Устройство отмостки вокруг дома

Устройство отмостки вокруг дома

Отмостка вокруг дома представляет собой единое покрытие, которое «опоясывает» здание по периметру. Многие ошибочно полагают, что это конструктивное решение носит исключительно декоративный характер, а поэтому и жесткой необходимости в его обустройстве нет. На самом деле отмостка, помимо эстетической функции, выполняет несколько важнейших задач:

  • защитную – защищает фундамент дома от контакта с талыми и дождевыми водами, тем самым предотвращая разрушение основания. Конструкция устроена таким образом, что стоки попадают либо в канализацию, либо (при ее отсутствии) в самую низкую точку участка застройки;
  • теплоизоляционную. Монтаж отмостки позволяет избежать промерзания грунта в точках соприкосновения с фундаментом. В результате пол в доме всегда будет теплым, сокращаются затраты на отопление.
  • геодезическую. Поскольку наличие отмостки исключает промерзание грунта, то и о вспучивании почвы тоже не может быть и речи. Это означает, что фундамент здания надежно защищен от любых деформаций.

Монтаж отмостки: технические нюансы и порядок работ

Устройство отмостки – это финальная точка в общестроительных работах. Если планируется декоративная отделка цоколя или основания фундамента. то ее следует выполнить до монтажа отмостки. Работы необходимо завершить до наступления первых заморозков. Выбор материалов для обустройства конструкции огромен: это может быть бетон, щебень, брусчатка, асфальт, декоративная плитка и даже обычный песок, с добавлением специального клеящего состава.

Чтобы отмостка выполняла все возложенные на нее функции, необходимо соблюсти ряд обязательных правил. Минимальная ширина должна на 20 см превышать ширину выступающей части карниза. Покрытие должно непрерывно проходить по всему периметру здания. Чтобы обеспечить отток воды, отмостка выполняется под углом к основанию дома. Минимальное значение уклона – 1,5º.

Отмостка состоит из двух конструктивных слоев – так называемого подстилающего и финишного. Назначение первого заключается в том, чтобы создать прочную основу для будущей декоративно-защитной конструкции. Прежде чем приступить к его монтажу, по всему периметру здания снимается слой грунта. Для устройства первого слоя подойдут мелкий щебень, гравий, керамзит или песок. В зависимости от типа грунта и рельефа участка, подстилающий слой выполняется с уклоном или без. Также важно перед его укладкой обработать почву специальными химикатами, которые препятствуют росту травы. Даже самые мелкие корни могут способствовать растрескиванию фундамента и отмостки. Затем монтируется финишное покрытие. Оно служит для лучшей адгезии подстилающего слоя и фундамента здания. Кроме того, в его основные задачи также входит водоотведение от архитектурных конструкций дома.

Следующий этап – это возведение деревянной опалубки. Уложив подстилающий слой, его необходимо трамбовать, предварительно увлажнив. Поверх получившегося «пирога» укладывается армирующая сетка. Далее заливается (или засыпается) финишное покрытие. В месте соприкосновения отмостки с цоколем здания устраиваются компенсационные швы. Как и любая строительная конструкция, она обязательно даст усадку, поэтому стыки следует заделать с помощью рубероида, мастики или битума. По поверхности самой отмостки выполняются деформационные швы, чтобы исключить разрывы из-за температурных перепадов.

Как правильно сделать отмостку: материал, конструкция, устройство

Отмостка для дома: назначение и устройство покрытия

Каждый хозяин желает построить прочный дом на долгие годы. Помимо грамотно составленного проекта и правильно подобранных технологий и материалов, немаловажное значение для здания имеет отмостка.

Ширина отмостки должна быть максимально возможной, так как она должна защищать основание.

На первый взгляд она может казаться лишь декоративным элементом, добавляющим дому аккуратность и законченность, однако это далеко не так. Еще на этапе проектирования стоит разобраться, как правильно сделать отмостку и какой материал для этого лучше использовать.

Функциональное назначение

Правильная отмостка представляет собой каменную полосу, проложенную по всему периметру дома с наружной стороны стен.

Схема армирования отмостки.

Она предназначена для защиты фундамента от неблагоприятного воздействия внешних факторов природы, которые могут привести к нарушению целостности основания здания. Кроме защитных функций отмостка служит своеобразным декоративным элементом, подчеркивающим индивидуальность, выразительность и ухоженность здания.

После того как дом практически готов к эксплуатации, многие застройщики не спешат делать отмостку, оставляя ее устройство на потом. Однако, как утверждают специалисты, такой подход может иметь негативные последствия. Делать отмостку лучше сразу, как только закончены работы по отделке цоколя дома. Такой непрерывный процесс обусловлен сезонными факторами. Если почва на участке глинистая, а погода ожидается с резкими температурными перепадами, фундамент оказывается беззащитным перед водой и морозом. Такое разрушающее воздействие непременно скажется не только на основании дома, но и на всей конструкции в целом.

Основные виды отмостки

Схема устройства отмостки с дренажем.

Защитное покрытие для фундамента можно сделать из следующих материалов:

  • глина. Это самый простой и бюджетный вариант отмостки. В этом случае глиняное покрытие одновременно является и подстилающим, и гидроизоляционным слоем. Чтобы его сделать, достаточно будет расчистить грунт, подготовленную поверхность засыпать глиной, после чего все тщательно утрамбовать. Для защиты верхнего слоя от размывания поверхность можно покрыть песком, щебнем или сверху уложить газон;
  • асфальт. Этот материал отлично противостоит влаге и считается сравнительно простым вариантом отмостки. Сделать ее можно, засыпав грунт гравием, после чего поверхность хорошо утрамбовать. Затем на полученную конструкцию выложить слой асфальта толщиной 3 см и оставить для просушки;
  • бетон. Самое затратное, но и самое основательное решение для защиты фундамента от воды и холода. Бетонную отмостку можно сделать армированной монолитной либо сложить из отдельных бетонных плит. В любом случае правильно будет засыпать основание гравием и только после этого выкладывать бетон или устанавливать плиты. В этом случае, заливая отмостку, обязательно нужно сделать компенсационные швы, которые предохранят материал от растрескивания при воздействии сил морозного пучения;
  • брусчатка, тротуарная плитка. Это покрытие имеет ряд преимуществ, к которым можно отнести длительный срок службы, а в случае его повреждения некоторые элементы такой отмостки можно заменить. Тротуарную плитку или брусчатку укладывают на слой бетона, песка или гравия (4-8 см), после чего образовавшиеся зазоры между элементами покрытия засыпают песком;
  • водопроницаемая отмостка. Такой вид защитного покрытия для фундамента считается самым простым в исполнении и делается в том случае, если вокруг дома устраивается дренаж. В подготовленную траншею с утрамбованным дном укладывается геотекстильный материал, который помогает предотвратить вдавливание сыпучего слоя. Далее укладывается щебень, гравий или галька (10 см) и утрамбовывается. Недостатком такой конструкции является необходимость ее регулярного выравнивания, так как при неорганизованном водосливе поверхность будет постоянно размываться;
  • отмостка с утеплителем. Конструкцию подобного типа целесообразно делать, где имеется отапливаемый подвал или цокольный этаж. Это позволит улучшить температурный режим в помещении и защитить подпольное пространство от резких температурных колебаний.

Конструкция отмостки

Схема отмостки дома с верхним щебеночным слоем.

При устройстве отмостки необходимо правильно выбрать ее ширину и уклон. Как правило, ширина защитного покрытия должна быть на 20-25 см больше границы свеса карниза. В среднем эта величина составляет около 0,8 м. Но в просадочном грунте отмостку лучше делать около 1 м.

Величина уклона покрытия от стены до ливневого отвода может варьироваться в следующих пределах:

  • для щебня и брусчатки — 5-10 на 1 м;
  • для бетона и асфальта — 3-5 на 1 м.

Под ливневый отвод делается небольшая канавка, расположенная по всей длине отмостки. Также для этого подойдет распиленная труба, уложенная на бетонное основание.

Правильно выполненная отмостка состоит из дух основных слоев: подстилающего и покрытия. Подстилающий слой должен сделать основание под дальнейшую укладку покрытия уплотненным и ровным. Выполнить его можно из песка, мелкого щебня и глины. Глиняный слой, как отмечалось ранее, помимо уплотнения и выравнивания служит гидроизоляцией.

Покрытие отмостки в первую очередь должно быть водонепроницаемым и не поддаваться размыву водой. Лучше всего заявленным требованиям соответствуют бетон, асфальт или тротуарная плитка. Если планируется верхний слой делать из глины, щебня или песка, тогда его толщина должна быть не менее 5-10 см.

При устройстве бетонной отмостки нельзя забывать о компенсационном шве. Поскольку новое здание может давать усадку и нарушать не только целостность защитного покрытия для фундамента, но и испортить облицовочные материалы. Поэтому отмостку с цоколем или стеной никогда не соединяют наглухо.

Для этого между ними делается компенсационный шов, ширина которого обычно составляет 1-2 см. Заполняют его песком либо ЭППС. Также для этих целей можно использовать рубероид, сложенный в 2 слоя. Если же в доме предполагается делать гидроизоляцию фундамента, тогда ее достаточно вывести до уровня отмостки.

