5 м.

Посмотрите удачно построенную детскую площадку на даче на фото примера:

Детская площадка может примыкать к зоне отдыха, при этом ей не обязательно соответствовать стилю сада. Старайтесь сделать дачный детский уголок веселым и красочным, как картинка из сказки, он должен ассоциироваться у ребенка с волшебством, дарить ему ощущение безопасности и уюта, пробуждать жажду творчества.

Чтобы малыши не перегрелись в жаркое лето, половина детской территории должна находиться в полутени. Хорошо расположить детскую площадку под деревом, при недостаточном количестве тени над площадкой сооружают навес, устанавливают прочный матерчатый тент или зонт. Растения и сооружения не должны мешать наблюдению за детьми из окон дома.

Если в семье есть ребенок дошкольного возраста, то вблизи площадки не допускается наличие даже небольшого водоема либо его поверхность тщательно укрывают прочной деревянной решеткой.

Если место, где предполагается расположить детскую площадку, находится на небольшом склоне, террасируйте его или максимально сгладьте перепад высот.

Следует учесть направление ветров и защитить площадку от сквозняков, если они есть, невысокой живой изгородью из неколючих кустарников. Нельзя располагать игровую зону в низине или в холодном месте — в тени дома или на северной стороне склона: весной там поздно тает снег, а почва после дождя долго не просыхает.

Требования безопасности игровых детских площадок

Безопасность на детских площадках должна предусматривать множество аспектов поведения ребенка. Требования безопасности игровых детских площадок говорят о том, что нельзя её окружать колючими растениями! Не сажайте здесь барбарис, шиповник, боярышник, аралию, терн, розы, шиповник, облепиху, грушу. Категорически нельзя сажать около детской площадки ядовитые растения — такие, как дафна или волчник смертельный, бересклет, ракитник, крушина, аконит, наперстянка, барвинок, ландыш, морозник, безвременник, жимолость татарская, дурман, паслен сладкогорький, рута, клещевина и пр. Сильный ожог ребенка может вызвать ясенец, выделяющий в солнечную погоду летучие эфирные масла, волдыри могут появляться не только после того, как растение подержали в руках, случается, что ребенок обжигается, если подойдет к растению на расстояние около метра. Прекрасным обрамлением площадки будут такие кустарники, как лапчатка кустарниковая и спирея серая.

Едва научившись ходить, малыши все пробуют на зуб, не позволяйте детям до 4 лет приближаться к ядовитым растениям, а детям постарше расскажите об особенно опасных растениях, например о привлекательно выглядящих ядовитых ягодах ландыша, дафны и вороньего глаза. Научите детей различать опасные растения!

Обустраивая детскую площадку, в первую очередь помните о прочности и надежности установки игрового оборудования и правилах безопасности. На площадке не должно быть потенциально опасных мест, где ребенок может застрять, прищемить руку или ногу. У оборудования не должно быть острых углов, кромок, торчащих болтов, места швов и соединений должны быть тщательно зачищены и отшлифованы. Дерево должно быть качественно отшлифованным, не иметь заусениц и быть покрытым лаком.

Элементы крепления навесных и подвесных конструкций должны быть изготовлены из прочного металла и надежно соединять части конструкции. При эксплуатации садовых качелей, которые крепятся карабином к крюку, необходимо минимум раз в полгода проверять состояние этого крюка.

Не менее важно наличие защитных элементов, особенно это касается таких конструкций, как детские горки, у которых должны быть высокие борта.

Планируя детскую площадку, важно обратить внимание на цвет ее элементов. Насыщенные цвета привлекают детей, будят их воображение, делают игры интереснее. Яркие краски на игровой площадке настраивают ребенка на игру, привлекают его внимание, поддерживают тонус.

Размер детской площадки на даче

Рассчитывая площадь игровой зоны, учитывают количество и габариты игровых элементов, а также расстояние между ними, детская площадка должна получиться функциональной и безопасной. Считается, что рассчитывая размер детской площадки на даче, на каждого ребенка до 7 лет нужно выделить площадь 8-9 кв. м, от 7 до 12 лет — 13-15 кв. м.

Перед горками, пандусами и лестницами необходимо оставить свободную полосу для забега. Вокруг таких конструкций, как качели и качалки, предусматривают зону безопасности шириной не менее 2 м. Для установки качелей потребуется площадь около 15 кв. м. Под пружинные качалки отводят 8-10 кв. м, для отдельно стоящей горки нужно еще 15 кв. м. Готовый игровой комплекс занимает меньше места, чем разрозненные конструкции, для его установки необходимо минимум 15 кв. м.

Покрытие игровой зоны должно смягчать падение, здесь не используют кирпич или плитку. Наименее хлопотный в эксплуатации вариант покрытия — наливной бесшовный травмобезопасный пол из цветной резиновой крошки, который может иметь любую конфигурацию и легко укладывается на любом рельефе. Преимущества этого покрытия — долгий срок службы, ровная упругая поверхность без швов, хорошая водопроницаемость, разнообразная цветовая гамма. Обычно покрытие имеет толщину 1-2 см, в зонах риска возможно устройство специальных «подушек безопасности» толщиной до 10 см. Наливное покрытие не нуждается в уходе, его можно подметать и промывать водой из шланга. Дети могут играть на такой площадке сразу после дождя, пористое покрытие пропускает воду.