Устройство отмостки

Схема устройства отмостки.

Для работы необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

  • бетонный раствор;
  • щебень;
  • песок;
  • герметик полиуретановый (для компенсационного шва);
  • доски;
  • армированная сетка;
  • рубероид;
  • шпатель;
  • правило;
  • уровень;
  • штыковая лопата.

Рассмотрим основные варианты устройства отмостки для дома.

Бетонная отмостка

Схема устройства бетонной отмостки.

  1. На начальном этапе работ необходимо сделать разметку будущей отмостки. Для этого штыковой лопатой снимается плодородный слой грунта, чтобы корни растений не разрушали покрытие. Глубина траншеи должна быть просчитана заранее с учетом всех предполагаемых слоев. При земляных работах нужно следить, чтобы поверхность имела необходимый уклон.
  2. Полученная траншея засыпается песком, затем слой хорошо утрамбовывается. Чтобы лучше произвести уплотнение песчаной подушки, в процессе трамбовки ее можно поливать водой.
  3. Далее создается гидроизоляционный слой. Для этого песчаную подушку нужно засыпать гравием или щебнем, подойдет и битый кирпич. Если уровень грунтовых вод на участке достаточно высок, тогда между песком и гравием необходимо проложить еще и геотекстиль.
  4. Установить ограничительные доски. В полученную опалубку поместить арматурный каркас и залить бетоном.
  5. Между бетоном и стенкой оставить промежуток 1-2 см для компенсационного шва. Полученное пространство заполнить герметиком, щебнем или выложить рубероидом. Такие же компенсационные швы необходимо делать и поперек отмостки каждые 1,5-3м.
  6. Заканчивая делать бетонную отмостку, надо выровнять поверхности правилом с соблюдением необходимого уклона. Через 7-10 дней отмостка готова.

Отмостка из тротуарной плитки

Отмостку для дома такого вида можно выполнить в двух вариантах. В первом случае она выкладывается на бетонную поверхность, а во втором на песчаную. Первый вариант выполняется в той же последовательности, что и устройство бетонной отмостки. После того как рабочая поверхность покрыта бетоном и подсохла, на нее выкладывается цементно-песчаный раствор толщиной 1-3 см. Сразу же на свежую смесь производится кладка тротуарной плитки, а образовавшиеся пустоты между элементами отмостки засыпаются песком.

Второй вариант аналогичен первому до момента устройства подушки из гравия. Вместо нее создается песчано-цементная подушка (4 части песка и 1 часть цемента). Далее на рабочей поверхности выкладывается рисунок, швы между плитками при этом выдерживаются одинаковыми. С использованием резиновой киянки поверхность необходимо выровнять, а швы заполнить песком. По краям отмостки установить бордюрный камень и ливневый отвод.

В процессе эксплуатации покрытие нуждается в постоянном наблюдении, так как возникающие трещины могут нарушить его герметичность. Для их заделки можно использовать раствор цемента или специальный герметик.

Как сделать опалубку для фундамента: пошаговая инструкция

Как сделать опалубку для фундамента: пошаговая инструкция

Возведение дома, дачи, бани, хозяйственной постройки, массивного забора и прочих сооружений всегда начинается с устройства фундамента. Он является основной опорой всей конструкции.

Виды фундаментов

Основание здания может быть:

Самый распространенный и наиболее надежный – литый ленточный фундамент, который может использоваться как для строительства дома, так и для бани, гаража или забора. Заливку его проводят при помощи опалубки.

Приспособление для заливки бетона

Опалубка – это конструкция определенной формы, которая используется для заливки. Она нужна для возведения фундамента над поверхностью земли. Сооружают ее из различных материалов, вариантов существует много.

Опалубки бывают двух основных видов:

  • съемные – предназначенные для многократного применения;
  • несъемные – которые не снимаются после затвердения бетона и остаются внутри основания, придавая ему дополнительные тепло-, гидроизоляционные и укрепляющие свойства.

Как сделать опалубку для фундамента правильно

При изготовлении любого вида конструкции необходимо придерживаться таких требований:

  • она должна изготавливаться только из качественных материалов;
  • каркас ее должен быть прочным, жестким, хорошо зафиксированным, чтобы при заливке не изменялась заданная геометрическая форма;
  • все элементы должны быть точно выставлены и подогнаны друг к другу;
  • съемная опалубка должна пропитываться специальными средствами, исключающими сцепку с бетоном, или же изнутри оббита полиэтиленовой пленкой либо рубероидом:
  • конструкция должна просто и быстро монтироваться и демонтироваться.

Какие факторы важно учитывать при строительстве

При постройке опалубки, кроме прочности и надежности материала изготовления, важно учитывать внешние факторы, влияющие на проведение работ. Это особенности климата в местности, где будет проводиться строительство, сейсмическая активность, а также сезонность. Начинать возведение сооружений лучше весной и заканчивать осенью.

Как сделать опалубку под фундамент, учитывая очень важный фактор – точность конструкции? При изготовлении необходимо пользоваться водяным уровнем. Самые малые погрешности в расчетах могут привести к перекосам стен, трещинам.

Дерево, предназначенное для строительства опалубки, должно быть без сучков и иметь гладкую внешнюю сторону. Между досками не должно быть щелей и дыр. Все эти факторы влияют на прочность фундамента, его обработку и отделку.

Высота стен опалубки должна быть выше, чем высота заливки. Это дает возможность максимально сократить производственные потери, ведь тогда бетон не будет выливаться за пределы конструкции.

Высота стен опалубки должна быть выше, чем высота заливки. Это дает возможность максимально сократить производственные потери, ведь тогда бетон не будет выливаться за пределы конструкции.

Материалы, применяемые для изготовления

Любой строитель должен знать, как сделать опалубку для фундамента качественно. Для возведения конструкции можно использовать древесину. Данный материал прочный и экологически чистый. Самая надежная – это опалубка, изготовленная из лиственных пород, которые обладают всеми прочностными характеристиками. При этом необходимо, чтобы доска была толщиной не менее 40 мм. Следует знать – чем она шире, тем больше вероятности образования трещин. Если между досками щитов обнаружены щели до 3 мм, перед монтажом их нужно смочить водой. Когда щиты разбухнут, щели исчезнут. Просветы до 10 мм забейте паклей, а для дыр более 10 мм используйте деревянные рейки. Для сооружения опалубок не следует применять сухие материалы. Они будут слишком быстро впитывать воду, что способствует потере прочности бетона.

Кроме досок можно использовать фанерные листы. Это тоже неплохой вариант для конструкции. Как сделать опалубку для фундамента из фанеры – вопрос, часто интересующий будущих собственников домов. Ее можно возвести самостоятельно, так как для сооружения не требуется специальных технологий. Придерживаясь необходимых размеров, листы фанеры крепят между собой стальными уголками при помощи саморезов. Данная конструкция легко деформируется, поэтому закреплять ее нужно стяжками, устанавливая их через 55 см, в 25 см от верха. Для надежности ее стоит укрепить металлическим каркасом.

Наиболее качественная – опалубка, материалом для изготовления каркаса которой является алюминий или сталь. Она имеет высокий уровень прочности, благодаря которому ее можно применять неоднократно. Конструкция легко монтируется и демонтируется.

Как сделать опалубку для фундамента дома из пенополистирола? Этот современный материал используют для сооружения несъемной конструкции, которая является составной частью основания дома. Пенополистирол удобен при строительстве контура, так как может иметь различные формы, хорошо удерживает тепло, устойчив к влаге. Благодаря качествам данного материала, построенный из него фундамент имеет ровную поверхность, защищен от конденсата и плесени.

Подготовительные работы перед строительством

Как сделать опалубку для фундамента, который является основанием дома? Для этого необходимо правильно провести монтаж конструкции. Так как в большинстве случаях при строительстве индивидуальных жилых домов применяют съемные деревянные приспособления, то приводим пример, как сделать опалубку для фундамента из досок.

Перед изготовлением необходимо:

  • подготовить место для установления:
  • очистить территорию от всего лишнего;
  • удалить с участка верхний слой грунта;
  • провести разметку территории под строительство;
  • произвести выемку грунта из котлована или траншеи на соответствующую глубину, указанную в чертежах.

Изготовление опалубки начинается с подготовки участка, на котором запланировано строительство. Территорию необходимо расчистить и выровнять. После того, как будет проведена расчистка, следует приступить к разметке участка. Чтобы все правильно сделать, следует обозначить участок, воспользовавшись для этого деревянными колышками и веревкой. Затем нужно вырыть траншею под будущий фундамент. Ширина ее должна быть немного больше размера будущей конструкции. Дно траншеи засыпают песком и щебнем, разравнивая и утрамбовывая их.

Технология монтажа

После окончания всех подготовительных работ, возникает вопрос, как сделать опалубку под фундамент. Строительство начинают с изготовления щита, который должен быть выше линии заливки бетона. Опалубка обязана точно соответствовать очертаниям будущей основе здания. Для сборки щита необходимо:

  • подготовить доски требуемого размера;
  • сложить полотно нужной высоты;
  • доски с внутренней стороны прибить гвоздями к установленным вертикально балкам.