Оснащение детских площадок

Оснащение детских площадок должно быть максимально простым и функциональным. Самым маленьким ни к чему большая площадка, насыщенная сложным игровым оборудованием, им достаточно лужайки, песочницы, скамейки и неглубокого надувного бассейна. Детям 3-6 лет уже нужны качели, горки и простые спортивные снаряды. Детской площадке для детей от 6 до 12 лет требуется более сложное оснащение — крепости, избушки, пиратские корабли, смотровые вышки, домики на дереве с веревочной лестницей.

С 12 лет ребенку понадобится спортивная площадка. Для нее придется подыскать новое место в саду, уже подальше от дома. подростки предпочитают природные материалы, естественные цвета и обособленные территории в глубине участка. Когда дети вырастают, старую детскую площадку переоборудуют в обычный уголок сада, разбивая на этом месте клумбу или водоем. а можно придумать и другой вариант — например, сделать садовую инсталляцию, устроив на старых детских качелях постоянно обновляемую выставку лучших растений сада в горшках и вазах.

Детская песочница: устройство, из чего сделать

Самое простое, что можно придумать на даче для малыша, — это детская песочница. Казалось бы, совсем маленькие умеют лишь просеивают песок сквозь пальцы да ломать «испеченные» мамой или бабушкой куличики, но такие забавы важны для малышей, они развивают у них тактильные ощущения и мелкую моторику. Со временем дети научатся зачерпывать песок совком, насыпать его в ведерко или формочки, потом строить башни и замки. Рисуя на песке буквы, можно учить малышей азбуке. В общем, песочница — это не только приятно, но и полезно.

Из чего сделать песочницу — зависит от имеющихся под рукой строительных материалов. Сборная песочница-каркас состоит из отдельных частей, которые соединяются в прямоугольник (реже в шестиугольник или круг), после чего внутрь насыпается песок. Преимуществом такой конструкции являются, во-первых, простота, достаточно защелкнуть между собой составные части, во-вторых, в центр из-за отсутствия дна можно вставить держатель для зонта, который даст малышу тень в жаркий летний день. На зиму песочница разбирается и занимает немного места при хранении.

Цельнолитая песочница может служить ребенку и маленьким бассейном, если ее наполнить не песком, а водой.

Устройство песочницы должно соответствовать требованиям безопасности. Хорошо, если у песочницы есть крышка. Спрятанный под нею песок будет недоступным для кошек и чистым, а после дождя малышу не придется ждать, пока в песочнице высохнут лужи. Песочницы «два в одном» еще практичнее. Они состоят из двух емкостей — в одну насыпается песок, в другую наливается вода, и малыш получает настоящее «море» с песочным пляжем. После игры вода сливается, и бывший бассейн становится крышкой для песочницы. Очень удобно — можно одновременно играть с песком и водой, да и крышка не мешается и не занимает места. Какой бы ни была конструкция песочницы, малышу будет удобней, если на ее бортиках есть посадочные места.

Еще один вариант песочных забав — игровые столы-песочницы, у которых под съемной столешницей расположены не только мини песочница, но и резервуар для игр с водой, — можно брызгаться и пускать кораблики. При желании песочницу можно снять с ножек и поставить на землю. Главные достоинства игровых столов — компактность, для них не нужно искать место на участке — стол поместится везде и даже в помещении, если на улице слишком жарко или пошел дождь. По окончании песочно-водных развлечений стол закрывается, на нем можно порисовать или поиграть. При транспортировке ножки могут сниматься и убираться внутрь стола.

Хорошие материалы для песочницы — пластмасса или дерево. Вы можете купить готовую песочницу или сделать ее из досок самостоятельно. Площадь песочного ящика обычно не превышает 2 кв. м, в принципе достаточно и размера 1 X 1 м. Глубина песочницы составляет 30-40 см. Если борта песочницы сплошные, то находящийся в ней песок не будет рассыпаться вокруг. Верхние кромки бортов лучше закрыть досками так, чтобы они образовали небольшие скамеечки.

На миниатюрном столе со скамеечками ребенок сможет разложить игрушки, настольные игры, конструктор. Пластиковая дачная мебель для малышей яркая и красивая, легкая, она долго сохраняет внешний вид и хорошо моется, хороша и мебель из дерева. Есть столики, меняющие высоту столешницы, складные модели удобно хранить и перевозить. Все конструкции должны соответствовать возрасту, росту, весу и физическим возможностям ребенка.

Как сделать качели в саду и на даче: фото

Качели для дачи и сада могут доставить удовольствие не только детям, но и взрослым. Любовь к раскачиванию живет в нас с рождения. Качалками оборудуются кроватки, стульчики, игрушечные лошадки и машинки. Никогда не пустуют качалки и качели во дворах и в детских садах. Раскачивание, взлеты и «падения» способствуют развитию вестибулярного аппарата ребенка, улучшению координации движений, заряжают хорошим настроением. Чтобы ребенка не укачало, не злоупотребляйте качелями и качалками в жару и сразу после еды. Рассмотрим несколько вариантов того, как сделать качели в саду из подручных материалов.

Для начала посмотрите качели в саду на фото примеров реализации различных идей:

Детям особенно нравятся качели, подвешенные к толстому суку дерева. Если в саду есть подходящее дерево с удобной крепкой ветвью диаметром около 15 см, растущей на высоте 1,8-3 м, можно купить качели, предназначенные для установки на дерево, или соорудить их самостоятельно, используя канат, крепкую веревку или нейлоновый шнур и несколько очищенных досок. Для этого возьмите два куска веревки и сделайте на одном их конце петли. Перебросьте концы веревки с петлей через ветку, пропустите веревку через петли и затяните их на ветке. Другие концы веревки пропустите через отверстия в сиденье и свяжите двойным узлом. Установите сиденье таким образом, чтобы оно не касалось ствола дерева. Вместо обычного сиденья для качелей иногда подвешивают старую покрышку от автомобиля, в этом случае для горизонтального подвешивания потребуются четыре веревки, привязанные к покрышке на равном расстоянии друг от друга.

Для малышей качели должны быть невысокими, а сиденье максимально безопасным — для него обязательны спинка и поперечная перекладина с упором для детских ножек, чтобы малыш случайно не съехал с него. Для «взрослых» детей достаточно и перекладины.

Если в саду нет подходящей крепкой ветки, простые и доступные садовые качели можно построить самим.

Далее показаны качели на даче на фото с различными подвесными конструкциями:

Устройство детских качелей

Для устройства детских качелей понадобятся две стойки диаметром 12 см, длиной 2,9 м; поперечина диаметром 12 см, длиной 1,5 м; два крюка; доска для изготовления сиденья толщиной минимум 24 мм, шириной 15-20 см и длиной 1 м; прочный пеньковый канат или капроновый трос длиной около 6 м.

Стойки качелей нужно устанавливать с особой тщательностью. Перед установкой пропитайте их нижнюю часть антисептиком. Ямы после установки стоек тщательно забейте щебнем или битым кирпичом. Вкопайте стойки на расстоянии 1,5 м друг от друга, заглубляя их на 0,9 м.

При установке качелей на песчаной или другой рыхлой почве рекомендуется усилить стойки подпорками, их врезают в стойки на высоте 1 м и прибивают гвоздями; заглубляют подпорки на 0,5 м. Поперечину соединяют со стойками, для большей прочности их дополнительно скрепляют стальной полосой.

Качалка-балансир в виде доски с сиденьями по обеим сторонам предназначена как минимум для двоих детей, которые с энтузиазмом будут качаться наперевес, поднимая и опуская друг друга, для одного ребенка ее устраивать не стоит.

Нехитрое, но забавное приспособление качалка на пружине. Ребенок раскачивается во все стороны и подпрыгивает, сидя верхом на лошадке, петушке, мотоцикле или внутри кораблика, машинки, паровозика, в основании которых находится упругая пружина, вкопанная в землю. Управлять такой игрушкой детям очень интересно.

Горки для детской площадки и их фото

Катание с горки — веселая забава для малышей. Горки для детской площадки для самых маленьких тоже маленькие, легкие (4-8 кг) и компактные, они просто и быстро собираются, разбираются или складываются, что позволяет их переносить, перевозить, хранить и использовать как на улице, так и дома (в сложенном виде горка помещается даже в шкафу). Высота горки для малышей не более метра (чаще всего 50-70 см), она имеет пологий спуск, который обязательно ограничен бордюрами (чем они выше, тем безопаснее) и плавно заканчивается на земле. У лестницы должны быть широкие ступени, расположенные на небольшом расстоянии друг от друга, хорошо, если они покрыты противоскользящим покрытием, особенно если дети забираются на горку босыми мокрыми ногами, на ступени можно наклеить специальные противоскользящие полоски. На лестнице обязательно наличие поручней, которые не должны заканчиваться на уровне самой верхней ступени, даже стоя на ней, малышу нужно за что-то держаться. Наиболее безопасна конструкция, когда верхняя площадка горки достаточно широкая и огорожена по бокам.

Посмотрите детские горки на фото: можно увидеть от самых маленьких до больших конструкций:

КАК ВЫБРАТЬ ВИБРАЦИОННУЮ ШЛИФОВАЛЬНУЮ МАШИНУ И ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЕЙ

Выбираем и учимся пользоваться шлифовальной машинкой

На кухонном полу из натурального дубового паркета, когда-то покрытого лаком на акриловой основе, за несколько лет активной эксплуатации проявились потертости, царапины и прочие изъяны. Подошло время обновления и ремонта. Старое покрытие пола я решил снять ручной шлифовальной машиной. Площадь небольшая — около 8м2. Определенный опыт эксплуатации старенькой плоскошлифовальной машины у меня был, но она уже изрядно износилась. Для предстоящей работы решил купить новый современный и более мощный инструмент. Пришлось собрать и изучить необходимую информацию, походить по магазинам и выставкам, подержать в руках инструмент разных производителей. Свой выбор я остановил на Kress 300 RSE.

НАЗНАЧЕНИЕ ШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНКИ

Виброшлифовальная машина (или плоскошлифовальная машина) предназначена для сухой шлифовки ровной поверхности. Используя абразивные листы разной зернистости, она позволяет шлифовать древесину, металл, штукатурку и шпаклевку, обрабатывать

изделия из пластмассы, камня, композиционных материалов, удалять старую краску, лаковые покрытия, ржавчину, «обновлять» деревянные поверхности, подверженные воздействию атмосферных осадков и повышенной влажности. Её используют для чистовой финишной отделки. Основные направления использования: деревообработка, ремонт и изготовление мебели, ремонт и отделка помещений, кузовные работы при ремонте автомобилей. Встречаются и описания приёмов нестандартного использования возможностей этого инструмента, такие, как валяние войлока и приготовление различных растворов (для вибрации корпуса растворной ёмкости).