Таким образом изготавливают щиты для всего фундамента. Затем их необходимо связать по периметру каркасом. Подготовленные балки сечением 5х5 см прикрепляют гвоздями параллельно к изготовленному полотну. Для этого нужно сделать нижний и верхний каркасные пояса. Нижний пояс, который служит упором, закрепляют от земли на расстоянии 10 см. Верхний предназначен для подпорок и монтируется в 40 см от земли. Устанавливают подпорки через каждый метр.

Вся конструкция должна быть установлена идеально точно, без различных отклонений. Выполнив все эти этапы работ, можно проводить заливку бетона в приготовленную рамку.

Основа для хозпостроек

Собственники земляных участков под строительство дома или дачи хотят обозначить границы владений хорошим, красивым ограждением, но не все знают, как сделать опалубку для фундамента под забор. Для изготовления можно применять доски из хвойных пород или листы ламинированной фанеры. Высота ее должна быть 30 см от поверхности земли.

Как сделать опалубку для фундамента бани? Это очень просто. Изготовление и монтаж проводятся по технологии для ленточных оснований. Высота конструкции делается на 10 см выше уровня укладки бетона.

Изготовить и провести монтаж опалубки, предназначенной для любых сооружений, не очень трудный процесс. Главное – придерживаться необходимых правил и этапов работ.

Добавить комментарий

Как усилить фундамент старого дома: укрепление основания проверенными методиками

Ищем способы как усилить фундамент старого дома

Как известно, фундамент, установленный при строительстве частного дома, не вечен, поэтому со временем у каждого владельца загородного дома возникает вопрос «Как правильно усилить существующий более десятка лет фундамент старого дома?». Если Вы строили дом своими силами, то это большой плюс, ведь Вы точно знаете, как возводился базис, какие материалы при этом были использованы. Если же Вы дом приобрели уже построенный, то вряд ли имеете представление о состоянии его основания на данный момент. Тогда, прежде чем укреплять фундамент такого дома, необходимо выяснить это.

Первым признаком необходимости ремонта основания становится перекошенность оконных проёмов и дверей. Также на стенах в большом количестве образуются трещины. Поэтому, заметив подобное, нужно начать укрепление или восстановление базиса здания.

Эта процедура немного отличается от обычных ремонтных работ, которые требуются при негодности чего-либо. Она повлечет значительные финансовые затраты. Необходимо также будет привлечь специалистов.

Причины ремонта и укрепления фундамента

Перед тем, как укрепить старый фундамент дома, рекомендуется определить причину, ставшую поводом для проведения восстановительных работ. Это обусловлено вероятностью того, что ремонт основания будет проведён, но через пару лет он потребуется вновь, так как угроза проседания устранена не была.

Поэтому важно предварительно узнать, что же не в порядке с фундаментом.

Причин этому существует огромное множество, однако наиболее частыми являются следующие:

  • Дом строили, не соблюдая технологический процесс. К сожалению, определить это не представляется возможным. Остаётся лишь укрепить фундамент старого дома. После чего на следующие 20 лет об этой проблемеможно забыть.
  • Изменение уровня грунтовых вод. Если причина в этом, то необходимо сначала провести дренаж основания, а затем укреплять его. Важно при этом помнить, что ремонт необходимо проводить в соответствии с открывшимися обстоятельствами. Потребуется отмостить фундамент и дополнительно его укрепить. Дом строился на почве другого типа, поэтому нужно подогнать параметры под изменившиеся условия.
  • Разнородность состава почвы или движение грунта. Земля с разнородным составом почвы прийти в движение способна неожиданно. Если дом сооружали, не учитывая эти особенности территории, то неприятности обязательно возникнут. Поэтому важно ещё при строительстве провести анализ почвы и возводить фундамент в соответствии с ним. Так, при разнородном грунте необходим свайный фундамент. Каждый конкретный случай требует индивидуального подбора основания дома.

После определения причины проседания фундамента, следует предусмотреть некоторые дополнительные системы его защиты. К примеру, установить гидроизоляцию. Это устранит возможность подмывания основания дома грунтовыми водами. Можно также сделать песочную подушку.

Способы укрепления основания здания

Существует множество методик и способов, разработанных, чтобы произвести усиление старого фундамента дома. Есть также новые, подразумевающие внедрение технологических новшеств. Но старые способы уже проверены многими. Они бывают дорогими, дешёвыми, поэтому более подходящий метод выбирать нужно самостоятельно. При этом следует учесть технологию и все её требования.
Дома различаются по материалу, из которых они возведены:

Каждый вид дома требует определённого способа усиления своего основания.

Например, чтобы осуществить усиление старого фундамента деревянного дома. нужно поднять всю его конструкцию в воздух, а затем проводить не восстановительные работы, а полноценную закладку основания. Такой способ для каменного и кирпичного дома не подойдёт. Для них нужно рассмотреть иные варианты.

Укрепление ленточного фундамента

Ленточный фундамент чаще всего используется в качестве основания дома. Его характеристики определяют его как целостную структуру, однако допускается, чтобы нагрузка на отдельные его участки всё равно была больше допустимых норм. Такой тип конструкции основания дома может подвергнуться локальным пучинистым явлениям. Результатом этого становится перекос базиса здания, так как на одном участке давление будет недопустимо больше, чем на другом.

Усиление ленточного основания. Нажмите для увеличения.

Как укрепить старый фундамент ленточного вида? Начинать следует с уравновешивания воздействия подземных сил. Легче всего сделать это посредством увеличения площади основания дома. Работа начинается оттуда, где наблюдается крен.

Но перед тем как усилить старый фундамент. следует выбрать участок стены примерно двух метров, не больше. Затем начинается укрепление основания дома по определённой схеме. Возле дома роется траншея.

Ров должен иметь такую глубину, чтобы нижняя точка повреждённого базиса находилась выше неё на метр.

Ширина нового основания рассчитывается в соответствии со всеми полученными данными.

Часто она идентична ширине старого фундамента, однако бывает и такое, что приходиться закладывать новое основание шире старого в полтора или даже два раза.

Далее старый фундамент нужно подготовить для стыковки с новым. Подготовка заключается в бурении отверстий под штробы и арматуру, куда зальётся новый раствор. После этого проводят опалубку для нового основания, вяжут арматурный каркас. В дальнейшем его сцепляют с вставленной в дом арматурой.

Когда каркас и здание будут связаны, всё заливается бетонным раствором, проникающим в штробы и цементирующим куски арматуры, которые в них находятся. Затем необходимо дождаться полного высыхания раствора. Далее новый фундамент закапывается и роется новая траншея. На одной стороне стены допускается работать лишь с одним конкретным участком. Для ускорения работы, можно перейти на другую сторону и работать с ней.

Работы по усилению основания дома нужно проводить довольно быстро. От долгого простаивания фундамента в открытом виде, здание проседает сильнее.

Как укрепить фундамент старого дома, находящегося ниже ГПГ?

Чаще всего фундамент возводится так, что основание его пролегает ниже глубины промерзания грунта (ГПГ). Такое основание практически не подвергается воздействию почвы подъёмного характера. Однако с ним случается иная проблема – грунтовые воды способны смыть из-под него всю почву. Этим объясняется важность проведения дренажной работы перед тем, как усилить старый фундамент.

Сначала следует установка дренажной системы, затем весь бетон, который подвергся разрушающему воздействию грунтовых вод, убирается. После этого можно приступать к восстановительным и ремонтным работам.

Как укрепить фундамент старого дома? В этом случае точно так же, как и ленточный фундамент. Но после окончания всех работ рекомендуется установить дополнительную гидроизоляцию, дабы вода не наносила больше вреда зданию.

Укрепление фундамента сваями

Иногда усиление старого фундамента дома можно осуществить лишь с помощью свай, и ни один иной метод эффективен не будет. Сегодня существуют несколько способов усиления основания дома сваями:

  • буронабивной способ;
  • вдавливаемый способ;
  • винтовой способ.

Таким образ выглядит буронабивной способ. Нажмите для увеличения.

При буронабивном методе вокруг здания – внутри и снаружи – пробиваются скважины, глубиной примерно в два метра. Пробивают их через каждые полтора-два метра, затем наполняют арматурой и заливают бетоном. Данные сваи крепят к дому при помощи анкерных болтов.

Вдавливаемым методом пользуются, когда буровые работы проводить нельзя, так как здание очень старое или существует вероятность его внезапного разрушения. Поэтому сваи не забиваются – они вдавливаются. Эта процедура требует специального оборудования. Проводить данные работы самостоятельно не рекомендуется.

Усиление старого фундамента винтовым способом является наиболее удобным. Для его проведения не требуется наличие особых умений и знаний. Нужно лишь оборудование, справиться с которым смогут и два человека. Свая представляет собой трубу, оснащённую винтовой площадкой. Благодаря площадке, обеспечивается точка опоры при вкручивании в землю сваи. Она также позволяет перераспределить нагрузку после установки на сваю.

Укрепление фундамента способом «железобетонной рубашки»

Метод железобетонной рубашки. Нажмите для увеличения.