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ

Вибрация шлифовальной плиты устройства достигается вращением закрепленного на валу двигателя шатуна-эксцентрика. Виброшлифовальные машины имеют прямоугольную подошву, которая совершает возвратно-поступательные движения с небольшой амплитудой, но с очень большой скоростью.

Потребляемая мощность ручной вибрационной шлифовальной машины обычно составляет от 150 до 600 Вт.

Одной из наиболее важных характеристик вибрационных шлифовальных машинок является амплитуда движения подошвы: чем она больше, тем — быстрее, но при этом грубее происходит обработка поверхности. На эти параметры следует обращать внимание при выборе машины. Устройства с амплитудой колебаний 1,5-3,0 мм используются для чистовой шлифовки, а с амплитудой 3,0-4,5 мм — для быстрой и грубой обработки.

Многие модели оснащаются устройствами регулировки числа ходов на холостом ходу в пределах от 10 до 25 тысяч об/мин. Это позволяет выбирать режим работы с учётом особенностей обрабатываемых поверхностей и расширяет универсальность инструмента.

Хорошо, если виброшлифовальные машины снабжены регулятором числа колебаний. Это позволяет более точно выбирать режим обработки поверхности. Для шлифования пластмасс лучше работать на малой скорости.

Лакированная поверхность очень чувствительна к высокой температуре и поэтому для достижения оптимального результата необходимо очень внимательно следить, чтобы температура не повышалась. При работе не следует слишком сильно нажимать на шлифмашину. это не ускорит работу, но увеличится износ механизма и пострадает качество работы.

Еще одна полезная функция — система плавного набора оборотов и фиксации выключателя. Она повышает качество обработки поверхности и безопасность эксплуатации инструмента.

Большинство современных виброшлифовальных машин имеют системы отвода пыли через отверстия в подошве и шлифовальном листе. Образующаяся во время работы пыль собирается в специальный мешок или отсасывается с рабочего места внешним пылесосом.

Образующаяся при шлифовании пыль очень вредна для здоровья. Она попада ет в органы дыхания, может накапливаться в одежде, окружающих вещах, оседать в труднодоступных местах.

При использовании пылеотсоса обеспечивается более высокое качество шлифовки и увеличивается ресурс инструмента и шлифовальных листов.

Не убранная вовремя древесная пыль может самовоспламениться при неблагоприятных условиях эксплуатации —перегреве и неисправности инструмента.

Используйте при работе со шлифовальной машиной средства индивидуальной защиты. Очки, респиратор, удобная одежда и обувь снижают риск получения травм.

Шлифовальные листы на поверхности опорной плиты закрепляются при помощи прижимных рычагов или ленты-липучки «Велкро».

Некоторые машины успешно сочетают оба способа закрепления шлифовальных листов.

Необходимо правильно выбирать шлифлисты, соответствующие модели шлифовальной машины. Следует проверить расположение отверстий на листе и правильно подбирать зернистость. Изготовители шлифовальных машин предлагают также приспособления для вырубки отверстий в шлифовальной бумаге (в виде шаблона и пробойника).

Расходным материалом также могут служить специальные шлифовальные ткани и сетки с напылением. С их помощью можно структурировать древесину и очищать металл от ржавчины, шлифовать прошпаклёванные поверхности. При использовании сеток для шлифования с крупной ячейкой при обработке зашпаклёванных поверхностей упрощается удаление пыли с обрабатываемой поверхности с помощью пылесоса.

Наличие тормоза шлифовальной подошвы позволяет ограничить скорость при холостой работе, увеличивает ресурс машины.

Сменные шлифовальные подошвы разных размеров расширяют универсальность инструмента.

Также на удобство работы влияют наличие и конструкция дополнительных рукояток. Мощные машинки с удобными рукоятками хороши при обработке больших площадей, но в ограниченном пространстве и работе с мелкими деталями могут оказаться непрактичными.

Большинство электроинструментов комплектуются электрокабелем длиной 1,5-4,0 м. Чем кабель длиннее, тем инструмент — маневреннее. Но слишком длинный кабель при мелких работах скорее только мешает.

При выборе плоскошлифовальной машины необходимо также учитывать её вес (обычно, он колеблется от 1 до 3 кг). Легкие машинки лучше подходят для шлифовки «на весу», например, стен и потолков, тяжелые — для стационарной работы при обработке больших площадей поверхности.

ОСОБЕННОСТИ ШЛИФОВАЛЬНЫХ МАШИНОК

Профессиональные модели предназначены для продолжительной, непрерывной работы. Качество материалов, использованных при их изготовлении, надёжность узлов и электроники выше, чем у бытовых виброшлифовальных машин. Инструменты профессионального класса предназначены для работы в интенсивном режиме использования, поэтому к ним предъявляют более высокие эксплуатационные требования. При их разработке учитываются не только требования максимальной производительности, но и такие критерии, как удобство в эксплуатации, в том числе — минимальную вибрацию корпуса самой машины.

Бытовые шлифовальные машины работают «от случая к случаю». Они обычно имеют меньшую мощность и вес, более низкую производительность и меньшее количество дополнительных функций. Через каждые 15-20 минут работы им необходим «отдых» на такое же время, и работать ими рекомендуется не более 2-3 часов в день. Явным плюсом бытовых шлифовальных машин является их меньшая стоимость.

Своим выбором я остался доволен. С запланированной работой справился за несколько часов, регулярно давая машине отдохнуть. О такой необходимости напоминала повышенная температура воздуха, охлаждающего двигатель и лёгкий нагрев корпуса. Да и руки тоже периодически требовали отдыха или перемены рода деятельности.

Инструмент удобно лежит в руке и лёгок в управлении, имеет мощный 300-ваттный двигатель, электронное управление и предустановку числа оборотов (10000…24000 1/мин), амплитуду колебаний — 3 мм. Конструкция машины предусматривает всасывание пыли через перфорированную шлифовальную подошву, позволяет пользоваться шкуркой с липучкой, а также — закреплять шлифлисты специальными скобами на подошве. Для подключения к электросети используется 4-х метровый прорезиненный сетевой кабель с быстродействующим замком – разьёмом. Вес инструмента около 2 кг. Он комплектуется съемным многоразовым мешком для сбора пыли и адаптером для пылесоса.

Как недостаток, можно отметить отсутствие в комплекте кондуктора с пробойниками для подготовки обычной шкурки к использованию с данным инструментом.

Нюансы выбора шлифовальной машины:

  1. Инструмент комплектуется съёмным адаптером для пылесоса.
  2. Мешок многоразового использования. По мере его заполнения эффективность пылеотсоса уменьшается. Необходимо следить за наполнением мешка, регулярно его очищать.
  3. Подошва вибрационной шлифовальной машины покрыта петлями из полиамидных нитей, а сменные шлифовальные листы с обратной стороны петлями из нитей с боковым разрезом, то есть крючками (лента петельная и лента крючковая).
  4. Крепление «на липучке» — удобно, обеспечивает плотное и равномерное прилегание
  5. шлифовальных листов ко всей поверхности подошвы.
  6. Машины с зажимными креплениями более универсальны, т.к. к ним проще подобрать расходные материалы. Можно использовать обычную наждачную бумагу (шкурку).
  7. Дополнительная рукоятка удобна для работы с машинкой на больших плоских поверхностях. В случае необходимости рукоятку легко можно снять.
  8. Прорезиненный сетевой кабель с замком-разъёмом создает дополнительные удобства для пользования инструментом.
  9. Инструмент с оснасткой упакован в пластиковый транспортировочный чемодан. При наличии в мастерской большого количества электроинструментов, это самый удобный способ хранения и транспортировки.
  10. Очень простое и эффективное решение предложили производители для подключения пылесосов с различными диаметрами патрубков к виброшлифовальной машине — дополнительная резиновая муфта (отрезок резиновой трубы).

Популярные и надежные марки шлифовальных машин

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Главная » Как выбрать » Как выбрать вибрационную шлифовальную машину и пользоваться ей

Ложе из фанеры, правильное изготовление

Ложе из фанеры, правильное изготовление

Пошаговая инструкция изготовления ложа для пневматической винтовки, подробно про выбор материалов и инструментов для удобной резьбы по фанере. В качестве материала выбрана буковая фанера толщиной в 25 мм. Можно конечно изготовить ложе и из бука, но для этого нужен бук 🙂 и собственно другие инструменты, которых к тому же у меня нет. Выбор материала обоснован его плотностью и лояльному отношению к легким ударам.

Инструмент который нам потребуется:

  1. молоток;
  2. ручная пилка (лучше мелкая, по металлу);
  3. стамески разных размеров;
  4. дрель с разными сверлами и насадками;
  5. напильник и шкурки.

И так подготовились! поехали. Далее прилагаю пошаговые фотографии процесса изготовления ложа из фанеры.

Шаг 1.
Берем два листа фанеры 80 х 18 сантиметров и наносим на оба листа контур будущего приклада, сделать это можно на ватмане или по просто на куске обоев, затем вырезать и очертить.

Шаг 2.
С внутренней стороны вырезаем углубления под резервуар.

Шаг 3.
Начинаем вырезать дрелью отверстия под работу лобзиком.

Шаг 4.
Делаем тоже самое на второй половине ложа.

Шаг 5.
Выпиливаем лобзиком с внетренней стороны отверстия по контуру.

Шаг 6.
В итоге получаем две половинки с углублением под резервуар.

Шаг 7.
изготовление ложе Вид заготовок будущего ложа с внешней стороны, видны отверстия под крепление системы.

Шаг 8.
После того как все работы с внутренней части проведены, точнее черновые работы, клеим обе половинки ложа.

Шаг 9.
Результат — практически уже изготовленное ложе для PCP винтовки.

Шаг 10.
Вырезы для системы, вид сверху.

Шаг 11.
Используя закругленную стамеску (предварительно заточенную) приводим к нужной форме заготовку.

Шаг 12.
Материал очень плотный и обрабатывается плохо, но это ж хорошо 🙂

Шаг 13.
Круглым напильником немного шлифуем заготовку для ложа.

Шаг 14.
Результат после обработки напильником.

Шаг 15.
После шлифовки шкуркой заготовка начинает принимать форму будущего ложа.

Шаг 16.
Теперь повторяем то же самое с другой стороны.

Шаг 17.
В верхнем углу видна труба со шкуркой — это основной инструмент для шлифовки места под большой палец.

Шаг 18.
Результат после обработки более мелкой шкуркой.

Шаг 19.
Вставляем крепления для грузов для утяжеления и балансировки винтовки.

Шаг 20.
Примеряем, смотрим как подходит. Да также можно сделать упор для стрельбы (пардон за тавтологию) с упора. Изготавливается он тоже из 25 мм фанеры.