Эффективно усилить фундамент дома можно с помощью «железобетонной рубашки». Так укрепится не только основание дома, но и часть стены.

Перед тем, как укрепить старый фундамент данным методом, его нужно очистить и сделать насечки на поверхности. Затем устанавливается арматурная обойма и заливается бетоном.

При сильной деформации основания дома применяются кирпичные стенки. Для этого выкапывают траншею, шириной в один метр, не меньше.

Подготовленный фундамент обмазывают битумом для обеспечения гидроизоляции. Затем обустраивается стенка из кирпичей, а оставшаяся выемка заполняется жирной глиной.

Для улучшения характеристик железобетонной обоймы, в основание и стену можно установить анкеры. Такой способ идеально подходит для подколенной области базиса дома.

Метод уширения основы

Метод уширения основы. Нажмите для увеличения.

Перед тем как укрепить старый фундамент дома методом уширения основы, нужно точно узнать правильную последовательность выполнения этой процедуры. Сначала основание необходимо разметить на захватке. Длина этих разметок – примерно три метра. Затем через захватку можно отрывать фундамент поочерёдно.

Поверхность его следует хорошо очистить от разного рода мусора. Вокруг старого основания нужно выкопать траншею и часть её засыпать щебнем.

После этого в базисе пробиваются отверстия, а в них вставляются штыри из металла. Между кирпичной стеной и основой устанавливаются балки. К этим балкам после приваривается металлическая продольная балка.

Далее в траншее устанавливается опалубка и всё заливается бетоном.

Виды фундаментов для деревянных домов: ленточный и столбчатый

Какой фундамент выбрать для деревянного дома

  • Инструменты и материалы, необходимые при создании фундамента деревянного дома:
  • Виды фундаментов для деревянного дома
    • Ленточный мелкозаглубленный фундамент для деревянного частного дома
    • Технология создания ленточного фундамента для деревянного дома.
    • Столбчатый фундамент для деревянного частного дома
    • Технология создания столбчатого фундамента для деревянного дома

Дерево для строительства домов используется с давних времен. Несмотря на то, что стремительно развиваются новые технологии и появляются все новые материалы для строительства, оно не сдает свои позиции. Деревянные строения имеют массу достоинств, одно из которых – легкий вес конструкции по сравнению с каменными домами. Благодаря этому фактору существенно снижаются затраты на сооружение фундамента. Нет необходимости возводить массивные заглубленные конструкции из железобетона для домов из дерева, которые требуют значительных вложений.

Схема столбчатого фундамента под деревянный дом.

Для деревянных построек применяют другие, менее затратные виды фундаментов.

Инструменты и материалы, необходимые при создании фундамента деревянного дома:

Схема теплоизоляции фундамента деревянного дома.

  1. Измерительные инструменты (рулетка, строительный уровень, прямоугольник и т.д.).
  2. Лопаты (для рытья траншей или ям).
  3. Колышки и нить (для разметки).
  4. Доски, фанера или другой материал (для обустройства опалубки ).
  5. Асбестовые, керамические или металлические трубы (в качестве опалубки для столбчатого фундамента).
  6. Молоток, гвозди (для скрепления опалубки).
  7. Полиэтилен, рубероид, битумная мастика (для гидроизоляции).
  8. Песок, щебень, колотый кирпич (для обустройства дренажной подушки).
  9. Бетономешалка (для приготовления бетонного раствора).
  10. Цемент, щебень, песок (для бетонного раствора).
  11. Арматура (для создания каркаса).
  12. Вязальная проволока (для соединения арматурных прутьев).
  13. Трамбовки (для уплотнения бетонного раствора).
  14. Металлический швеллер или брус (для обустройства ростверка).
  15. Трубы (для подвода коммуникаций).

Вернуться к оглавлению

Виды фундаментов для деревянного дома

Следует помнить, что фундаменты для строительства деревянного дома помимо своей основной задачи – распределения нагрузки от строения на грунт – должны выполнять важную функцию – гидроизоляцию деревянного строения от влажного грунта, так как пористая структура дерева способна очень сильно впитывать влагу. Наиболее распространенные виды фундаментов для создания домов из дерева – ленточный мелкозаглубленный и столбчатый. Об их обустройстве и пойдет речь.

Вернуться к оглавлению

Ленточный мелкозаглубленный фундамент для деревянного частного дома

Схема мелкозаглубленного ленточного армированного монолитного фундамента.

Ленточный фундамент создается выше глубины промерзания грунта. Это позволяет значительно снизить трудоемкость и объем земляных работ. Его можно строить на среднепучинистых и слабопучинистых грунтах, даже если на участке имеется высокий уровень грунтовых вод. Он представляет собой конструкцию в виде монолитной железобетонной ленты, которая имеет равную ширину (около 30 см), проложенную под несущими стенами дома. Ее глубина составляет около 50 см (параметры фундамента рассчитывают исходя из предполагаемой нагрузки и особенностей почвы на участке). В траншею обязательно засыпаю песчаную подсыпку.

Относительная простота изготовления, надежность, универсальность – вот основные особенности, которые характеризуют ленточный фундамент. Сделать его вполне можно и самостоятельно, внимательно изучив технологию и выделив для этого время.

Вернуться к оглавлению

Технология создания ленточного фундамента для деревянного дома.

Схема армирования ленточного фундамента.

Обустройство ленточного фундамента начинается с проведения анализа грунта и выполнения разметки. Анализ грунта проводится на основании данных геологических исследований, которые делают специализированные организации. В некоторых случаях обратиться за помощью к ним нет возможности, и приходится исследовать грунт самостоятельно. Чаще всего перед началом строительных работ на участке разрабатывают скважину. При бурении скважин можно взять несколько проб грунта на различной глубине. Согласно полученным данным производятся необходимые расчеты, а затем составляется проект будущего деревянного дома.

Далее участок очищается от мусора, высокой травы и тщательно разравнивается. Работы лучше проводить в теплое время года – летом или в начале осени. После этого можно приступать к разметке. Понадобится леска, колышки и рулетка. Основная задача заключается в создании прямого угла. В землю вбивается первый колышек, который определяет местоположение одного из углов дома, от него согласно составленной схеме фундамента производятся все последующие измерения и устанавливаются другие колышки. Между ними натягивается леска. Прямоугольность форм проверяется путем определения длины диагоналей каждого прямоугольника – они должны быть равными.

Траншея под ленточный фундамент роется с помощью лопаты или с использованием специальной техники. При ручной копке земляные работы производятся чаще всего более аккуратно, но занимают более длительное время. Дно траншеи выравнивают и прочищают, укладывают на него подушку из гравия или песка (толщиной 200-300 мм), а после плотно утрамбовывают виброплитой или с помощью подручных средств. После трамбовки песок, чтобы максимально уплотнить слой подушки, поливают водой. Затем на дно траншеи укладывают слой битого кирпича или щебня. Он будет служить опорой для арматуры. Толщина этого слоя обычно составляет около 200 мм.

Ленточный фундамент обязательно должен иметь гидроизоляцию. Для ее обустройства на дно траншеи укладывают полиэтиленовую пленку или листы рубероида (можно использовать и другой материал, который позволит удержать влагу в бетоне в период его затвердевания).

Схема опалубки ленточного фундамента.

Чтобы сделать ленточный фундамент. необходима опалубка. Ее строят для того, чтобы удержать массу бетона, пока она не застынет. Чаще всего ее делают из строганых досок. Также можно использовать любые другие материалы с ровной поверхностью. При установке опалубки строительные фирмы применяют специальные сборные комплекты, которые гарантируют правильную геометрию создаваемого фундамента. Опалубку устанавливают на всю глубину траншеи и выводят около 300 мм (для надземной части фундамента) выше верхнего слоя грунта. Все элементы опалубки фиксируют к стенам траншеи распорками. Обязательно проверяется с помощью строительного уровня вертикальность положений щитов опалубки и их способность выдерживать внутреннее давление.

Во время монтажа опалубки независимо от того, для какого сооружения строится ленточный фундамент. делаются отверстия для вентиляции, подводятся водопроводные, канализационные трубы и другие виды коммуникаций. Для этого поперек опалубки укладывают трубы необходимого диаметра, заранее наполненные грунтом или песком для защиты от попадания внутрь бетонного раствора. Глубина прокладки труб определяется в проекте.

Ленточный фундамент для деревянного дома нужно обязательно армировать. Это позволяет улучшить свойства бетона, повысить его способность в сохранении механической прочности при различных воздействиях и нагрузках. Арматура выступает в роли своеобразного скелета, без нее строение не может служить длительное время. Прутья арматуры связывают специальной вязальной проволокой или используя сварочную машину (первый способ предпочтительнее). Арматуру укладывают между опалубкой. В качестве элемента каркаса обычно используется арматура с диаметром прутьев 12-14 мм. Каркас изготавливают из 2-3 рядов вертикальной арматуры, которая связывается горизонтальными арматурами между собой. При укладке следует со всех сторон каркаса оставлять не менее 50 мм свободного места, чтобы арматура полностью скрылась под массой бетона (это предохранит ее от коррозии).