Шаг 21.
После финальной шлифовки и покраски в несколько слоев получаем такой вот вариант.

Шаг 22.
Этап полировки воском.

Шаг 23.
Упор обрабатывает точно так же.

Шаг 24.
Винтовка подготовленная к сборке с изготовленным ложем.

Шаг 25.
Финал, ложе изготовлено и винтовка собрана.

Шаг 26.
С установленной оптикой.

Цементные штукатурные сухие смеси, состав цементных сухих смесей, производство сухой смеси из цемента

Цементные штукатурные смеси

В современном строительстве и ремонте наиболее часто употребляемым отделочным материалом считаются штукатурные сухие смеси. которые в приготовленном виде представляют собой пластичное цементное тесто, застывающее после высыхания. Применяются штукатурные строительные смеси для внутренней отделки поверхностей стен и потолков, а также для наружного оформления фасадов зданий.

Штукатурные строительные смеси могут быть самостоятельным видом покрытий, либо служить надежной основой для новомодных отделочных материалов. По своему составу производители штукатурных строительных смесей выпустили на строительный рынок гипсовые и цементные штукатурки. Первый вид, несмотря на свою дороговизну, более удобен и прост в работе и умелый мастер — штукатур без труда создаст высококачественное покрытие из гипсовой штукатурки. Гипс, в отличие от цемента. является прекрасным звуко- и теплоизоляционным материалом, создавая благоприятный микроклимат в помещении.

Штукатурные сухие смеси из цемента имеют ряд неоспоримых достоинств, например, практичность, монолитность покрытия, отсутствие швов и различных пустот, а также большой срок эксплуатации. Качественное покрытие из штукатурных строительных смесей, почти идеально выравнивает поверхность стен или потолка с допустимым перепадом лишь 0,2 см на 2 квадратных метра площади, и довольно пластично, что позволяет претворить в жизнь самые смелые дизайнерские решения, а впоследствии облегчает процесс крепления деталей к стенам при навеске мебели. Кроме того, производители штукатурных строительных смесей выпускают сейчас экологически чистый материал, используя в технологии их производства исключительно, натуральное сырье.

Качественные покрытия из штукатурных строительных смесей даже при внезапном намокании стараются сохранять свои свойства. Постепенно высыхая, штукатурка постарается сохранить интерьер жилища в прежнем виде. Поэтому применение штукатурных строительных смесей обоснованно в сырых и влажных помещениях. Сегодня купить штукатурные сухие смеси можно в любом магазине соответствующего профиля.

Нанесение цементных штукатурных смесей

Штукатурные сухие строительные смеси можно наносить непосредственно на качественную кирпичную кладку или бетонную поверхность тонкими слоями, причем, толщина слоя на кирпичных поверхностях должна быть больше 0,5 см, а на бетонных она может быть и меньше. Хотя, даже на бетонных стенах тонкие слои штукатурного раствора при высыхании и дальнейшей обработке могут остлоиться. Большая толщина слоя штукатурки для кирпичных кладок обусловлена тем, что через нее не должны «просвечивать» межкирпичные швы.

При недостаточной толщине слоя штукатурки, в местах межкирпичных швов могут образоваться трещины. Цементные штукатурные сухие смеси не наносятся со сходом «на нет» (когда на неровных стенах, полах, потолках слой к краю размазывается по поверхности). В этом соревновании безусловными победителями являются сухие штукатурные смеси на основе гипса. Гипс обладает более высоким адгезионными свойствами. Если все же приходится производить отделку стен тонкими слоями, с использованием цементных штукатурных смесей, для повышения адгезии стен стоит использовать латексные грунтовки.

При значительных перепадах (неровностях стен) нанесение штукатурной смеси стоит производить за несколько этапов. Прежде всего стена обрабатывается грунтовкой или жидким раствором клея ПВА. По возможности, на обрабатываемый участок стены набивается армирующая сетка. Для этих целей может использоваться плетеная или сварная сетка. Для армирования можно применять как металлическую, так и пластиковую сетку.

Далее делается первый наброс штукатурного слоя. Первый слой наносится грубо, без выравнивания терками и шпателями. Нежелательно за один раз наносить слой штукатурки больше 1-2 сантиметров. После высыхания первого наброса наносится следующий слой, опять высыхание, и так — до набора необходимой толщины. Как показывает практика, толстые слои цементного раствора. даже при правильном нанесении, через месяц-другой способны покрыть стену паутиной трещин. Это прежде всего связано со спецификой твердения и усадкой цементного камня при высыхании.

Если в классическом бетоне значительной усадке при твердении воспрепятствует крупный заполнитель — щебень, который создает плотную несжимающуюся структуру, то в цементных растворах в качестве заполнителя используется песок, который, к сожалению, не обладает такой удерживающей способностью. Плюс к этому — нанесение следующего слоя на фактически не отвердевшую и не высохшую толком поверхность первого наброса — это главная проблема. По уму, предыдущий слой должен полностью «встать». Учитывая немалые сроки твердения и набора прочности цементных штукатурных сухих смесей, процесс правильного оштукатуривания может растянуться на несколько месяцев. Подобную роскошь вряд ли кто-то сможет себе позволить. В подобных ситуациях всегда стоит рассмотреть все возможные варианты выравнивания сильных перепадов. В большинстве случаев целесообразней выровнять стену листами гипсокартона. Причем, не обязательно делать под них каркас. Локально листы ГКЛ можно наклеить на стену обычным Ротбандом (гипсовая штукатурная сухая смесь).