Схема монтажа фундамента.

Чтобы приготовить бетон, обычно используют цемент марки М200, М300 и М400. При выборе марки учитывают погодные условия и особенности объекта, строительство которого ведется. Чтобы построить ленточный фундамент. обычно используют стандартный рецепт приготовления бетонной смеси: смешивают щебень, песок и цемент в соотношении 3:3:1 и добавляют чистую воду. Смесь лучше приготовить в бетономешалке, но если нет такой возможности, то замес делают в емкости (например, в ванне или корыте) с помощью штыковой лопаты. Все компоненты должны быть чистыми и хорошего качества. При покупке цемента обращают внимание на срок годности и марку.

При заливке бетона обязательно нужно обращать внимание на появление пустот. Каждый слой раствора следует уплотнять деревянными трамбовками. Для его равномерного распределения нужно периодически постукивать по стенкам опалубки. Вся глубина должна быть залита как можно быстрее – это предотвратит расслоение. Для того чтобы обеспечить максимальную прочность бетона, верхнюю часть нужно постоянно обрызгивать водой.

Примерно через неделю, когда бетон застынет, можно приступать к обустройству гидроизоляции фундамента. Для этого нужно аккуратно снять опалубку и промазать боковые поверхности фундамента специальными составами. Для гидроизоляции чаще всего используют битумную мастику и рубероид.

Строительство фундамента завершается обратной засыпкой его пазух. Для засыпки используют песок, который смачивается и аккуратно утрамбовывается. Дальнейшее строительство деревянного дома можно продолжить спустя 4 недели, когда бетон наберет прочность. В этот период необходимо защитить фундамент от атмосферных осадков.

Вернуться к оглавлению

Столбчатый фундамент для деревянного частного дома

По сравнению с ленточным фундаментом строительство столбчатого фундамента обходится дешевле. Столбчатый фундамент для деревянного дома делается с ростверком – специальной конструкцией, которая связывает столбы по горизонтали в единое целое, тем самым распределяя нагрузку от дома.

Вернуться к оглавлению

Технология создания столбчатого фундамента для деревянного дома

Виды столбчатого фундамента под деревянный дом.

Строительство начинается с выполнения подготовительных работ. Заранее прочищается строительная площадка – выносится мусор и снимается верхний слой почвы. Далее производят горизонтальную планировку на участке – снимают бугры, а в ямы подсыпают грунт.

Контроль горизонтальности осуществляется с помощью строительного уровня, который устанавливают на ровную рейку или доску. Как и при строительстве ленточного фундамента. исследуется грунт, определяется глубина пролегания грунтовых вод, производятся расчеты, составляется проект.

Разбивка на участке заключается в том, чтобы перенести с чертежей на земельный участок основные размеры будущего фундамента. Точность разбивки осевых линий контролируют точным измерением всех расстояний с помощью рулетки. Все углы обязательно должны быть прямыми. Разбивка должна соответствовать плану дома.

Схема сборного столбчатого фундамента.

С помощью лопаты или экскаватора роются прямоугольные ямы, которые должны располагаться строго по осям. Если глубина ям менее 1 м, то крепления устанавливать необязательно. Если глубина более 1 м – из досок делают крепления и устанавливают распорки. Яма должна быть на 20 см глубже заложения фундамента, а по ширине на 20-40 см шире, чтобы можно было смонтировать опалубку и установить распорки. На дно ям укладывают слой гравия и песка. Это убережет столбчатый фундамент от сил морозного пучения. Подушку поливают водой, утрамбовывают ручной трамбовкой, а сверху укладывают рубероид или полиэтилен.

Для изготовления опалубки используют струганные доски любых пород дерева шириной 120-150 мм и толщиной около 30 мм. Все пиломатериалы для создания опалубки должны иметь влажность не выше 25%. Вместо досок можно использовать водоупорную клееную фанеру, металлические конструкции или древесно-стружечные плиты. Однако стоит знать, что деревянная опалубка все же предпочтительнее, так как она обладает меньшей силой сцепления с бетонным раствором. Устанавливать ее нужно вплотную к стенкам ямы, строго перпендикулярно.

В качестве опалубки иногда используют железные, керамические и асбестовые трубы диаметром от 100 мм и выше. Бетон при этом заливается в трубы, которые впоследствии остаются в земле вместе с фундаментом.

Столбчатый фундамент обязательно армируется. Арматуру устанавливают в столбики вертикально. Желательно, чтобы она выходила на 10-20 см над верхом фундамента. Это понадобится для приваривания к ней монолитного ростверка.

Схема бетонирования столбов с арматурным каркасом.

Как и при создании ленточного фундамента, готовится бетон и заливается в опалубку слоями 20-30 см, а затем обрабатывается ручными вибраторами.
После того как столбчатый фундамент залит, проверяют верхние отметки столбов и при необходимости делают выравнивание цементным раствором.

Устройство ростверка обеспечивает необходимую устойчивость и жесткость столбчатого фундамента. Все сборные перемычки соединяются между собой с помощью сварки. При строительстве небольшого деревянного дома ростверк может быть выполнен из бруса.

Столбчатый фундамент желательно утеплить и предохранить от пыли, влаги, мусора, снега и т.д. Для этого делается забирка – специальная ограждающая стенка, смонтированная между столбами. Забирку можно делать из различных материалов, но чаще всего используют камень или кирпич.

Фундамент для деревянного дома может быть выполнен и на деревянных столбах. В любом случае для того, чтобы выбрать оптимальный тип фундамента, нужно провести исследование грунта.

Правильный выбор, соблюдение технологии и качественные материалы послужат гарантией того, что строение будет долговечным и прочным.

© Copyright 2014–2016, moifundament.ru

  • работы с фундаментом
  • Армирование
  • Защита
  • Инструменты
  • Монтаж
  • Отделка
  • Раствор
  • Расчет
  • Ремонт
  • Устройство
  • Виды фундамента
  • Ленточный
  • Свайный
  • Столбчатый
  • Плитный
  • Другое
  • О сайте
  • Вопросы эксперту
  • Редакция
  • Контакты

  • Работы с фундаментом
    • Армирование фундамента
    • Защита фундамента
    • Инструменты для фундамента
    • Монтаж фундамента
    • Отделка фундамента
    • Раствор для фундамента
    • Расчет фундамента
    • Ремонт фундамента
    • Устройство фундамента
  • Виды фундамента
    • Ленточный фундамент
    • Свайный фундамент
    • Столбчатый фундамент
    • Плитный фундамент

Фундамент из асбестоцементных труб — уникальная и подробная технология

Фундамент из асбестоцементных труб

Одна из наиболее популярных конструкций столбчатого фундамента – фундамент из асбестоцементных труб. Эта технология применяется при строительстве легких построек и каркасных домов, а ее выполнение требует минимум средств и усилий. Кроме того, фундамент из асбестоцементных труб используют в регионах, склонных к затоплению – материал фундамента обладает необходимой для этого прочностью и устойчивостью к намоканию и разрушению.

Фундамент из асбестоцементных труб

Достоинства фундамента из асбестоцементных труб

  • Простота выполнения, исключающая необходимость привлечения специальной строительной техники;
  • Сжатые сроки проведения работ и выдержки;
  • Несложный расчет фундамента, выполнить который можно самостоятельно, без обращения в проектную организацию.
  • Возможность возведения и длительной эксплуатации зданий в затопляемых районах;
  • Невысокая цена на материалы.

Область применения столбчатых фундаментов

Столбчатые фундаменты из асбестоцементных труб выполняют как основание для строительства легких строений: летние дачные домики, небольшие бани и сауны, террасы и веранды, а также каркасные облегченные дома. В регионах с холодным климатом такой фундамент позволяет существенно сэкономить, ведь заглубление отдельно стоящих труб и по материалам, и по стоимости работ обходится значительно дешевле заглубленного ленточного или блочного фундамента.

Расчет фундамента из асбестовых труб

Для расчета необходимо знать глубину промерзания грунта в вашем регионе, а также планируемую нагрузку на фундамент. Глубину промерзания можно определить по справочным данным. В справочнике указана глубина промерзания голого грунта, без снежного покрова. Если в вашей местности высокий снежный покров, справочные данные можно несколько уменьшить.

Таблица — глубина промерзания грунта в регионах России

К справочному значению необходимо прибавить 0,3-0,5 метра – это и будет требуемая глубина подземной части свай. Над уровнем почвы сваи из труб обычно выступают на 0,3 метра, но если есть возможность затопления, их можно выполнить и более высокими.

Диаметр труб зависит от веса строения. Для легких беседок достаточно труб с диаметром 10 см, для бревенчатых зданий лучше выбрать трубы с диаметром 25-30 см.

Нагрузка на фундамент зависит от конструкции строения, а также от материала, из которого оно выполняется. Ниже приведены примерные сведения об удельной массе различных материалов. При расчете необходимо учитывать не только стены, но и кровлю, утепление и отделку.

Таблица — нагрузки на фундамент

Сваи располагают по углам строения, в местах пересечения несущих стен, а также по периметру на расстоянии не более 1 метра. Перераспределенная нагрузка на каждую сваю должна быть не более 800 кг. Если в результате расчета значение нагрузки получилось больше, необходимо увеличить количество свай.

По полученным результатам определяют нужное количество труб, а также необходимое количество арматуры из расчета по 2-3 арматурных прутка в каждую трубу.

Количество бетона зависит от диаметра трубы. В среднем, для заполнения 10 метров трубы диаметром 10 см необходимо с учетом основания 0,1 кубометра бетона, для трубы с диаметром 20 см – 0,5 кубометра, а для трубы с диаметром 30 см – 1 кубометр бетона.

Технология выполнения свайного фундамента из асбестоцементных труб

  • Подготовку необходимо начинать с разметки. Удаляют со строительной площадки мусор и посторонние предметы, по возможности выравнивают ее и снимают дерн. Размечают с помощью колышков и верёвки контуры будущего здания, углы, пересечения стен. Отмечают места установки свай колышками. Для проверки перпендикулярности углов и правильности разметки проверяют равенство диагоналей.
  • Начинают бурить скважины под опорные столбы. Делать это можно с помощью бура, а при его отсутствии можно выкопать ямы с диаметром больше диаметра труб. Глубина скважины – на 20 см больше расчетного размера подземной части свай, что необходимо для устройства песчаной подушки.

Процесс бурения скважины под сваю

  • Устраивают на дне каждой скважины песчаную подушку толщиной 20 см, утрамбовывают ее и проливают водой. После впитывания воды выстилают дно рубероидом. После этого в скважину устанавливают подготовленные трубы. Если трубы приходится пилить до требуемого размера, необходимо оставить запас около 10 см высотой, чтобы после выполнения фундамента выровнять высоту опор.

Процесс установки опорных асбестоцементных труб

  • Трубы выравнивают по уровню, закрепляют с помощью временных опор из деревянных брусков. Еще раз проверяют равенство диагоналей. В районах с близким залеганием грунтовых вод проводят гидроизоляцию труб мастикой на основе битума до уровня грунта. Просушивают мастику.

Процесс выравнивания асбестоцементных труб с помощью деревянной опалубки

  • Готовят бетон: 1 часть цемента смешивают с 2 частями песка, разбавляют водой до консистенции жидкого теста, после чего в полученный раствор высыпают 2 части мелкого гравия. Хорошо вымешивают и заливают основание трубы на 40-50 см.
  • Трубу приподнимают на 15-20 см и оставляют до полного застывания бетона. Этот прием поможет создать прочное основание опоры, устойчивое к силам выталкивания при пучении грунта.
  • После застывания бетона скважину с внешней стороны трубы дополнительно гидроизолируют рубероидом и засыпают речным песком, проливают его и трамбуют, проверяя установку по уровню. Натягивают между ними бечевку или устанавливают брусок и выравнивают их по горизонтали.

Фундамент из асбестоцементных труб готов

  • Внутрь трубы устанавливают арматуру: несколько прутков, соединенных между собой поперечными перемычками из проволоки. Смешивают бетон и заливают оставшуюся часть трубы. Для удаления воздуха из раствора протыкают его несколько раз металлическим прутком.
  • После полного высыхания бетона, через две-три недели, фундамент готов к дальнейшему строительству. В целях продления срока его службы рекомендуется произвести его гидроизоляцию битумными или полимерными материалами.

Устройство свайного фундамента из асбестоцементных труб позволяет снизить стоимость работ по возведению прочного основания под здание в несколько раз. Однако, при слишком большой нагрузке такой фундамент может оказаться недостаточно прочным. В таком случае лучше выбрать другой тип фундамента, ленточный или монолитный.

Читайте также:

Монолитный фундамент своими руками

Монолитный фундамент представляет собой основание здания или хозпостройки, которое залито цельным железобетонным элементом. По своим конструктивным особенностям монолитный фундамент делят на плиточный, ленточный и свайный. Все эти типы применимы как для частного строительства, так и для возведения больших многоэтажных зданий. Цельность железобетонного монолита — это гарантия надежности и долговечности возводимой постройки. А относительная простота работ дает возможность самостоятельно залить такой фундамент.

Система заливки монолитного фундамента

Бетонная смесь и арматура — основные составляющие монолитного фундамента. Бетонный раствор после застывания превращается в каменную массу, которая выдерживает большие сжимающие нагрузки. Арматура в таком фундаменте выполняет функцию распределителя нагрузок на растяжение по всему монолиту. Арматуру располагают ближе к поверхности. Такая конструкция помогает предотвратить деформацию здания в отдельных местах.

Монолитные фундаменты бывают мелкозаглубленными (ленточные, плиточные) и заглубленными, когда основание располагается ниже уровня промерзания (свайные, ленточные).

Как самостоятельно сделать монолитный фундамент

Самое сложное — рассчитать фундамент. Здесь следует обратить внимание на такие моменты, как характер грунта и глубина его промерзания, уровень грунтовых вод, проект самого дома. Конечно, лучше это сделают профессионалы, но стоимость их услуг совсем не дёшева. Поэтому, делая расчеты самостоятельно, не стоит уповать на их точность, а лучше заложить хороший запас прочности. Следует учесть также вид бетонной смеси, качество арматуры, характер опалубки, тип гидроизоляции и утеплителя. От этого выбора будет зависеть долговечность будущей постройки.

Если грунт пучинистый и промерзает достаточно глубоко, то основание фундамента имеет смысл уложить плитами, что значительно увеличит его площадь. Это позволит равномерно распределить нагрузку на все основание.

Если глубина промерзания небольшая, а грунт пучинистый, то лучше делать основание фундамента ниже глубины промерзания. Целесообразно будет устройство монолитного свайного типа.

Если грунт малой или средней пучинистости, то следуя проекту, можно обустраивать заглубленный или незаглубленный ленточный фундамент.

Чертеж будущего монолитного фундамента можно сделать самостоятельно, исходя из тех данных, которые были рассчитаны ранее.

Перед началом работ следует внимательно изучить характеристики разных видов арматуры, чтобы подобрать нужный именно для Вашего фундамента.

Класс (марка) бетона выбирается в соответствии с расчетами нагрузки на фундамент. При этом не следует забывать о характере грунта и климатических условиях.

Опалубка удерживает бетонную массу до момента застывания. Поэтому к возведению этой конструкции стоит подойти со всей серьезностью. От выбора тепло- и гидроизоляции будет зависеть долговечность монолита.

Заливка монолитного фундамента не представляет особой сложности для тех, кто внимательно относится ко всем деталям. Одновременно это экономит и Ваши средства.

Статья предоставлена сайтом realstroy.by

Монтаж опалубки перекрытий для дома: порядок действий

Монтаж опалубки для возведения перекрытий

  • Материалы для сооружения опалубки
  • Виды опалубки для конструкций
  • Конструкция опалубки: монтаж и демонтаж
    • Порядок демонтажа
  • Элементы для горизонтальной опалубки
    • Какие стойки подбирать?

При строительстве дома необходимо большое внимание уделить качеству выполняемых перекрытий, особенно если они представляют собой монолитную бетонную конструкцию. Такая плита заливается при наличии опалубки, которая выставляется на поддерживающих стойках.

При выполнении монтажа опалубки следует соблюдать следующие условия: для перекрытия с толщиной в 30 см рекомендуют делать расстояние между стойками до 1 м, расстояние между продольными балками должно быть до 2 м, расстояние между поперечными балками – 0,5 м.

Для перекрытий используются стойки разной высоты, это необходимо учитывать при подготовительных работах.

Материалы для сооружения опалубки

Схема установки щитов опалубки.

Монтаж опалубки для заливки монолитного перекрытия может выполняться из различных материалов. Используются только прочные и надежные элементы, так как они должны выдержать вес заливки, не треснуть по мере высыхания раствора. К ним относятся:

  • щиты, которые монтируются для днища. Это водостойкая фанера с толщиной в 2 см, она усиливается поперечными брусками;
  • рекомендуется использование деревянной балки с толщиной в 5-7 см, которая способна надежно соединить соседние стены. Длина такой балки должна быть достаточной, чтобы опалубка получилась крепкой;
  • фанера либо доски, из которых выполняется монтаж боковых стенок;
  • рубероид или кусок линолеума, пленка для слоя гидроизоляции. Монтаж опалубки не может быть завершенным без этого материала;
  • телескопические ножки для опоры. Часто устройство опалубки позволяет в этих целях использовать брусья с подставками, хотя монтаж в этом случае и не будет столь надежным и качественным.

Вернуться к оглавлению

Виды опалубки для конструкций

Схема арматурной сетки.

Устройство подобной конструкции зависит от условий работы, возможностей установки того или иного материала, требований к самим работам. Чаще всего выполняется монтаж таких конструкций:

  • опалубка для перекрытия на телескопических ножках, которые могут иметь различную длину. Данное устройство наиболее удобно и надежно, сама установка опалубки не занимает много времени. Для конструкции используется обычная плита из фанеры, которая легко при необходимости демонтируется;
  • устройство опалубки с применением специальных объемных стоек;
  • установка конструкции на чашечных лесах;
  • использование конструкции на клиночных лесах.

Установка опалубки на телескопических ножках применяется, когда высота перекрытия от уровня пола не превышает значения в 4,5 м. Такая установка используется для частных жилых домов, она очень удобная и простая, не требует много времени для монтажа и последующей разборки. У объемной опалубки есть вертикальные стойки, система домкратов, горизонтальные ригели, вставки и прочее. Такое устройство легко монтируется, может использоваться почти для любого строения.

Опалубки на клиновых лесах применяются в строительстве достаточно часто. Такие конструкции могут выполнять роль опалубки, плита сверху служит для подачи материала, для обеспечения безопасности при выполнении различных работ. Опалубка на чашечных лесах – это рамная конструкция, которая имеет чашечные соединение для горизонтальных и вертикальных элементов, т. е. на одном горизонте монтируются 1-4 элемента сразу. Верхняя плита предназначена в основном для передвижений. Стоимость этой конструкции низкая.

При использовании любого типа опалубки необходимо предварительно распланировать работы, рассчитать, сколько какого материала потребуется для заливки. Учитываются здесь многочисленные критерии, начиная от высоты и уровня пола, заканчивая предполагаемыми нагрузками на плиты перекрытия. Опалубка в процессе заливки и при сушке бетона не должна трескаться, деформироваться.

Вернуться к оглавлению

Конструкция опалубки: монтаж и демонтаж

Такие объемные установки, как опалубки для перекрытий, состоят из нескольких элементов:

  • поддерживающие телескопические стойки, которые удерживают на себе вес несущих продольных балок и всей плиты. Они выравнивают поверхность, т. е. плита перекрытия получается идеально ровной благодаря тому, что высоту каждой стойки можно регулировать отдельно;
  • поперечные балки;
  • дно опалубки, т. е. специальные щиты, которые устанавливаются на балки;
  • вертикальные щиты. Их устанавливают в качестве стенок плиты, внизу они соединяются с горизонтальным щитом;
  • стяжки, которые надежно скрепляют всю конструкцию деревянной плиты.

Монтаж опалубки имеет свой порядок действий. При выполнении этого процесса рекомендуется соблюдать такие условия:

  • для перекрытия с толщиной в 30 см рекомендуют делать расстояние между стойками до 1 м;
  • расстояние между продольными балками должно быть до 2 м;
  • расстояние между поперечными балками – 0,5 м.

Между элементами допускается увеличение расстояния, но только если проведены соответствующие статические расчеты для перекрытия. Выполнить это может только специалист при помощи специальных программ, поэтому просто так менять рекомендованные параметры нельзя.

Схема, согласно которой выполняется монтаж, представляет собой следующее:

  • сначала расставляются горизонтальные элементы конструкции, они фиксируются при помощи надежного замка;
  • опускаются головки в стойки, клин должен быть установлен в специальном положении. После крепятся продольные опалубочные балки;
  • осуществляется монтаж промежуточных стоек, поддерживающие головки должны быть при этом надежно зафиксированы в своих гнездах;
  • опалубочные поперечные балки укладываются, после них раскладывается верхняя опалубочная плита.

Вернуться к оглавлению

Порядок демонтажа

Схема строповки элементов опалубки колонн.

Горизонтальная опалубка после работы должна быть демонтирована в полном соответствии со всеми правилами. Очередность действий следующая:

  • сначала демонтируются стойки;
  • далее при помощи удара обычным молотком надо выбить установленный клин для опускаемой головки;
  • опалубочные поперечные балки поворачиваются и вытаскиваются;
  • лист фанеры снимается;
  • продольные и поперечные балки демонтируются;
  • опускаемые головки убираются, стойки и треноги разбираются и удаляются с участка строительства.

Вернуться к оглавлению

Элементы для горизонтальной опалубки

Элементы для горизонтальной опалубки.

Если устанавливается горизонтальная опалубка, то требуются следующие элементы:

  • телескопические стойки различной длины. Их параметры вычисляются, исходя из высоты от уровня пола и высоты самой опалубки;
  • опорные треноги для телескопической стойки;
  • головки для крепежа.

Подобная конструкция собирается быстро и просто, используется она довольно часто, необходимо только правильно выбрать длину стоек. Опалубочные столы для заливки перекрытия представляют собой специальное оборудование, которое способно сэкономить время и затраты на работы. Они могут использоваться как для строительства больших объектов, так и для выполнения работы по сооружению небольшого частного дома.

Столы отлично подходят в следующих случаях:

  • при установке перекрытия для жилого дома или промышленного здания;
  • в качестве элемента системы безопасности, который устанавливается по периметру помещения при устройстве опалубки под монолитную заливку.

Преимущества опалубочных столов состоят в следующем:

  • есть возможность быстро перемещать даже крупные блоки;
  • количество стоек для опалубки в данном случае требуется минимальное;
  • столы устанавливаются быстро и легко, также просто они демонтируются после выполнения работы;
  • трудозатраты по выполнению работ уменьшаются во много раз;
  • столы удобны не только для работ по установке опалубки, но и для ее последующего демонтажа;
  • безопасность работы со столами повышается во много раз.

Для опалубочного перекрытия используются такие элементы:

  • плоскость опалубочного стола;
  • головка стола;
  • фанера для покрытия стола;
  • фиксаторы для балок стола;
  • болтовые зажимы;
  • балочные зажимы;
  • монтажные стойки;
  • балочные насадки;
  • держатели для защитного ограждения;
  • перила для ограждения;
  • монтажная тележка;
  • вилка для удобства перемещения.

Вернуться к оглавлению

Какие стойки подбирать?

Устройство стоек опалубки.

Чтобы сделать опалубку для перекрытия, необходимо предварительно во время проектирования постройки рассчитать конструкцию, исходя из высоты и условий работы. Если высота монолитного заливаемого перекрытия не составляет больше 45 см, а высота от уровня пола до 4,5 м, то лучше всего применять опалубку из телескопических стоек. Сегодня производители предлагают такие стойки для строительства:

Выбирать стойки необходимо, руководствуясь общим значением высоты самой опалубки и высоты от уровня пола. Плюс надо учитывать такие данные, как высота поперечных и продольных балок, количество стоек на 1 м² всей заливаемой площади. Предельная нагрузка на одну стойку не должна превышать 2 т. Общее количество опорных треног должно быть равно количеству стоек. Сам бетон рассчитывается, исходя из размеров плиты, то есть необходимо вычислить его объем, умножая высоту, длину и ширину плиты.

Опалубка для перекрытия – это сложная конструкция, установка и заливка которой требует предельного внимания. Не стоит начинать работу, не имея специальных знаний или умений в этой области, так как возможно обрушение всей конструкции. К расчетам и проектированию требуется привлекать только опытных специалистов, которые в состоянии выполнить монтаж и последующую заливку правильно, используя для этого только специальное оборудование.

Иннокентий Андреевич Власов

© Copyright 2014–2016, moifundament.ru

  • работы с фундаментом
  • Армирование
  • Защита
  • Инструменты
  • Монтаж
  • Отделка
  • Раствор
  • Расчет
  • Ремонт
  • Устройство
  • Виды фундамента
  • Ленточный
  • Свайный
  • Столбчатый
  • Плитный
  • Другое
  • О сайте
  • Вопросы эксперту
  • Редакция
  • Контакты

  • Работы с фундаментом
    • Армирование фундамента
    • Защита фундамента
    • Инструменты для фундамента
    • Монтаж фундамента
    • Отделка фундамента
    • Раствор для фундамента
    • Расчет фундамента
    • Ремонт фундамента
    • Устройство фундамента
  • Виды фундамента
    • Ленточный фундамент
    • Свайный фундамент
    • Столбчатый фундамент
    • Плитный фундамент

Область применения и характеристики Пеноплекса

Утеплитель пеноплекс. Технические характеристики

Для чего нужен пеноплекс

Пеноплэкс – современный теплоизоляционный материал, подходящий для утепления как загородных домов, так и городских квартир. Выпускается Пеноплэкс Комфорт в виде плит. С его помощью можно качественно произвести теплоизоляцию различных поверхностей. Для того, чтобы правильно подобрать плиты для утепления, необходимо знать основные характеристики Пеноплекса .

Преимущества плит Пеноплэкс Комфорт

Пеноплэкс применяют для теплоизоляции разного вида ограждающих конструкций. Он способен поддерживать оптимальный климат внутри помещения, какая бы ни была погода.

Утепляющий материал Пеноплэкс Комфорт продолжает завоевывать доверие потребителей, благодаря наличию таких характеристик:

— Экологичность. Состав материала не содержит вредных веществ.

— Абсолютная безопасность для здоровья. Отсутствие мельчайших волокон и пыли позволяет осуществлять все работы, не используя средства индивидуальной защиты.

— Удобство и быстрота при монтаже. Кромка плит, в виде буквы Г, их четкая геометрия обеспечивают легкость стыковки. Монтаж плит при этом чем-то напоминает игру в детский конструктор.

Технические характеристики пеноплекса

— Высокая степень прочности, устойчивости к сжатию. Эти свойства отвечают за отсутствие деформации.

— Отличные показатели тепло- и звукоизоляции.

— Долгий срок службы с сохранением всех первоначальных параметров и показателей.

Область использования плит Пеноплекс

Пеноплэкс имеет довольно широкую область использования: начиная с теплоизоляции кровли, стен, цоколя и заканчивая фундаментом, полом в частном доме и иных сооружениях.

Утепление балкона пеноплексом

Этот материал незаменим при проведении утепляющих работ на балконах, лоджиях. Обеспечивает идеальную теплоизоляцию гаража и хозяйственных построек разного вида.

Благодаря тому, что плиты плотно состыковываются друг с другом, они прекрасно создают теплоизоляционную среду для ограждающих конструкций, увеличивая их способность выдерживать нагрузки, а это, в свою очередь, увеличивает период эксплуатации сооружения.

Пеноплэкс Комфорт— утеплитель, не впитывающий влагу. Именно из-за этого его активно используют, когда необходимо утеплить баню, бассейн, спортзал, и другие помещения, с характерно высокой влажностью.

Плиты Пеноплэкс Комфорт рекомендуется использовать для проведения работ по теплоизоляции даже в холодных регионах. Высокие технические характеристики делают данные утеплитель универсальным. Своими руками с помощью Пеноплекса вы сможете утеплить лоджию или фасад дома.

Похожие статьи:

  • Пеноплекс — что это такое?
  • Магнезитовая плита. Технические…
  • Пеноплекс или пенопласт, что…
  • Газосиликатные блоки: плюсы и…
  • Утеплитель для труб из…
  • Дом из сендвичных панелей.…

Заливка бетона в опалубку: технология, методы и особенности

Заливка бетона в опалубку

От правильного и качественного залива фундамента зависит все последующее строительство и окончательный итог, то есть прочность и долговечность строения. Начинается все с возведения опалубки и последующей заливки в нее. Заливка бетона должна производиться только после того, как вы убедились в правильности и прочности конструкции. Опалубки бывают съемные и несъемные, но от вида технология заливки не меняется.

Схема крепления при возведении фундамента в котловане и траншее:
а – в котловане; б – в траншее;
1 – доски крепления, 2 – опорный брус, 3 – косая распорка, 4 – распорка, 5 – опора для распорки, 6 – грунт, 7 – клин.

Инструменты, которые необходимы, это:

Виды и характеристики

Съемными обычно пользуются организации, которые занимаются такими работами постоянно и профессионально. Они используют металл, ламинированную фанеру и т. д. которые перед использованием обязательно смазывают только специальными смазками или эмульсиями (не вредящими окружающей среде) для последующего облегчения отделения от бетона.

Одними из часто использующихся опалубок (кстати, постоянно и давно) являются траншеи в грунте. Такими опалубками и сейчас часто пользуются для возведения простых ленточных фундаментов.

Схема устройства несъемной опалубки из пенополистирола или системы “термодом”.

Несъемные смазывать ничем не надо, они могут быть изготовлены из самых различных материалов, но есть среди них фавориты, которые заслужили свою популярность только в последние годы.

Очень известны сейчас термодомные системы. Система представляет собой конструкцию из вспененного полистирола, которая не имеет дна и крыши. Зато она оборудована перегородками в нужном количестве, они обеспечивают дополнительную прочность и жесткость всей конструкции.

Для того чтобы собрать такую коробочную систему, не потребуется ни особых навыков, ни многолетнего опыта. Собирается она по типу обычного детского конструктора по соответствующей схеме.

Точность сборки увеличивается благодаря системе выступов и отверстий, которыми снабжен каждый элемент конструкции по нижнему и верхнему периметрам. Но для экономии средств вы можете использовать любые подручные материалы, имеющиеся у вас, сочетая их по своему усмотрению. Самое главное, чтобы их прочность не вызывала сомнений.

Технология заливки

Перед началом строительства нужно обязательно учесть все нюансы, касающиеся климата и особенностей грунта.

Схема несъемной опалубки для ленточного фундамента: 1 – грунт естественного залегания; 2 – 5 – элементы крепления ( упоры, подкосы); 6 – бетон; 7 – песчаная подушка; 8 – щебень или гравий; 9 – арматура; 10 – хризотилцементный плоский лист.

В связи с этими знаниями должна создаваться опалубка и консистенция раствора. Помимо этого, для прочности обязательно используйте арматуру.

Экономия на затратах по заливке фундамента не приведет ни к чему хорошему. Если вы планируете произвести бетон самостоятельно, то нужно точно знать, как это сделать правильно, какова технология приготовления, и непременно соблюдать все пропорции.

Если же вы будете покупать готовый, то берите только у проверенного производителя. Посоветуйтесь с теми, кто строился недавно, они обязательно расскажут вам, с кем лучше иметь дело. Если же таких знакомых у вас нет, то знайте, что бетон нужно приобретать марки М300-М400, для точного определения нужно знать будущую нагрузку на фундамент.

Заливают бетон в промышленном строительстве сразу по всему периметру. Но домашнее строительство может приостановиться из-за недостатка приготовленного бетона.

Так как для приготовления больших объемов нужно, соответственно, большое количество рук. Если у вас не хватает бетона для полной заливки сразу, не отчаивайтесь, а выполняйте послойную заливку, технология которой довольно проста.

Выравнивание

О выравнивании нужно позаботиться до того, как вы начнете заливать бетон. Удобнее всего установить маячки из арматурных прутов. Чертить линию непосредственно на опалубке не стоит, так как она все равно сотрется во время процесса.

Можно натянуть веревку и внутри опалубки. Но если вы делаете соответствующий арматурный каркас, то он и заменит вам уровень. Если нет, то маячки или шнур – это обязательный момент.

Послойная заливка

Схема подготовки бетонного фундамента к заливке смеси: 1 – основание; 2 – опалубка; 3 – смесь; 4.1 – гидроизоляция; 4.2 – дублирующий нетканый материал гидроизоляции.

Послойная заливка может выполняться несколькими методами:

  1. Можно залить весь периметр достаточно толстым слоем, чем меньше слоев у вас будет, тем конечно, лучше, но самое главное, чтобы слои были не слишком тонкими.
  2. В другом варианте вы можете залить один участок, но сразу на всю высоту. Чтобы обеспечить максимальную прочность этого варианта, у этой части опалубки нужно сделать косой край.

Если вы приостанавливаете работу по заливке более чем на 24 часа, то возобновить ее можно только после полного просыхания уже залитого слоя.

Методы работы

Очень удобно подавать бетон в опалубку прямо с лотка миксера. Это метод является самым простым. Для этого вы должны обеспечить подъезд миксера к опалубке на расстояние длины лотка.

Схема устройства армопояса из несъемной опалубки.

Следующий способ требует выполнения некоторых дополнительных работ. Вам придется изготовить деревянный желоб из любых подходящих досок, чтобы удлинить лоток миксера. В этом случае нужны дополнительные рабочие руки, которые станут проталкивать бетон по желобу.

Более дорогостоящий способ – это наем автобетононасоса. В этом случае при заказе нужно обязательно уточнить, что бетон должен содержать добавку, которая увеличит его свойство текучести без потери качества.

Также вы можете воспользоваться «колоколом», но и тут нужен будет наем специальной техники, так что дешевым этот способ не назовешь. Колокол наполняется бетоном, после этого поднимается, на месте выгрузки сливное отверстие открывается – и бетон на месте. После этого вам нужно только разровнять раствор.

Уплотнение и процесс сушки

Для уплотнения вам понадобится глубинный вибратор или арматурные пруты.

Технология правильной заливки бетона в опалубку предусматривает обязательное уплотнение, проще говоря, удаление попавшего в массу воздуха. Использовать для этого в домашнем строительстве можно глубинный вибратор.

Рабочий элемент вибратора погружается непосредственно в бетон с шагом не больше одного метра. Каждый слой (при послойной заливке) нужно уплотнять отдельно. Если глубинного вибратора у вас нет, вы можете использовать обычные арматурные пруты, которые наверняка найдутся у вас на стройке. Но при стыковании арматурным прутом шаг нужно сократить до 40-50 см для обеспечения лучшего качества прочности.

Ускорить и улучшить процесс уплотнения можно при помощи простукивания опалубки кувалдой, конечно же, с умеренной силой.

Для процесса просушки вам понадобятся:

Условия созревания (просушки) бетона тоже должны обеспечиваться в соответствии с определенными правилами.

  1. Обязательно нужно защитить его от попадания солнечных лучей, для этого можно использовать обычную пленку, которой и накрывается фундамент.
  2. Смачивание водой поверхности – также процесс обязательный, он препятствует преждевременному высыханию верхнего слоя. Для этого нужно смочить его водой по истечении 4 часов после заливки. Затем на третьи сутки полейте его 3 раза в течение дня, потом через неделю полейте его тем же 3-хразовым методом.

Заливка и погода

Зимой производить заливку фундамента не рекомендуется, но если вы все-таки решились, то используйте в обязательном порядке электродный подогрев или тепловую пушку. Подогрев используется до того момента, как бетон наберет 50 % своей прочности.

Летом, при очень жаркой погоде, увлажнение бетона нужно проводить чаще, чем было описано ранее.