Другие статьи по теме:

  • История создания сухих смесей — как создавались сухие строительные смеси, какие компоненты и добавки-модификаторы внесли неоценимый вклад в развитие технологии производства ССС.
  • Цены на сухие смеси — всегда актуальный прайс и расценки на все основные виды сухих строительных смесей нашего производства. Подробная информация об условиях покупки и доставки.
  • Кладочные сухие смеси — в чем основное отличие кладочных составов от штукатурных и универсальных ССС. Какие марки кладочных ССС бывают. ССС или готовые цементные растворы для кладки — выбор и сравнение.
  • Пескобетон м300 — что входит в состав пескобетона марки 300. Где и как он применяется, почему в пескобетоны добавляют крупные фракции песка.


Расход штукатурки на 1м² стены: квадратный метр, норма расхода, расчет штукатурки, сколько нужно материала на штукатурку стен, фото, видео

Определяем расход штукатурки на 1м² стены

Каждому любителю ремонта необходимо знать точный расход штукатурки, чтобы знать, какое количество смеси ему необходимо приобрести Есть два основных фактора, которые влияют на расход штукатурки. Первый фактор – насколько кривы стены, которые подлежат отделке. Второй фактор – вид штукатурного материала: у каждого вида свои технологические нормы расхода.

Расход материалов в зависимости от вида смеси

Сколько нужно штукатурки, зависит от вида используемой смеси. И рассмотреть это можно на самых популярных примерах штукатурки.

Примеры расхода смеси:

  • Цементная штукатурка подходит и для внешней, и для внутренней отделке. Норма расхода составит 17кг на квадратный метр.
  • Очень часто в ремонтных работах применяется гипсовая смесь, если толщина ее слоя составит 10мм, то расход на 1м 2 будет равен 9кг. Для выравнивания стен и потолков гипсовая смесь подойдет отлично.
  • Расход смеси короед на квадратный метр составляет 3кг с учетом толщины слоя 1мм. Короед чаще всего используется при отделке фасадов.
  • У декоративной штукатурки расход следующий – 8кг на квадратный метр и высокие показатели эластичности и прочности, а еще водостойкости.
  • Расход штукатурки волма – 12кг на квадратный метр, такую штукатурку можно наносить и машинным способом, и вручную.
  • Расход не менее популярной штукатурки ротбанд составит 8,5кг на тот же квадратный метр.
  • Что касается венецианской штукатурки, ее расход будет всего 80-200 г на квадратный метр, многое зависит от толщины слоя.
  • Примерно 1,2 кг фактурной штукатурки понадобится на 1м 2 .

Как видите, цифры разные, потому, если на один вид смеси и мешок штукатурки – достаточно, для других придется прикупить значительно больше.

Расход декоративной штукатурки (видео)

Пример расчета

Стоит рассмотреть какой-то конкретный пример.

Вам нужно отштукатурить 10 квадратных метров стены, завал которой 5 см. При этом маяки установлены в трех точках. Отклонения в этих точках пусть будут 2 см, 4 см, 6 см.

Как правило, примерный расход штукатурки указан на упаковке, в которой находится сама смесь

Вам предстоит суммировать показатели, то есть 2+4+6=12, и это число разделить на количество точек, то есть 12:3=4. Получится, что средняя толщина слоя штукатурной смеси по поверхности стены будет 4см.

Теперь непосредственно о норме расхода :

  • Нужная информация всегда есть на упаковке: там должно быть указано, на сколько квадратов хватает мешка;
  • На упаковке средним штукатурным слоем является показатель в 10 мм;
  • Допустим, производитель указывает норму расхода в восемь с половиной кг, и это число нужно умножить на показатель средней толщины слоя;
  • Если до того в расчете получилось 4см, получается, что 8,5кг умножили на 4см, получилось 34кг;
  • Эти 34кг на метр квадратный нужно умножить на количество метров, которые предстоит обработать, в данном случае – 10, получится в итоге 340кг.

Осталось только разделить эту сумму на количество кг в каждом мешке. В стандартном мешке штукатурной смеси 30 кг. Делите 340кг на 30кг, получится 11,33 мешка.

На что еще обратить внимание

В составе, например, фасадной штукатурки есть мраморная крошка. Размер этого мраморного зерна тоже имеет значение: чем крупнее зерно, тем больше штукатурки вам понадобится. Если зернистость 0,1, расход будет невелик. Но если зернистость 3,5, расход существенно возрастет.

Немаловажен правильный замес. Для замешивания раствора используется вода комнатной температуры. Сухую отделочную смесь нужно добавить в воду и очень хорошо перемешать: никаких комков быть не должно.

Обычно для замешивания штукатурной смеси применяется строительный миксер со специальной насадкой.

Когда смесь готова к применению, воду в нее добавлять уже нельзя. Чтобы смесь быстро не затвердела, ее нужно периодически перемешивать. Когда смесь готовится, делается пятиминутный перерыв, а потом замес продолжается. В течении часа после замеса вы должны использовать всю смесь.

Как еще рассчитать

Штукатурку, а точнее, расчет ее на квадратный метр, может посчитать специальный сервис.

Это онлайн калькулятор расчета, коих в сети много.

Штукатурки от самого популярного производителя Knauf имеют низкий раход — это огромное преимущество

Что есть в онлайн-калькуляторе:

  1. Тип штукатурки – в нужную графу вы вписываете тип смеси, который вас интересует;
  2. Длина стены – то есть, сколько метров придет отштукатурить;
  3. Высота стены – тоже в метрах;
  4. Толщина слоя – сколько должен быть слой зависит и от вида штукатурной смеси, и от кривизны стены.

Далее нажимаете кнопку «рассчитать», и вскоре вся информация перед вами. К слову, такие сервисы позволяют также рассчитать расход ваших средств.

Как рассчитать расход штукатурки для ремонта (видео)

Грунтовка по металлу и ржавчине гф-021

Грунтовка по металлу: виды и способы применения

В данной статье содержится информация о разновидностях грунтовочных покрытий и способы нанесения грунтовок на изделия из металла. Эта информация будет интересна и владельцам только что собранных металлоконструкций, и собственникам уже послуживших металлических изделий.

Зачем нужна грунтовка?

Грунтовка по металлу необходима не только для снижения общего расхода краски и улучшения адгезии окрашиваемой поверхности. Помимо указанных выгод она способна принести не менее заметную пользу – даже самый тонкий слой применяемого материала увеличивает антикоррозийную защиту металла почти на порядок.

В итоге, грунтовка для металлических поверхностей обязательна к применению при окрашивании новых металлоконструкций (каркасов, трубопроводов, кровли и так далее) и не будет лишней в случае перекраски старых деталей из металла.

Виды грунтовок

В основе классификации лежит тип поверхности, на которую наносится подобное покрытие. И по этому признаку грунтовки разделяют на:

  • покрытия для древесины;

антикоррозийная грунтовка для металла

  • покрытия для штукатурных смесей;
  • покрытия для бетона;
  • покрытия для металла.
  • В этой статье мы рассматриваем разновидности покрытий последнего типа – грунтовки по металлу. Поэтому, далее по тексту, мы разберем основные виды именно таких покрытий. Грунтовки по металлу, в свою очередь, делятся на следующие разновидности:

    • Покрытия-изоляторы. Этот тип формируется на основе типовых красок (белила, сурик и так далее) дополненных особыми присадками. Такое покрытие обволакивает окрашиваемую поверхность тонкой пленкой, изолирующей внешний слой металла от контакта с атмосферой. Классическим примером подобных покрытий является эпоксидная грунтовка по металлу, которая используется для защиты изделий из чугуна и «черной» стали.
    • Покрытия двухкомпонентные, фосфатирующего типа. Этот вид грунтовок изготавливается из смеси ортофосфорной кислоты с активным компонентом, усиливающим пассивацию металла. Фосфатирующие смеси можно использовать и «черной» стали, и на цветном металле и даже на оцинковке. Высокая адгезия данного покрытия позволяет нанести фосфатирующую грунтовку на любую поверхность. Поэтому, в большинстве случаев, ее используют в качестве подложки для лакокрасочных покрытий любого типа.
  • Покрытия пассивирующего типа. Такие грунтовки трансформируют электрохимические характеристики, замедляя процесс окисления (ржавления) железа. Причем покрытие работает даже в том случае, если жидкости удастся проникнуть сквозь пассивирующий слой.
  • Покрытия-протекторы. Этот тип грунтовки состоит из металлической взвеси (не менее 90 процентов от общего объема), растворенной в стандартном лакокрасочном материале. Такой состав способен защитить металл от любых неприятностей. Ведь, по сути, вы наносите на поверхность тонкую, металлическую пленку.
  • Покрытия-ингибиторы. Этот вариант относится к новому классу покрытий — грунт-эмалей, формируемых на базе масляных и водных растворов ингибиторов коррозии. Этот способ защиты от коррозии является самым эффективным из всех возможных.
  • Покрытия-преобразователи. Такой тип покрытий имеет еще одно название — грунтовка по ржавчине. Основу состава такой смеси составляет ортофосфорная кислота, которая превращает слой ржавчины (оксид железа) в совершенно иное химическое вещество – фосфат железа. В итоге, на месте слоя ржавчины появляется нерастворимая пленка, защищающая метал лучше любого другого покрытия.
  • Способы нанесения грунтовок на металл

    подготовка металлической поверхности под грунтовку

    Грунтование металлической детали, по сути, не отличается от обычного процесса окрашивания поверхности. То есть, как и краску, защитный слой можно нанести на металл с помощью кисти, валика или распылителя.

    Однако перед грунтованием металлическую поверхность нужно подготовить особым образом. И для этого необходимо сделать следующее:

    • В самом начале вы должны избавиться от слоя старой краски. Для этого металлическую деталь обрабатывают щеткой или просто опаливают газовой или бензиновой горелкой;
    • после зачистки поверхности ее следует обработать наждачной бумагой. Абразивная обработка металла необходима для лучшего сцепления покрытия с гладкой поверхностью. Ведь даже самое «прилипчивое» покрытие, например такое, как грунтовка по металлу гф-021, контактирует с оцарапанной поверхностью намного лучше, чем с абсолютно гладким металлом;
    • на финальном этапе по оцарапанной наждачной бумагой поверхности, накладывается тонкий, первичный слой грунтующего покрытия. Спустя некоторое время поверх первичного покрытия накладывают основной слой грунтовки.

    Дальнейшие действия зависят от планов владельца металлоконструкции. Ведь грунтованный металл можно оставить и в таком виде, а можно и покрыть слоем какого-нибудь лакокрасочного материала.

    Возможно вас заинтересует: