Свайный фундамент — устройство свайного фундамента с ростверком

Устройство свайного фундамента под загородный дом

Затем, зная сколько тонн держит одна свая (по данным статического зондирования) и какая нагрузка приходится на фундамент от здания, определяют количество свай на 1 погонный метр фундамента. Так как нагрузки от малоэтажных загородных домов сравнительно малы, практически всегда сваи ставятся в один ряд с максимально возможным шагом 1,5 м. После погружения свай, их оголовки разбиваются, оголенная арматура связывается в каркас и выполняется монолитный ростверк. Эта конструкция эмитирует ленточный фундамент, но не на естественном, а на свайном основании.

Технология строительства свайного фундамента

Строительство свайного фундамента заключается в планировке площадки или котлована, забивке или вдавливании свай (устройство буронабивных, винтовых и других непопулярных видов свай подробно не рассматриваем) и устройстве ростверка.

  • Планировка площадки или рытье котлована
    Выполняется бульдозерами и скреперами. Грунт убирается до проектной отметки низа ростверка. Обеспечивается площадка или котлован для работы габаритной копровой установки.
  • Забивка свай
    Выполняется копровой установкой — трактор с навесным дизель-молотом. Также погружают сваи вдавливающей установкой. Это необходимо в условиях плотной застройки или вблизи памятников архитектуры, так как колебания грунта при работе копровой установки могут нарушить структуру грунта под существующими зданиями.
  • Свайный фундамент с ростверком
    Оголовки свай разбиваются до арматуры, затем выполняется армирование пояса, связывающего сваи, и бетонируется. Эта конструкция служит для передачи нагрузки от веса стены к свайному основанию.

Бетонные блоки для фундамента: типы и марки, цена и размеры

Особенности бетонных блоков для фундамента

Фундаментные блоки представляют собой универсальный материал для быстрого возведения основания любого объекта. Они изначально предназначались для ленточных фундаментов при поточном строительстве зданий и сооружений по типовым проектам. В любой такой проект закладывалось применение сборного железобетонного фундамента как самого технологичного материала, позволяющего максимально сократить сроки строительства.

Бетонные блоки имели унифицированный характер и изготавливались строго определённого размера по ГОСТ 13579–78. В наше время каждый производитель может применить свои технические условия их изготовления, но основные размеры и технические характеристики должны быть не ниже определённых стандартами. Меняться может только цена.

Типы и марки бетонных блоков. Технологии изготовления

Наиболее часто применяются для строительства объектов сборным методом фундаментные блоки из железобетона, тяжёлого бетона и керамзитобетона. Такие изделия, изготовленные на заводах ЖБИ, отвечают всем требованиям по технологичности при монтаже, отличаются высокими характеристиками по несущей способности и долгим сроком службы.

ФБС

Эта аббревиатура расшифровывается как «фундаментный блок сплошной». Такие изделия изготавливаются из тяжёлого бетона или железобетона без пустот. Производство ФБС в заводских условиях является гарантией их качества.

Все этапы изготовления производятся полностью механизированными способами с обязательным соблюдением режимов технологических операций, выдерживанием нормативных сроков затвердевания бетона, лабораторным контролем качества. В основном на заводах ЖБИ используются три технологические схемы.

  • Конвейерная. При такой схеме производства приготовленный бетон заливается в специальную форму, соответствующую заданным геометрическим размерам будущего изделия. Затем эта форма поступает на вибростол, тепловую камеру для обработки паром, остывает и снимается. На выходе получается стандартное, качественное изделие, соответствующее всем параметрам и требованиям ГОСТ.
  • Поточная. Эта технология позволяет проходить этапы изготовления одновременно нескольким изделиям в различных цехах предприятия. Потоки используются на предприятиях ЖБИ, выпускающих большое количество продукции различного ассортимента.
  • Стендовая. Применяется обычно для производства фундаментных бетонных блоков с предварительным напряжением арматуры каркаса. Здесь форма с изделием остаётся на одном месте, а агрегаты, обеспечивающие вибропрессование и пропарку, перемещаются.

После прохождения всех операций, специалисты ОТК осматривают каждое изделие и ставят штамп. На всю свою продукцию предприятие обязательно выдаёт сертификат соответствия требованиям ГОСТ. На самом фундаментном бетонном блоке обязательно должны быть написаны: марка конструкции изделия, вес, наименование предприятия и нанесён штамп его ОТК. Возможно, будут указаны и другие данные, такие как монтажные риски, места для подкладок под опоры.

Линейные параметры бетонных блоков для фундамента

Размеры изделия указываются в дециметрах. Например, надпись ФБС 24.4.6-т ГОСТ 13579–78 означает, что это бетонный блок фундаментный, сплошной. Длина изделия 2385 мм, ширина 400 мм, высота 580 мм. Сделан он из тяжёлого бетона по ГОСТ 13579. В сечении блоки могут быть прямоугольной или трапециевидной формы.

ФБП

Фундаментный бетонный блок, который для облегчения изделия сделан с пустотами. Обычно такие изделия армированные с применением стали А-1 или А-3 расчётного сечения и, возможно, предварительным натяжением. Изготавливаются блоки из тяжёлого силикатного бетона на пористых заполнителях или керамзитобетона. Этому соответствуют буквы «п» или «с» в конце марки изделия. Все остальные требования аналогичны с ФБС.

ФБВ

Этот тип фундаментных блоков не выпускается серийно на заводах ЖБИ. Последняя буква означает, что в этом изделии предусмотрен технологический вырез. Это может быть отверстие под канализацию, водопровод, электрический кабель. Заказываются такие блоки индивидуально, с указанием размеров выреза и его привязке.

Блоки из пенобетона и газобетона

Производство бетона для таких блоков осуществляется с применением самых современных технологий. Это примерно одинаковые материалы по своим характеристикам, и поэтому их выделяют в отдельную группу.

Технологию приготовления пенобетона рассматривали ещё более 100 лет назад. Если не подходить досконально ко всем особенностям процессов и их теоретическим аспектам, получение пенобетона заключается в перемешивании цементно-песчаной смеси с уже готовой пеной или пенообразователем. Причём в зависимости от объёмного состава компонентов, можно получать как очень лёгкий материал, так и плотный, достаточный для изготовления фундаментных блоков.

При приготовлении газобетона основную роль играют химические процессы. В роли газообразователя обычно используют алюминиевую пудру. При добавлении её в раствор и интенсивном перемешивании происходят щелочные химические реакции и образуется смесь с большим количеством пузырьков водорода. Пузырьки увеличиваются в размерах и вызывают быстрое скрепление решётки из компонентов наполнителей, входящих в раствор.

В обоих случаях получается лёгкий ячеистый бетон, из которого и формируются блоки, делаются монолитные полы, стены, утепляются крыши. Пенобетон и газобетон:

  • являются очень хорошими материалами для звукоизоляции, теплоизоляции;
  • обладают высокими характеристиками по теплопроводности, морозостойкости.

Ячеистые бетоны имеют один существенный недостаток — высокую стоимость. Оборудование и материалы для пенообразования остаются дорогими и в наше время.

Применение, размеры и стоимость

Фундаментные блоки изначально предназначались для ленточных фундаментов при поточном строительстве зданий по типовым проектам. Быстрый монтаж из уже готовых, качественных блоков является основным преимуществом в применении таких фундаментов, даже несмотря на довольно большую окончательную цену проекта. Иногда их используют для разного рода ограждений, подпорных стен, как несущие элементы столбчатых фундаментов на подушках из плит. Для индивидуального строительства фундамент из блоков можно рассматривать как хороший вариант в плане сокращения трудовых затрат и времени на сооружение объекта.

Купить бетонные блоки для фундамента можно на заводах ЖБИ.

Ассортимент изделий даже больших заводов по производству ЖБИ ограничен. Всего только в ГОСТ 13579 определены 152 вида изделий, но наибольшим спросом пользуются блоки длиной в 0.9, 1.2 и 2.4 м. Ширина каждого из видов этих элементов 0.3, 0.4, 0.5 или 0.6 м. Именно ширину и подбирают при расчётах фундамента. Она определяет площадь опоры, необходимую для того, чтобы фундамент выдерживал все нагрузки от возводимого объекта. Высота почти всех типов наиболее ходовых блоков одинаковая — 0.6 м.

Цена сборных ЖБИ в среднем составляет 4800 рублей за куб. Это не намного дороже, чем заказывать готовый товарный бетон и заливать монолитный фундамент. Но блоки изготавливаются из бетона разных марок, армируются, туда вводятся специальные добавки, улучшающие необходимые характеристики. Большую роль играют регион и удалённость от изготовителя. Реальную цену на ЖБИ можно узнать только на выпускающих их предприятиях в вашем районе или на оптовых базах.

Правильно выбрав фундаментные блоки, соблюдая все технологические условия при подготовке основания, монтаже, вы получите качественный фундамент. Теперь не придётся хозяину дома беспокоиться за его состояние долгие годы. Удачи в строительстве!

Тихонов Андрей Валерьевич

Бурение ям под свайный фундамент — особенности, цены

Бурение отверстий под фундамент

Когда слишком мягкий грунт или нетипичный рельеф не позволяют установить обычный фундамент, прибегают к свайному. Сегодня услуги по буровым работам становится одной из первоочередных. В некоторых случаях она является единственным выходом в условиях мягкого грунта. Часто постройки такого типа применяют в загородном частном строительстве.

Отличительными особенностями этого метода от других является возможность опоры на глубокий слой породы. Это актуально, когда верхняя почва очень рыхлая и не подходит для строительства. Кроме того, это наиболее оперативный и экономичный способ.

Бурение скаважин под сваи и фундамент обеспечивает следующие преимущества:

  • сокращение времени строительства;
  • удешевление постройки;
  • уменьшение расхода бетона;
  • надежность для строений любой высоты;
  • увеличение несущей способности основания.

Поскольку бурение свай под фундамент основано на опоре на более прочный глубокий грунт, перед постройкой необходимо учесть несколько факторов:

  1. характеристику грунта
  2. глубину залегания пород;
  3. общую нагрузку будущего здания;
  4. вес конструкции;
  5. условия эксплуатации объекта.

Технология возведения свайного фундамента подразумевает два варианта реализации:

  • Бурения под сваи, обсадка трубами и затем заливка бетоном.
  • Бетонирование металлического каркаса после создания скважин.

Первый тип подходит для малых домов и коттеджей. Второй, в отличие от него, является более дорогим и заключается в использовании металлокаркаса, способного выдерживать большие нагрузки.

Технология выбирается в зависимости от особенности возводимого объекта. Но каждый из видов может проводиться на любом ландшафте во все сезоны. Сроки выполнения минимальны. Для небольших домов бурение реально провести за 1 день.

  • Разработка проекта;
  • Составление плана и выполнение чертежей;
  • Разбивка площадки на секторы;
  • Определение последовательности монтирования свай;
  • Бурение скважин;
  • Монтировка опалубки;
  • Заливка бетонной массы.

Стоимость

Основными факторами, оказывающими влияние на стоимость буровых работ, являются район производства работ, глубина. количество и диаметр скважин. Также немаловажен тип грунта и параметры его проходимости. Наличие скальных пород. камней, корней деревьев может значительно затруднить процесс.

Цена на бурение под фундамент рассчитывается в каждом случае индивидуально и часто меняется обратно пропорционально количеству отверстий: при увеличении числа скважин весь процесс обойдётся дешевле. Это следует учитывать при стремлении сэкономить средства. Пределы стоимости работ, выполняемых ручным бензобуром, представлены в таблице:

Отверстия бурятся также и при сооружении ленточно-столбчатого фундамента. Максимальная глубина может составлять 3 м и зависит от состояния почвы. Если основание создаётся из кирпича, то можно обойтись обыкновенным ямобуром. При возведении фундамента из других материалов пользуются автомобильными бурами, способными обеспечить более крупный диаметр отверстий – от 400 мм.

В Москве предлагается аренда ручных бензобуров. Стоимость составляет 1 500 рублей за сутки. При этом аренда предоставляется на условиях залога, равного 10 000 рублей.

При строительстве частного дома застройщик нередко сталкивается с необходимостью сооружения каких-либо элементов его конструкции методом.

Строительство любого сооружения начинается с оборудования определенного основания, на котором и будет стоять вся конструкция.

В ходе работ по возведению зданий и сооружений уделяется повышенное внимание такой их части, как.

Технология утепления фундамента Пеноплексом своими руками по шагам: видео инструкция, фото, схемы

Теплоизоляция фундамента плитами Пеноплекс по шагам

При выборе утеплителя для фундамента приоритетным фактором служит водонепроницаемость и теплоизоляционные свойства материала. Основание здания подвергается постоянным механическим нагрузкам, деформациям, перепадам температуры и влажности, биологическим воздействиям. Поэтому на данном участке требуется особый вид теплоизоляции, вроде плит экструдированного полистирола Пеноплекс.

Описание технологии, плюсы и минусы

Это материал с закрытой ячеистой структурой, минимальным коэффициентом теплопроводности и практически нулевой водонепроницаемостью. Огромным преимуществом технологии утепления фундамента плитами Пеноплекс является возможность проведения работ своими руками, без привлечения специалистов, благодаря системе «шип-паз». Но для достижения нужного эффекта важно соблюдать все нюансы монтажа: от подготовки конструкции и поверхности, до защиты материала от механических повреждений.

Пеноплекс выпускается в виде плит стандартного размера: шириной 60 см, длиной от 120 до 240, толщиной от 20 до 100 (для теплоизоляции фундамента — не менее 50). Благодаря закрытой структуре он выдерживает длительный контакт с влагой без потери прочности и эффекта сохранения тепла, срок службы составляет 50 лет. Оптимальными для данной задачи являются плиты Пеноплэкс Фундамент — легкие и плотные (33 кг/м3), с коэффициентом теплопроводности, не уступающим минвате — 0,03 Вт/м∙°С.

Они универсальны и подходят для вертикальной, горизонтальной и совмещенной теплоизоляции оснований. К недостаткам материала относят горючесть и необходимость в армировании и защите от внешних повреждений. При этом температурный диапазон эксплуатации Пеноплекс довольно высок — от -50 до +70 °С, что позволяет выдерживать опасные морозы и нагревание летом.

Тайна ЖКХ — экономитель воды!

УМЕНЬШИТ РАСХОД на 50%!

Экономитель газа уменьшает расход в 2 раза!

Эффект и отзывы

В идеале работы проводятся после заливки и армирования фундамента, с обязательной гидроизоляцией от осадков и капиллярного проникновения влаги. Суть технологии заключается в создании бесшовной теплоизоляции, плотно прилегающей к конструкции. Рекомендуется провести комплексное утепление Пеноплэксом, то есть использовать его и как часть «пирога» и для защиты внутренних и внешних стен фундамента и подвального помещения. Такие работы исключают промерзание и образование конденсата, способствуют улучшению микроклимата, снижают тепловые потери через низ здания. Последнее актуально для частных домов с индивидуальной системой отопления.

Пошаговая инструкция по вертикальной теплоизоляции

Данный вариант является самым сложным в исполнении, особенно при утеплении уже устоявшегося здания, а не после заливки фундамента. Ориентировочная схема действий включает:

  1. Земляные работы: выкапывание и засыпка дренажа.
  2. Подготовка основания: выравнивание, армирование.
  3. Многослойную гидроизоляцию.
  4. Крепеж плит.
  5. Оштукатуривание или другой вариант облицовки.
  6. Обратную отсыпку почвы и организацию отмостки.

Подготовительный этап

При утеплении ленточного фундамента Пеноплексом уже существующего частного дома необходимо его окопать по всей глубине залегания (до уровня промерзания почвы). Рекомендуемая ширина траншеи составляет 1,5 м, на участках с высоким уровнем грунтовых вод обустраивается дренаж. Для этого на линии песчаной подушки укладываются трубы по всему периметру здания. Дно под ними засыпается мелко- и крупнофракционным наполнителем и застилается геотекстилем. Предусматривается уклон дренажных труб (не менее 2 см на 1 от стены), сверху они покрываются щебнем, оборачиваются и отводятся в ливневую канализацию, септик или просто в сторону от дома.

Далее стенки фундамента и цоколя тщательно зачищаются жесткой щеткой от комков почвы и осколков бетона. При утеплении Пеноплексом оптимальной гидроизоляцией является битумная прослойка, то есть недопустимы острые углы и перепады. Все гребешки и сколы отбиваются, а сама поверхность выравнивается и оштукатуривается. Рекомендуется установить маяки, при перепаде плоскости свыше 2,5 см необходимо дополнительное армирование, это же касается участков с риском образования трещин. В раствор для оштукатуривания не добавляется крупнофракционный наполнитель, просто замешивается густая цементно-песочная смесь в пропорции 1:4. Ее набрасывают шпателем снизу вверх и распределяют правилом по направляющим плавными волнообразными движениями.

Перед крепежом плит Пеноплекса конструкция защищается от конденсата и влаги. Оптимальный вариант в этом случае — обмазочная изоляция на водной основе, в комплексе с проклейкой рулонных материалов типа Технониколь. На этом этапе утепления фундамента важно не ошибиться с выбором мастики, в ее состав не должны входить растворители, способные разрушить Пеноплекс.

Обычно в прилагаемой инструкции указывается совместимость обмазочного материала с пенополистиролом. Битумная изоляция наносится в 2–4 слоя, каждый после высыхания предыдущего, рулонная — с обязательным нахлестом в 10 см, стыки промазываются той же мастикой.

Благодаря простоте технологии крепления Пеноплекса, данный этап легко провести самому. Схема размещения продумывается заранее, с учетом минимального числа швов, разрезать материал лишний раз не стоит. Края имеют специальные пазы, исключающие возникновение мостиков холода, суть технологии заключается в отсутствии щелей. Плиты монтируются к вертикальной поверхности снизу вверх, по отмеченной заранее линии, каждая последующая размещается после фиксации предыдущей. На прикладываемую к фундаменту сторону наносится клей, акриловый или на неорганических растворителях (его состав обязательно указывается в инструкции).

Пеноплекс приклеивается к абсолютно ровной и сухой стене, допускается углубление утеплителя. Для обеспечения надежной фиксации на плиту наносится не менее 5–6 точек клея (он заполняет от 40 % поверхности) и ее придерживают руками около 1 мин. Монтаж второго слоя (при необходимости) проводится по шахматной схеме, для исключения мостиков холода. Все щели заполняются специальными водостойкими составами или тем же акриловым клеем, некоторые виды монтажной пены нуждаются в дополнительной гидроизоляции (лучше всего подойдут остатки битумной мастики). При данном варианте утепления фундамента дюбеля или другие крепежи с широкими шляпками используются только на цокольном участке (не более 5 шт на плиту Пеноплекса), важно контролировать целостность слоя гидроизоляции.

Защита от повреждений и засыпка

К оштукатуриванию утеплителя приступают после полного высыхания клея, точный промежуток указывается в инструкции. Иногда поверхности требуется дополнительное выравнивание (при проведении работ самостоятельно, без надлежащего опыта), обязательным этапом является армирование. Для этого используют стекловолоконную сетку, ее размещают с нахлестом в 10–15 см.

После высыхания штукатурки проводится засыпка удаленного ранее грунта, но не до конца: верхняя часть остается незаполненной. Отмостку делают на глубине 30 см по стандартной схеме: песок, щебень, рубероид, Пеноплекс. Нижние слои промазываются битумом, стыки плит — акриловым клеем. После застывания делается заливка бетонной стяжки с уклоном от здания, рекомендуется дополнительно защитить цоколь и отмостку плиткой или другими вариантами декора.

Любой этап работ начинается после высыхания предыдущего слоя. Обустройство и утепление фундамента проводится после застывания выравнивающего раствора и не менее чем через месяц по окончании заливки бетона. Это является важным нюансом технологии: несмотря на абсолютную водонепроницаемость битума и Пеноплекса, выделение влаги изнутри бетона приводит к отслоению гидроизоляционной пленки и плит.

Мастика выбирается в соответствии с последующей теплоизоляцией пенополистиролом (то есть без растворителей). Клей разводится строго по инструкции на упаковке, в некоторых случаях он нуждается в дозревании, в других — в немедленном использовании (такие составы замешивают небольшими порциями).

Распространенные ошибки при проведении теплоизоляции фундамента своими руками Пеноплексом:

  • Неправильное хранение материала (в разорванной упаковке).
  • Отсутствие обмазочной гидроизоляции.
  • Использование битумной мастики в качестве клея для плит Пеноплекса (это допускается, но далеко не для каждой марки).
  • Крепеж дюбелями участка, засыпаемого грунтом, что приводит к повреждению гидроизоляции.
  • Отсутствие отмостки.

При утеплении фундамента Пеноплексом «под ключ», в состав услуг входит доставка и разгрузка материала, подготовка основания, укладка и крепление плит. Штукатурка с армированием или другой вариант облицовки поверхности оплачивается отдельно (от 600 рублей за 1 м2).

На итоговую стоимость оказывают влияние сложность фундамента и геологические условия на строительном участке, при высоком уровне грунтовых вод необходимо усилить гидроизоляционную защиту. При проведении внутреннего монтажа минимальная стоимость работ по утеплению за м2 составляет 750 рублей, наружного по периметру — 1250 (с учетом покупки стройматериалов). Выполнение теплоизоляции фундамента частного дома своими руками позволяет сократить до 50 % затрат.

Автор:
Иван Яскевич

Как сделать цементно-песчаный раствор своими руками: пропорции, расчет объема, нюансы заливки

Как правильно сделать цементно-песчаный раствор своими руками?

Требования к составляющим цементно-песчаного раствора

Цементно-песчаный раствор своими руками

Основными составляющими цементно-песчаного раствора являются вода, цемент (вяжущее) и песок (заполнитель). Так же в зависимости от различных условий, в которых изготавливается цементно-песочный раствор, рекомендуется добавлять всякого рода утвердители и другие вспомогательные добавки. Для того, что бы раствор был прочным и качественным, первым делом необходимо правильно выбрать его основные составляющие.

Во-первых, вода. Она должна быть чистой, вода из-под крана подойдет. В воде не должно быть масляных и кислотных примесей, строительного мусора и прочих загрязнителей.

Что касается песка, то к нему тоже предъявляются особые требования. Песок не должен быть смешан с глиной либо другими породами. Лучше всего использовать речной песок.

Цемент необходимо выбирать исходя из предназначения раствора. Если в дальнейшем он будет служить для заливки фундамента, то рекомендуется выбирать цемент не ниже марки М300, а то и М400. Цемент в бумажных мешках не имеет плохой славы, поэтому его и рекомендуется использовать. Очень важное требование к цементу – покупать его за 1-2 недели до начала строительства, т.к. при длительных сроках хранения он начинает затвердевать и становится непригодным. Если вы все же покупаете цемент за длительный срок до начала постройки, его необходимо тщательно окутать полиэтиленовой пленкой, что бы предотвратить влияние влажного воздуха на материал.

Если вы решили сделать не цементно-песчаный, а бетонный раствор своими руками, то к нему необходимо добавить еще одну важную составляющую – щебень. Предназначение щебня – еще один заполнитель раствора, который не только значительно сэкономит расход цемента, но и сделает раствор более прочным. К щебню предъявляется следующее требование – размеры частиц должны быть не слишком маленькие, но и не слишком большие. Наиболее идеальный вариант – частицы диаметром 2,5 – 3,5 см.

Так же в цементно-песчаный раствор рекомендуется добавлять различные вспомогательные материалы.

К примеру, что бы сделать раствор более эластичнее, добавляют моющее средство не очень высокой цены.

Так же одной из популярных добавок в цементно-песчаный раствор для кладки стен являются красители. Их предназначение – сделать шов более темным либо более светлым, по желанию владельца постройки. В качестве наиболее простой добавки применяют сажу, но с ней необходимо быть осторожным, т.к. ее чрезмерное количество снижает прочность цементного раствора.

Это мы вам предоставили наиболее важные требования к составляющим цементно-песчаного раствора, теперь перейдем к тому, какие пропорции цементно-песчаного раствора являются наиболее подходящими.

Наиболее подходящие пропорции цементно-песчаного раствора

Что бы цементно-песчаный раствор был прочным, необходимо правильно выбрать и рассчитать его пропорции. Для кладки стен необходимо создать марку цементно раствора М100. Для этого можно взять цемент марки М400 и сделать пропорцию цемента с песком 1:4. Для создания других марок раствор пользуемся этим же методом, к примеру, что бы получить цементно-песчаный раствор марки М200, смешиваем 2 ведра песка 1 ведро цемента М400.

Следует отметить, что создание прочного раствора (М300 – М350) не всегда является целесообразным, т.к. это влечет за собой повышенный расход цемента (а значит, и более высокие материальные затраты), а так же не обеспечит прочность на порядок выше.

Для кладки стен рекомендуется использовать готовый бетонный раствор марки М100-М150, для того что бы залить фундамент используют более прочный раствор – не мене М300.

Так же обращаем ваше внимание на то, что наиболее удачной пропорцией для дачных строительных работ является соотношение цемента и песка 1:3.

Для черновой кладки стен допускается добавлять в раствор глину, которая придаст эластичности раствору и снизит затраты на стройматериалы.

Как правильно сделать цементно-песчаный раствор своими руками?

Прежде всего, необходимо выбрать вариант замешивания раствора – бетономешалкой либо вручную, разберем оба варианта.

Понятное дело, что замешивание раствора при помощи бетономешалки заметно сэкономит и здоровье и силы и, конечно же, время строительства. Единственная проблема заключается в том, что строительство само по себе требует много материальных затрат и не всегда остаются деньги на то, что бы приобрести совсем не дорогую но полезную бетономешалку. В этом случае мы уже предоставляли статью о том, как легко и быстро сделать функциональную бетономешалку своими руками .

Итак, вернемся к процессу замешивания бетономешалкой. Первым делом заливаем воду, не слишком много, но и не мало, приблизительно 60-70% от общего количества необходимо воды.
Далее в воду доливаем около 100 граммов моющего средства и ждем, пока оно тщательно перемешается с водой (около 2 минут).

После этого добавляем половину количества песка и весь необходимый для раствора цемент. Раствор так же должен тщательно перемешаться, при необходимости в него добавляется понемногу вода.

Как только раствор станет однородным, добавляем в него оставшееся количество песка и ждем, пока все полностью перемешается.

Воды необходимо добавлять столько, что бы в результате получилась консистенция жидкой сметаны.

Следует отметить, что слишком густой раствор будет неудобен в работе, собственно как и слишком редкий. Тем более что в последнем случае раствор потеряет свои прочностные свойства.

Теперь перейдем к варианту замешивания цементно-песчаного раствора вручную. Для этого сначала подготавливаем емкость, где будем перемешивать (корыто подойдет).

Замешивание цементно-песчаного раствора своими руками

Далее в корыто засыпаем всю сухую массу (цемент и песок) и тщательно перемешиваем до однородной консистенции. После этого в смесь добавляется вода (понемногу) и перемешивается до образования сметанной густоты.

Очень важный момент заключается в том, что цементно-песчаный раствор быстро схватывается, поэтому если вы будете работать в одиночку, то замешивайте не более 30 литров раствора.

Так же следует обратить внимание на то, что в зимнее время воду необходимо немного подогревать, что бы раствор не так быстро схватывался, иначе воды замерзнет, и прочность фундамента либо кладки заметно снизится.

В летнее время наоборот, необходимо использовать холодную воду (как из-под крана). Если будет слишком жарко, залитый раствор необходимо по несколько раз в день намачивать вручную, иначе фундамент растрескается.

Это, собственно и все, что хотелось рассказать о том, как сделать цементно-песчаный раствор своими руками. Надеемся, что статья вам пригодилась, и желаем удачи в создании дачных

построек своими руками!

Понравилась статья? Нажми на самую красивую кнопку! Будь первым!

Схемы армирования ленточного фундамента видео урок

Схемы армирования ленточного фундамента + видео урок

Здравствуй дорогой, друг в статье: «Схемы армирования ленточного фундамента» мы разберём: как правильно смонтировать и установить каркас из металлической арматуры, узнаем как сделать армирование углов и примыканий, а также посмотрим различные схемы и видеоуроки. Итак, для начала давайте попробуем понять что такое арматура и для чего она нужна. Арматура — это стальной или стеклопластиковый стержень ребристого или гладкого профиля, служит скелетом для ленточного фундамента. Все время с самого возведения фундамент будет принимать на себя все возможные нагрузки, такие как: вес самой постройки, подвижность грунтовых масс, морозное пучение и др.

С помощью армирования создают совершенно другой материал, из обычного бетона получают железобетон, он обладает совершенно иными характеристиками. Обычный бетон хорошо переносит нагрузки на сжатия, а вот на растяжения устойчивость у этого материала в 50 раз меньше. Именно для этого делают армирование бетона.

Как правило, нижняя часть ленточного фундамента испытывает нагрузку на растяжение, а верхняя на сжатие, но это не говорит о том что верхнюю часть можно не армировать. Бетон — это пористый материал, он имеет свойства впитывать влагу, а это значит что в зимний период возможно проявление морозного пучения.

Грамотное армирование ленточного фундамента, это гарантия, долголетья основы вашего дома или постройки.

Расчет материалов для армирования ленточного фундамента

Расчет материалов проводить нужно всегда, это отличает строителя профессионала от новичка. Если не делать расчет материалов можно потерять десятки, а может и сотни тысяч рублей. В нашей кампании любителей нет, поэтому я сделаю детальный расчет и научу этому вас.

Давайте представим что в нашем плане требуется сделать расчет материалов для ленточного фундамента в форме обычного прямоугольника. Я возьму простые размеры для того, чтобы вам проще было подставить свои величины.

Как вы видите на этом изображении, я взял очень простые размеры: длина фундамента = 10 метров; ширина 5 метров; высота = 60 сантиметров; ширина пояса = 30 сантиметров.

Для того чтобы произвести расчет арматуры, первым делом требуется найти периметр фундамента. Итак, давайте вернемся к элементарной математике и вспомним что периметр обозначается латинской буквой (P).

Р = АВ + ВС + СD + АD = 10+5 = 10+5 = 30 метров.

После того как мы вычислили периметр, нам необходимо высчитать общую длину горизонтальных прутьев (класс арматуры – А3, вид — имеющая два продольных ребра и поперечные выступы).

На схеме, расположенной ниже можно увидеть что в нашем каркасе, используются два стержня горизонтальной арматуры, идущей понизу и два стержня идущих поверху, общие число 4.

Таким образом, я умножаю длину периметра на общее количество прутков горизонтальной арматуры 30×4 = 120 метров арматуры класса А3. + прибавьте 20% от общей длины, это метры, которые уйдут на на хлёст и того = 144 метра.

Теперь переходим к расчету вертикальных прутков (используются гладкие стержни класса А1). На схеме изображенной выше видно что вертикальные прутки расположены в два ряда. Напомню P = 30 метрам, 30х2 ряда = 60 метров. Шаг между прутками вертикальной арматуры 0,5 метра исходя из этого нам потребуется 120 вертикальных прутков. Согласно взятым ранее размерам высота нашего фундамента 60 сантиметров. 120х0,6 = 72 метра вертикальных стержней + возьмите метров пять в запас.

Поперечные стержни: P = 30 метров, шаг 0,5 метра и того 60 поперечных прутков понизу и 60 поверху = 120 интервалов поперечной арматуры. Согласно нашей схеме ширина пояса 30 см минус 10 см по 5 см каждой = 20 см и того 120 прутков по 20 см = 24 метра поперечных стержней .

Разжевал как детям, надуюсь здесь вопросов не возникнет.

Технология армирование ленточного фундамента

1. В качестве горизонтальных прутьев арматуры чаще всего используют арматура 10–16 мм класса А-3 имеющая два продольных ребра и поперечные выступы. В некоторых случаях возможна установка дополнительных продольных стержней они устанавливаются между горизонтальными прутьями арматуры в качестве усиления конструкции.

2. Вертикальные прутья они же могут быть поперечными (в случае если используются хомуты), устанавливаются когда фундамент более 15 сантиметров в высоту. Здесь используется гладкие стержни класса А-1 диаметром 6–8 мм. Если фундамент менее 15 сантиметров в высоту (например, плитный фундамент), вертикальные прутья использовать не требуется.

Диаметр и шаг поперечной арматуры зависит от нагрузок действующих вдоль поперечной оси фундамента. Поперечные стержни служат усилением для продольных и обеспечивают более крепкую конструкцию. Это позволяет исключить возможность появления разного рода трещин в фундаменте.

Расстояние между горизонтальными стержнями арматуры и расстоянием шага между поперечными прутками определяется «СНиП 52–01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции».

Соединение арматуры осуществляется с помощью специальной вязальной проволоки и крючка. Также возможно использование специального пистолета для вязки арматуры (в случае если он имеется). Крючок можно сделать самостоятельно из тугой проволоки или арматурного прутка небольшого диаметра. Это элементарная конструкция, которая понятна даже ребёнку.

Также можно прихватить арматуру сваркой, не приваривать, а именно прихватить. Такой метод может быть использован только с арматурой, которая имеет маркировку с латинской буквой C, например, А400С. Я рекомендую пользоваться вязальной проволокой.

Арматура должна быть полностью утоплена в цементном растворе. Для контроля можно использовать специальные фиксаторы. Фиксатор подставка поможет отрегулировать горизонтальный уровень всей конструкции, а фиксатор звездочка не даст прижаться арматуре к опалубке. Расстояние от прутков арматуры до опалубки должно быть 5–8 см. Фиксаторы бывают разных размеров, так что вам не составит проблем приобрести нужную модель (1 шт. стоит около 2 рублей).

Армирование ленточного фундамента начинается с монтажа опалубки. Перед тем как начать вязать каркас требуется внутренние стенки опалубки обложить пергаментом, это в будущем существенно облегчает снятия досок с фундамента. Монтаж должен происходить по ранее составленной схеме во избежание ошибок и недочетов.

Далее, необходимо проложить на дно 2 слоя рулонной гидроизоляции, это защитит металлический каркас от воздействия влаги. Если не знаете как правильно осуществить процесс гидроизоляции, прочтите статью (Гидроизоляция ленточного фундамента своими руками + видео урок ).

Сначала по периметру выкопанного рва требуется вбить вертикальные штыри арматуры с соблюдением всех условий технологии. Интервал между вертикальными стержнями должен быть 40–60 см.

После на дно выкопанного рва монтируются пластиковые подставки высотой в 10 см, они нужны для того, чтобы горизонтальные стержни арматуры напрямую не соприкасались с грунтом. В случае если вы решили не покупать пластиковые подставки их может заменить любой камень или кусок кирпича.

Сверху на подставки монтируется первый уровень горизонтальной арматуры и усиливается поперечными прутками. Дальше требуется закрепить верхний уровень горизонтальной арматуры, который также нужно усилить с помощью поперечных стержней арматуры.

В итоге должна получиться жесткая и надежная конструкция, которая должна находится строго между внутренними и внешними досками опалубки с отступом 5–8 сантиметров с каждой стороны.

Каркас должен быть собран с соблюдением всех правил: необходимо грамотно произвести армирование, учесть отступы и все возможные недочеты. Уделите особое внимание местам где происходит стыковка прутьев арматуры.

Каждый стык должен быть выполнен в нахлест и правильно перевязан согласно пункту 8.3.26 СП 52–101-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры».

Схемы армирования углов и примыканий ленточного фундамента

Очень трепетно следует подойти к армированию углов, нельзя просто связать арматуру на абы как, нужно придерживаться строгой технологии. Вот схемы армирования углов двумя способами, с помощью Г — образного и П — образного усиления.

Не менее важен, подход к правильной перевязке примыканий. На схеме ниже изображена перевязка примыканий разными способами с использованием Г — образного и П — образного усиления.

Таким образом, осуществляется армирование ленточного фундамента. Если вам понравилась статья «схемы армирования ленточного фундамента» не забудьте поделиться ей со своими друзьями с помощью социальных кнопок или просто можете оставить какой-нибудь комментарий. До новых встреч.

Автор статьи:Рычков Илья — администратор блога Инфо Стройка.ру

Отвод воды от фундамента дома: важность, назначение и виды

Дождевой дренаж: как выполнить отвод воды от дома

Если есть дом с участком земли, то это не только радость владения, но и вопрос: как всё сохранить? В первую очередь – от негативных природных факторов.

Одним из них признаётся дождевая и талая вода. Её избыток и неконтролируемый сток может привести к постепенному разрушению фасада и фундаментов строений, почвенного слоя, различных покрытий. Это означает, что дренаж дождевой воды не случайно признаётся важным элементом системы эксплуатации и сохранения зданий, особенно жилого дома.

Всё начинается с крыши

Поскольку речь именно о дренаже дождевой воды, очень важно, на крышу какой конструкции попадают все осадки.

Скатная

При такой конструкции вода не задерживается на поверхности кровли и скатывается к краям. Для сбора и отвода осадков по всему периметру крыши необходимо установить жёлоб для стока воды, воронки и водосточные трубы.

Плоская

Здесь необходимо устройство внутреннего водостока. Он начинает «работать» на самой поверхности. Каким путём труба для стока воды будет выходить к основному водостоку, необходимо продумать заранее, ещё на стадии проектирования строения. Такая же система необходима на открытых балконах и террасах.

Сейчас весь арсенал желобов, воронок, труб и соединительных элементов может быть выполнен из современных материалов. Пластиковые и металлические конструкции имеют высокую прочность и эстетичность. Их можно в полной мере гармонизировать с внешним видом дома и участка. Главное, чтобы каждый элемент был выполнен с надлежащим качеством. Тогда отвод воды от фундамента дома будет полноценным даже в самые серьёзные ливни.

Следующий этап

После того как вопрос отвода осадков с крыши решён, наступает следующий этап проектирования дренажной системы. Теперь необходимо решить вопрос: куда вода будет уходить?

Иногда хозяевам участка приходит в голову заманчивая мысль: почему бы не сделать отвод ливневых вод в уже построенную на участке дренажную систему ?

Делать это можно только в том случае, если она изначально была для этого рассчитана. Если же на всём участке выполнен мягкий дренаж без труб, да ещё небольшого объёма (только для улучшения почвенных характеристик), то при любом дожде такая система будет переполняться.

Чтобы по-настоящему защитить от дождевых потоков фундамент дома, его подвал или цокольный этаж, вокруг здания желательно устройство собственной дренажной системы.

Такого серьёзного подхода может потребовать даже отвод дождевой воды от дома небольшой площади, если местность «богата» обильными осадками.

Три варианта дренажных систем

На самом деле способов обустроить отвод воды от дома гораздо больше, но некоторые из них предназначены только для крупных зданий и сооружений – многоквартирных домов, промышленных комплексов, подземных переходов и прочего. Пластовый дренаж относится именно к таким системам.

Три следующих варианта применяются в тех случаях, когда необходимо организовать дождевой дренаж частных домов, коттеджей и других построек, в том числе относительно небольших.

Дренаж поверхностный, он же ливневый

Принцип работы практически такой же, как у городской ливневой системы. Для его устройства необходимы сравнительно небольшие объёмы земляных работ. Затем необходимо выложить в траншеи специальные дождевые лотки для отвода воды, которые накрываются решётками. Это требует определённых затрат. Зато выглядит такая система водоотведения весьма эстетично.

Количество водоотводных траншей, размер лотков и точка сбора воды рассчитываются с учётом предполагаемого количества осадков в данной местности.

Дренаж глубинный

Самый известный способ обустроить систему водоотведения. Реализация этого метода требует более серьёзных и объёмных земляных работ, чем в предыдущем случае. Канава для отведения воды должна иметь глубину около 0,8 м. «Наполнителем» служит дренажная труба с перфорацией. которую окружает слой щебня и геотекстиля .

Дренаж вертикальный

При такой системе возле здания размещается один или несколько колодцев, в каждом устанавливается погружной дренажный насос. Техника обеспечивает оптимальную откачку воды. Вертикальный дренаж довольно сложен в проектировании, специальные знания потребуются обязательно.

Вариант без «подземки»

Иногда устройство ливневой канализации. глубинного либо вертикального дренажа по разным причинам невозможно или нежелательно. Тогда дождевую и талую воду можно не выводить, а собирать. Для этого под каждой водосточной трубой необходимо установить подходящую ёмкость. Если важна эстетика, придётся либо подобрать резервуар привлекательного дизайна (не просто мятую металлическую бочку), либо позаботиться о декоре.

Такой вариант подходит только для регионов с относительно небольшим количеством осадков. В остальных случаях придётся постоянно следить за опорожнением ёмкостей с водой. Какими будут последствия аномально обильных осадков, точно предсказать не получится.

Дождевой дренаж решает сразу несколько задач:

  • исключает застой воды на плоской крыше, открытых балконах, террасах;
  • позволяет организовать сбор осадков в одной или нескольких удобных точках (вблизи колодца, подземного стока и так далее);
  • сохраняет декор стен и сами стены от избыточного увлажнения;
  • не позволяет размокнуть почве вокруг здания;
  • защищает фундамент дома от переувлажнения, что особенно важно в районах с глубоким промерзанием земли.

Правильно организованный дренаж сам прослужит долгие годы, сохранит постройки, а если захотеть и постараться – станет элементом декора земельного участка.

Пожалуйста, оцените статью, выбрав звездочку

Виды фундаментов для дома из кирпича

Виды фундаментов для дома из кирпича

Какой фундамент используется для кирпичного дома

Любой вид кирпичной постройки предусматривает качественный фундамент для дома из кирпича. От правильного выбора несущего основания, расчета и заложения зависит судьба длительности эксплуатационного периода дома.

Выбираем тип несущего основания

Перед тем, как построить фундамент для дома кирпичного, необходимо просчитать точный вес и нагрузку на него. Если несущее основание будет недостаточно прочным для конструкции, то очень скоро постройка даст трещины по стенам. Это приведет в дальнейшем к полному или частичному разрушению конструкции.

Для того чтобы выбрать фундамент для частного дома, необходимо рассмотреть 3 варианта, которые больше всего подойдут для этих целей:

Фундамент для дома столбчатыйи мелкозаглубленныйленточный, запрещены к использованию для кирпичного сооружения, так как не способны выдержать такого рода нагрузки.

Также при выборе несущего основания, необходимо учитывать следующие показатели:

  • Механические и физические характерные особенности грунтового основания.
  • Глубину промерзания.
  • Рельефные особенности.
  • Рассчитать глубину залегания грунтовых вод.

Организация ленточного фундамента

Устройство ленточного фундамента под кирпичный дом

Это самый популярный и распространенный вид несущего основания и довольно популярен среди строителей.

Несущее основание устанавливается на конструкцию из:

  • Полнотелого кирпича.
  • Камня.
  • Бетона.
  • Больших бетонных массивных блоков.

Особенности. Простота изготовления и высокая прочность .

Данный вид несущего основания предусматривает строительство цокольного этажа и подвального помещения. В данном случае лента фундамента и служит стенами подвального помещения.

Фундамент для пристройки к дому кирпичной конструкции или под забор из этого же материала устанавливается точно такой же, так как он лучше всего справляется с давлением и нагрузками стеновых конструкций.

Ленточный фундамент представляет собой большую бетонную монолитную рамку, которая находится под всеми несущими стенами. Смотрите видео «Заливка фундамента.

Особенности свайного фундамента

Устройство свайного фундамента под кирпичный дом

Самый оптимальный вариант для строительства на сыпучих грунтах. Благодаря таким элементам, как сваи, вес всей конструкции распределяется равномерно, уже на более глубоко залегающие плотные грунты.

По верхней части сваи объединены бетонным ростверком, которые в состоянии принять привычную нагрузку от конструкции дома. При строительстве кирпичного дома, используя свайное несущее основание, цена на строительство значительно снижается, так как экономятся строительные материалы, соответственно, и снижается объем работ.

Но есть и свои минусы в этом случае, без бурения и специальной спецтехники здесь не обойтись.

Если строительство дома производится при помощи красного кирпича, то рекомендуется использовать буронабивной ж/б с широкими подошвами свай фундамент .

Под всеми несущими стенами производится залив бетонной ленты, при этом марка бетона для фундамента дома должна быть качественной. Под лентой, на одинаковом расстоянии находятся уже вертикальные столбы. В этом случае, вес распределяется равномерно, вначале нагрузка идет на ростверк, а уже после этого на столб из свай.

Если построить свайное несущее основание для кирпичной одноэтажной конструкции, то он способен будет выдержать и дополнительные нагрузки. Данную вероятность рекомендуется предусмотреть заранее и просчитать прочность несущего основания.

Организация плитного фундамента и особенности

Устройство плитного фундамента

Это один из самых простых в обустройстве, но и затратных типов фундамента и предоставлен в виде монолитной железобетонной плиты. Чаще всего плитный фундамент используется под кирпичный дом из двух этажей. Это самое простое решение для любого рельефного основания и самого сложного вида грунта.

Благодаря целостности конструкции плита способна выдержать любую кирпичную конструкцию, даже при наличии подвижных грунтов.

Данный фундамент подойдет для пучинистых и влажных грунтовых основаниях.

Инструкция расчета фундамента

Расчет фундамента, это самое первое, с чего должно начинаться строительство кирпичной постройки, здесь рациональней будет привлечь профессионалов в этой области, так как от точности расчета и будет зависеть строение (см. Фундаменты для домов, виды несущих конструкций ).

Для расчета нужно знать, как происходит сам принцип:

  • Вначале вычисляется вес конструкции. Для этого находится удельный вес перекрытий, крыши и масса несущих стен. Полученный результат лучше всего брать с некоторым запасом.
  • Опорный вес вычисляется в килограммах, а опорная площадь основания в квадратных метрах.
  • Складывая обе суммы, мы находим массу здания вместе с фундаментом.
  • Общая масса делится на опорную площадь и получается всем известная нагрузка в килограммах на кубический метр.
  • Вместо бетона, в качестве строительного материала можно использовать кирпич. Плитный фундамент лучше всего делать из армированного бетона, а опорную ленту и сваи можно выложить из кирпича. Красный фундаментный кирпич должен быть полнотелым. К положительным качествам можно отнести прочность, влагоустойчивость и морозоустойчивость.

Как производится ремонт и укрепление несущего основания

Маяки для определения сложности ремонта

Рано или поздно, несущее основание все равно подвергается некоторым разрушениям, несмотря на то, что оно выполнено очень качественно. Конечно, если все этапы работ производит качественно, то фундамент дольше будет нерушимым. Но в случае, если появляются даже незначительные признаки разрушения, обязательно следует выявить причину и произвести укрепление и утепление фундаментного основания.

Существует три основные и распространенные причины:

  • Недочеты во время строительных работ. Сюда можно отнести низкое качество строительных материалов, безграмотно выстроенная конструкция и ошибки в расчетах.
  • Не предусмотренная деятельность. Это возведение дополнительной этажности, на которую не был сделан расчет. Если фундамент залило водопроводной водой.
  • Разные не предвиденные природные факты.
  • Ремонт несущего основания необходимо производить после того, как начинают появляться определенные признаки разрушения. В первую очередь, это трещины и впадины, которые начнут показываться на поверхности земли.
  • Для определения прогрессирования трещин, поперек трещины наклеивается обычная лента из бумаги. Если через две недели маячок остается на прежнем месте, то трещине понадобиться, лишь косметический ремонт, смотрите фото выше. Для этого ее можно засыпать битым кирпичом или забетонировать. В случае серьезного повреждения понадобится срочный ремонт.
  • Укрепление фундамента своими руками производится только в случае, если он ленточный или столбчатый.
  • Для восстановления ж/б конструкции понадобится серьезная техника и определенные навыки.

Бывают случаи, когда ремонт можно ограничить цементацией подушки из щебня.

  • Роется яма до уровня щебневой прослойки, в нее вставляют специальную металлическую трубку, через которую производится нагнетание жидкого цементного раствора. После чего происходит наблюдение. Если в течение нескольких часов впитывается в грунт, то подача возобновляется уже через несколько дней.
  • Данную процедуру рекомендуется проводить несколько раз, после чего вновь установить маячки для проверки решения проблемы. Если положение меняется незначительно, то можно переходить к следующему этапу.
  • Для этого, вдоль поврежденной ленточной стены или сваи копают неглубокую траншею до 35 см, затем в тело основания вбиваются толстые штыри из металла и натягивается между ними арматурная сетка.

Канава заливается бетонным раствором, который в свою очередь смешивается с мелким щебнем. Таким образом, фундамент под несущее основание приобретает дополнительную прочность.

Фундамент для дома, стоимость ориентировочная

Говорить о точных ценах здесь нельзя, приведем примеры в российских регионах.

  • Сухой цемент в мешках стоит от 120 до 260 рублей за мешок.
  • Сухой цемент в тоннах, от 2500 до 5000 рублей за тонну.
  • Арматура стоит от 15 до 100 рублей за погонный метр.
  • Стоимость щебня составляет от 500 до 1300 рублей за кубический метр.
  • Стоимость песка от 300 до 500 рублей за кубический метр.

Цена возведения несущего основания с нуля, включая стройматериалы составляет от 2700 до 10000 за квадратный метр.

Как строится фундамент для пристройки к кирпичному дому

Что нужно знать о фундаменте для пристройки

Учитывая, что пристройка, это не основное здание, оно не нуждается в большом и серьезном фундаменте, так как нет существенных нагрузок на него. Оптимальный вариант для решения данного вопроса является ленточный фундамент.

  • Одна часть цемента.
  • Одна часть песка.
  • Две части щебенки или гравия.
  • Вода (0,7 части).

Для приготовления бетонной смеси понадобится емкость под состав и несколько лопат.

Ленточный фундамент состоит из:

  • Песчаной подушки.
  • Армированного каркаса.
  • Бетона.
  • Гидроизоляции.
  • В заранее вырытую траншею заливают хорошо перемешанный бетон. На дне заранее готовится подушка из гравия и песка.
  • Если заложение подушки производится с небольшой скоростью, то понадобится время от времени смачивать ее водой.
  • Благодаря данной процедуре, состав избежит растрескивания, толщина слоя в итоге должна достигнуть до 20 см.
  • Если для пристройки будет использоваться облегченная конструкция, то процесс строительства фундамента пойдет быстрее, при этом уйдет намного меньше времени. Для этого можно применить мелкозаглубленный ленточный фундамент и произвести дополнительную теплоизоляцию. Тогда есть возможность построить и 2-х этажное здание.
  • Для сооружения понадобится широкая, но не глубокая траншея. Вполне подойдет глубина 0, 5 метров и ширина 1 м.
  • После того, как производится заливка, внешняя часть изолируется битумной пленкой. Укладывается пенополистирол и опять накрывается битумной мембраной.
  • Утепляющий материал укладывается у верхней части кромки бетонного основания. Он должен закрывать все до самого низа и загибается по дну траншеи в сторону постройки.
  • Далее, необходимо закрыть все геотекстилем и засыпать. Таким образом, производится теплоизоляция грунта, тепло не уходит, а остается вокруг сооружения. Данная операция в последствие позволит сэкономить денежные средства.

При соприкосновении старого и нового несущего основания, рекомендуется установить связи, как пришить качественно новую пристройку к старой кирпичной конструкции. В старом фундаменте просверливаются дырки и вставляют арматуру. Ее и будут использовать при заливке нового фундамента.

Вы можете задать вопрос нашим экспертам

Если подобрать правильно технологию строительства фундамента, то долговечность и надежность любой конструкции гарантировано. Перед тем, как сделать фундамент для дома, необходимо ответить на некоторые вопросы: что именно строится, из какого материала и на каком грунтовом основании.

Для того чтобы правильно возвести фундамент, необходимо определиться с будущим строением, внешней и внутренней отделкой, чтобы в точности рассчитать нагрузку на фундамент для дома. Рассмотрим различные виды несущего основания, чтобы определиться с выбором фундамента для разных видов построек.

Строительство любого здания начинается с сооружения основания под него. Есть много типов фундаментов. Но, какой фундамент для двухэтажного дома будет лучше? Будет ли дом с подвалом или без него? Полноценный второй этаж строения или в виде мансарды. Все это в значительной степени влияет на выбор типа основания для строительства жилого дома.

Любое строительство фундамента для дома заключается в прочности и надежности, для того чтобы обеспечить будущей конструкции долговечность. Фундамент, это основная опорная конструкция, которая несет основную задачу, заключающейся в выдерживании веса всей постройки. На сегодняшний день существует множество несущих конструкций. Выбор зависит от того сколько стоит фундамент для дома и из какого материала будет выстроен сам дом.

Даже ребенок понимает, что строительство дома нужно начинать с устройства его фундамента. По своей сути, фундамент — это конструктивный элемент здания способный выдерживать нагрузку всех его остальных частей и конструкций, а также передавать нагрузку на грунтовое основание. Поэтому для многих застройщиков важен вопрос, как рассчитать фундамент для дома.

Строительство деревянного дома стало в последнее время очень популярным. Древесина обладает отличными техническими показателями и является экологически чистым материалом. Также не стоит забывать, что вес ее в несколько раз меньше кирпича или любого строительного материала этого типа. Но, как для любого дома, деревянное строение требует качественного устройства несущего основания. Есть разные виды фундаментов для деревянных домов, рассмотрим подробнее, как выбрать фундамент.

Деревянные строения на протяжение многих лет и в современном строительстве пользуются большой популярностью, благодаря своей экологичности, легкому весу и простой сборке. Как и для других конструкций, здесь понадобится несущее основание. Каким может быть фундамент для деревянного дома.

Деревянные дома особенно в строительстве загородных домов всегда пользовались спросом. Все это легко объясняется длительным периодом эксплуатации и экологичностью. Они очень прочные и практичные. Есть разнообразные фото с деревянными строениями, которые отличаются своей оригинальностью. Само по себе дерево довольно легкий строительный материал, но, не смотря на это, необходимо соорудить оптимальный фундамент для деревянного дома и найти именно то решение, которое подойдет для того или иного материала. Существуют различные виды деревянных конструкций, рассмотрим их подробнее.

комментарии

Как правильно сделать опалубку для фундамента своими руками под сруб деревянного дома

Как правильно сделать опалубку для фундамента своими руками

Приняв решения построить, что-либо мы задаемся вопросом, как правильно сделать опалубку для фундамента своими руками? Ведь именно фундамент под деревянный дом будет основой будущего сооружения. Итак, какие виды опалубки существуют и как правильно выбрать нужный и более подходящий для нас вариант.

Главная цель опалубки, это придание будущему строению прочности и его структурного вида. Задачи, с которыми необходимо справится опалубке, довольно просты:

  • Она должна выдержать давления бетонного раствора на свои основы.
  • Не изменить заданную форму в процессе формирования фундамента для сруба .
  • Просто и доступно возводиться, и быть герметично изолирована от грунта (не допускать утечки бетонной смеси).

Материал, из которого возводится опалубка, различен, это может быть многоразовый деревянный или стальной каркас или едино кратно используемая конструкция, повышающая общую стойкость фундамента и, являясь его непосредственной основой (ярким примером несъемной опалубки является столбчатый фундамент из металлических труб).

Далее будут описаны основные типы опалубок и особенности при их сооружении.

Не съемная опалубка

Данный тип опалубки выгоден простотой монтажа и скоростью возведения и после заливания бетоном остается неотъемлемой частью фундамента. Для несъемной опалубки обычно применяют подручный материал, и в зависимости от варианта возводимого фундамента это может быть ДВП, ДСП, металлический каркас или пенополистирол. Еще одним из вариантов является столбчатый фундамент из труб, при котором в качестве опалубки выступают трубы (асбестовые, металлические.) диаметром 150-200мм.

Очевидным плюсом такой опалубки является возможность укрепить фундамент за счет используемого материала (особенно для столбчатого фундамента и в случае применения железобетонных плит).

Такая опалубка более проста в монтаже и требует меньше земельных работ (ведь вам не придется впоследствии ее снимать). Не нужны будут и дополнительные опоры и распорки при сборе опалубки.

Типы и особенности возведения несъемной опалубки:

Самый дорогим, но довольно универсальным видом является опалубка, сделанная из стальных листов толщиной от 1 до 2мм. Плюсы:

  • Подобная опалубка легко принимает нужную форму фундамента из-за возможности выгнуть стальной лист под нужным вам углом.
  • Хорошая гидроизоляция фундамента .
  • 3. Для металлической опалубки монолитный фундамент и ленточный будет идеальным вариантом (арматурный каркас может привариваться прямо к опалубке).
  • В случае если фундамент будет сильно выступать над уровнем грунта, простота в обработке внешней стороны.

Минус – стоимость и еще раз стоимость.

Относительно дорогой вариант. Плюсы: в зависимости от толщины бетонных плит может заметно сократить расход бетона, не потеряв при этом своей прочности.

Минусом: тяжесть плит, а если плиты не монолитны и высоты одной плиты не достаточно, то потребуются дополнительные распорки.

Донный вариант один из самых практичных. Опалубка собирается из отдельных блоков (рис 1), которые четко фиксируются между собой. Плюсы:

  • Легкость монтажа
  • Возможность предать необходимую форму (закругление, угол)
  • Гидроизоляция и утепление

К минусам можно отнести сложность подбора некоторых элементов (тех самых углов и закруглений) и не самую низкую цену.

Это может быть как доска, так и листы фанеры. Плюсы: цена и доступность материала, простота монтажа и отсутствие необходимости приобретать дополнительное оборудование для монтажа. Минусы: возможно из-за различных габаритов применяемого материала придется применять дополнительные средства соединения и усиления опалубки (рис 2).

Из подручных материалов

Это может быть шифер, профнастил, трубы (для столбчатого фундамента) или любой подходящий материал который может обеспечить нужную форму и предотвратить утечку цемента из опалубки. Плюсы: Главным и наверно единственным плюсом является дешевизна возведения. Минусы: Сложность при сборке, особенно если применяется разный материал. Утечки бетонной смеси. Слабая несущая мощность, вряд — ли у вас получится соорудить достаточно высокий и прочный корпус для опалубки, а потому стоит ограничиться лишь небольшими строениями. Может также понадобится дополнительные опоры и расклинки.

Как правильно сделать опалубку для фундамента? Своими руками несъемная опалубка сооружается в несколько следующих этапов.

Этап первый. Земельные работы.

Рассчитав (об этом этапе подробно будет написано ниже) необходимую мощность будущей опалубки, роется траншеи (не забудьте учесть толщину опалубки). Совет: можете оставить запас в 1-2,5 см между опалубкой и грунтом (это упростит монтаж и после расклинки опалубки, это пространство засыплется грунтом).

Далее дно траншеи засыпается щебнем или песком (рис 3) и трамбуется либо применяется бетонная подготовка (фундаментная стяжка). Делается это для уменьшения потерь бетона при заливке фундамента. В случае если основы фундамента будет усилен армированными прутьями, то их нужно вогнать в землю именно на этом этапе.

Второй этап. Возведение элементов опалубки

Для несъемной опалубки он сводится к подгону ее элементов и возводится конструкция в соответствии с выбранным материалом. На этом этапе формируется арматурный каркас (если он предусмотрен).

По завершению всех приготовлений происходит заливка опалубки бетоном и если ваши расчеты оказались верны, то через 25-30 дней вы пожжете приступать к дальнейшему строительству.

Съемная деревянная опалубка

Рассмотрим один из доступных и практичных видов опалубки (рис 4). Съемная деревянная опалубка имеет ряд преимуществ и, хотя появились более современные материалы, именно дереву отдают преимущества большинство людей.

Причины, по которым стоит ее выбрать:

Хоть стоимость материала, может быть, порой высока, повторное использование опалубки, а также возможность применить доску, например, для укладки пола и сооружения других деревянных конструкций полностью ее окупают. В целях экономии такую опалубку можно напросто взять в аренду и после вернуть.

  • Если для сооружения опалубки применяется деревянный материал одного типа (только доска, фанера и т.д.) её несложно подогнать (всегда можно отпилить лишнее).
  • Простота в возведении (все необходимые инструменты наверняка есть у вас или ваших соседей). По сути, в самом простом варианте она может быть сделана только с применением молотка и пилы.

  • Сложность при построении закруглений.
  • При большом количестве заливаемого раствора, опалубку нужно будет усилить распорками.
  • Могут возникнуть сложности при придании опалубке строго вертикального положения (например, если доска была прибита не совсем ровно).

Итак, как правильно сделать опалубку для фундамента своими руками, не допустив ошибок и просчетов .

После разметки и подготовки строительной площадки. В углы будущей опалубки вбиваются деревянные бруски (к ним будет крепиться конструкция), так чтобы в процессе строительства опалубки они остались с ее внешней стороны. Далее по замерам подготавливаются деревянные шиты и постепенно с помощью шурупов или гвоздей соединяются с брусками формируя тем самым каркас.

Если обьем заливаемого раствора будет велик, то для укрепления конструкции стоит вбить дополнительные распорки с внешней стороны на расстоянии 70-90 см друг от друга. Еще один способ – это стянуть стенки опалубки между собой шпильками (но стоит помнить, что тогда после разбора конструкции в ней останутся отверстия, что может ограничить ее дальнейшее применение).

При монтаже обязательно следите, чтоб опалубка была в строго вертикальном положении! Не допускайте больших щелей в конструкции и при необходимости заделывайте их подручными средствами (если расстояния между сегментами опалубки 4мм и более – это уже утечка раствора в будущем).

Совет: для того, чтоб внутренняя сторона опалубки была гладкой, а также для устранения мелких утечек раствора, можно с помощью стиплера прибить к ней строительную клеенку или целлофан.

Опалубка для фундамента из пенополистирола.

Относительно новый вид опалубки и весьма универсальный и удобный в обращении.

Ввиду короткого времени использования и немалой цене, пока еще мало распространен в частном строительстве.

  • Материал хорошо держит тепло и не пропускает влагу (у вас не будет отсыревших углов)
  • Возможность заказать любую форму блоков позволить дать волю вашей фантазии при построении фундамента.

Очень простая сборка. Блоки крепятся к арматуре (установленной в основных узлах будущего здания рис 5) и между собой блоки соединяются металлическими скобами (рис 6). Иногда допустимо соединение специальной пеной.

  • С помощью такой опалубки можно полностью построить все здание, постепенно накладывая на уже имеющиеся блоки, новые и заливая их бетоном
  • Ввиду особенности конструкции отсутствуют утечки бетона, и опалубка получается идеально ровной (при правильной сборке конечно).

  • Время затраты. Один человек достаточно долго будет соединять воедино блоки (проблема отпадает если работает группа)
  • Порой при больших объемах заливаемого бетона требуется усиление опалубки дополнительной армировкой и распорками.
  • Иногда может понадобиться помощь специалиста, чтобы правильно рассчитать, где нужно устанавливать арматурные пруты. Особенно актуально если конструкция имеет сложные узлы.
  • Данная опалубка является несъемной и одному человеку (ввиду большой затраты времени и недостатка опыта) стоит ограничиться лишь заливкой фундамента на ее основе.

    Как сделать круглую опалубку?

    Наверняка этот вопрос мучает многих энтузиастов и экспериментаторов — как правильно сделать опалубку для фундамента своими руками придав при этом её круглую форму?

    Основные подготовительные работы для фундамента будут те же, что и для других типов опалубок, а вот к выбору материала стоит отнестись серьёзней.

    Если конструкция не будет внушительной, и вы решили построить, например беседку, то вполне подойдет пластик. Он обладает достаточной гибкостью и при необходимости его можно выгнуть с помощью небольшого нагрева, но прочность такой опалубки невелика.

    Такая опалубка будет набираться по принципу бочки (рис 7) и при необходимости может быть усилена с обеих сторон колышками, вбитыми на небольшом расстоянии друг от друга (10-20 см). Если это несъемная опалубка, то ее можно формировать постепенно — сделать небольшую часть опалубки и закрепить ее небольшой стяжкой и так далее (совет: можно просто вкопать доски, ниже уровня «подушки фундамента», это будет дольше, но позволит сделать опалубку более ровной). А после сборки, если между нижней внешней частью опалубки и грунтом остался зазор, засыпать его гравием или песком. Данный вид может выдержать большие нагрузки.

    Как и пластик, весьма слабый вид материала, к тому же фанере не всегда получится придать необходимую форму.

    Можно заказать нужные вам параметры блоков, так вы сэкономите деньги и силы, но это обойдется дорого вашему кошельку.

    Листья стали толщиной в 1мм могут также применяться для такой опалубки. Но без помощи дополнительных инструментов вы в одиночку вряд ли сможете придать ей нужную форму.

    Совет: можно поискать готовые каркасы для съемной круглой опалубки и если посчастливится, то найти нужный диаметр.

    Опалубка для ленточного фундамента своими руками

    Ленточный фундамент до сих пор является одним из самых распространенных способов заливки основы под будущее строение. Принцип довольно прост, на песчаную подушку заливается стяжка, после формируется арматурный каркас и заливается бетонной смесью. Но какую опалубку предпочтительней выбрать для него?

    Как ни странно, но если грунт достаточно прочен и фундамент будет утоплен в землю, можно и вовсе обойтись без опалубки, достаточно просто вырыть траншею — конечно это редкость.

    В других случаях подойдет любой из способов опалубки представленный выше, все зависит от вашей фантазии, имеющихся материалов и доступных денежных средств, а главное «правильных рук».

    И все же при постройке опалубки большинство отдают предпочтение деревянному каркасу. Возможно дело в цене и простоте строительства, у каждого свои плюсы, но факт остается фактом (наверняка неспроста). Возможно, эта статья позволить самим более точно определится, что вам по душе.

    Видео:

    Расчет опалубки фундамента

    Все в первую очередь зависит от выбранного материала.

    Итак, приведем пример «классической» деревянной опалубки. Стандартом длины покупной доски принято считать 6 метров, ширина помет быть 100-150 мм, толщина не менее 25мм. Теперь периметр фундамента делим на длину доски (6), а высоту делим на ширину доски (0.10-0.15),полученные результаты перемножаем и узнаем количество необходимых досок. Для справки в среднем 1м.куб может содержать от 42 (ширина 100мм) до 64 ( при 150мм) досок. Цена за 1 куб составляет 5300-6500 рублей. К цене на саму опалубку стоит добавить стоимость бруса для ее крепления и распорок для усиления, что может составлять в различных случаях дополнительные 3000-4000 руб.

    • Металлическая. Высчитывается по тому же принципу что и деревянная исходя из параметров листа 1*1500*2500 мм. Продается весом по цене от 36000-38000 руб/тонна.
    • Опалубка из пенополистирола должна высчитываться специалистом исходя из плана фундамента. При сложных узлах цена будет не намного ниже металлической. А если проект очень замысловат, то и в процессе монтажа вам может понадобиться помощь профессионала.
    • Не стоит забывать, что к любой из видов опалубок стоит добавить стоимость расходных материалов: гвоздей и скоб, арматуры и распорок. Также нужно учесть применения дополнительного инструмента, который возможно придется приобретать.

    Совет: Самым экономным (вопреки устоявшемуся мнению и если конструкция фундамента позволяет) не задаваться вопросом, как правильно сделать опалубку для фундамента своими руками, а просто взять ее в аренду на ближайшей строительной площадке. Это сбережет вам время и силы и поможет избежать некоторых ошибок.

    Уход за фундаментом после заливки и что делать, если появились трещины

    Уход за фундаментом после заливки

    Подавляющее число дачников считает, что следующим наиболее важным шагом после завершения работ по заливке бетона в опалубку является распалубка и пожинание плодов собственного труда. В действительности все обстоит совершенно иначе. После заливки бетона в опалубку необходимо приступить к выполнению очередного этапа технологического процесса – уходу за бетоном.

    Марочная прочность бетонного камня во многом зависит от того, насколько удастся приблизиться к идеальным условиям для гидратации в совершении процесса ухода за бетоном. Если пренебречь этапом ухода за бетоном, то это может стать причиной его деформирования в виде трещин, а также привести к снижению быстроты набора прочности. Уход за фундаментом после заливки бетона включает в себя комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных условий, способствующих выдержке бетона до набора необходимой марочной прочности.

    Основные задачи ухода за бетоном состоят в следующем:

    • Свести к минимуму пластическую усадку заливаемой смеси;
    • Обеспечить высокую прочность бетона;
    • Предупредить бетон от преждевременного высыхания;
    • Нейтрализовать действие от перепада температур;
    • Предупредить вероятность химических и механических повреждений;
    • Обеспечить долговечность бетона.

    Уход за уложенным бетоном начинается непосредственно после завершения работ по его заливке и завершается только после достижения 65-75% марочной прочности либо иного технически обоснованного срока выполнения распалубки.

    После завершения работ по бетонированию опалубка подлежит ревизии, в ходе которой необходимо проверить ее геометрические параметры, уделить внимание наличию поломок и протеканий. При выявлении дефектов следует произвести их устранение еще до схватывания бетона – это время составляет 1,5-2 часа после заливки смеси.

    Застывающий бетон не должен подвергаться сотрясениям, ударам или любому другому механическому воздействию. На первом этапе ухода за бетоном, который наступает непосредственно после заливки, поверхность бетона следует накрыть полиэтиленовой пленкой, мешковиной или брезентом для того, чтобы предотвратить вероятность его размыва.

    Наибольшее внимание следует уделить поддержке влажностного и температурного режимов отвердения бетона. Оптимальный уровень влажности для твердения бетона должен находиться в пределах 90-100% при условии соблюдения избытка воды. Конечная прочность цементного камня значительно повышается при соблюдении условий достаточной влажности.

    Если допустить преждевременное обезвоживание бетона, что нередко происходит в результате утечки цементного молочка из-за недостаточной гидроизоляции опалубки, то это может повлечь за собой снижение поверхностной прочности, увеличение водопоглощения, снижение устойчивости к противостоянию химическим и атмосферным воздействиям и даже к отслаиванию песка. Кроме этого преждевременное обезвоживание может стать причиной появления ранних усадочных трещин, а также повысить вероятность появления поздних усадочных трещин.

    Преждевременные усадочные трещины появляются из-за ускоренного снижения объема залитого бетона на участках с открытой поверхностью из-за выветривания и испарения влаги. При испарении воды объем бетона снижается и он дает усадку. Из-за подобного деформирования образуются внутренние и структурные напряжения, способные привести к растрескиванию.

    Изначально усадочные трещины образуются на бетонной поверхности, а уже затем начинают распространяться вглубь. В связи с этим необходимо побеспокоиться о продлении срока высыхания бетона, который не должен наступить до набора достаточной прочности, обеспечивающей выдержку усадочных напряжений без деформирования. Предотвратить появления ранних трещин еще на этапе пластичности бетона можно путем использования вибрирования.

    Гораздо быстрее бетон высыхает на ветру в условиях низкой влажности и температуры воздуха, которая ниже температуры застывающего бетона. Поэтому на время ухода за бетоном нужно защитить его поверхность от преждевременного высыхания. После набора прочности около 1,5 МПа (на это уходит около 8 часов) необходимо производить регулярное увлажнение поверхности, используя для этого рассеянный полив. Также можно прикрыть поверхность бетона опилками, мешковиной либо брезентом, постоянно смачивая ее и создавая условия влажно-высыхающего компресса.

    Увлажнять бетон следует только в том случае, когда среднесуточная температура воздуха превышает +5°С. При вероятности снижения температуры для предохранения бетона от промерзания его можно укрыть теплоизолирующими материалами – минеральная вата, пенопласт, опилки, ветошь, солома и т.д. Если регулярное увлажнение поверхности бетона невозможно, то необходимо обеспечить его укрытие полимерной пленкой, толщина которой должна превышать 200 микрон. Полотнища пленки должны быть уложены внахлест, при этом нужно постараться свести к минимуму количество стыков. Все стыки необходимо проклеить специальной лентой либо скотчем.

    Для предотвращения повреждения только залитого бетона грунтовыми водами нужно предупредить вероятность его размыва до тех пор, пока он не наберет 25-30% своей прочности, как правило, на это уходит до 3-4 дней. Завершается уход за бетоном только после выполнения его распалубки.

    Причины образования трещин

    При нарушении технологии заливки бетона или вследствие некачественного ухода за ним до набора достаточной прочности могут образоваться различного рода трещины:

    • В первые 1,5-2 часа, пока бетон сохраняет пластичность, может произойти его усадка. Причиной усадки является быстрое снижение объема поверхностного слоя в результате обезвоживания, происходящего под действием ветра, солнца или низких температур. Продольные трещины зарождаются над верхней арматурой, избежать такого дефекта можно при тщательном приготовлении смеси и повторном вибрировании, выполняемом до схватывания раствора.
    • Преждевременная пластичная усадка возникает в первые 1-2 часа после заливки бетона. Причина ее проявления состоит в высыхании бетона и сжатии наружного поверхностного слоя. Поверхностные трещины не имеют определенной направленности. Предотвратить преждевременную пластичную усадку можно, снизив скорость высыхания бетона, можно прибегнуть к повторному вибрированию до схватывания смеси.
    • Выделение теплоты гидратации наблюдается в первые дни после бетонирования из-за разогрева ядра бетона при охлаждающейся оболочке из-за контакта с атмосферой и почвой. Из-за разницы температур образуются сжимающие напряжения, которые приводят к появлению поверхностных или сквозных трещин. Предотвратить появление трещин из-за выделения теплоты гидратации можно, устраивая деформационные швы.
    • Усадка из-за высыхания может наблюдаться через несколько недель после заливки бетона в виде поверхностных и сквозных трещин. Избежать такой усадки можно правильным подбором смеси, прочным армированием и устройством деформационных швов.
    • Температурные деформации могут произойти в любое время эксплуатации бетона из-за резких перепадов температур. Проявляется деформация в виде трещин при изгибе или поверхностных трещин. Избежать температурных деформаций позволяет армирование, устройство деформационных швов, предварительное напряжение арматуры.
    • Механические деформации могут произойти в любое время, они проявляются в виде сквозных трещин и трещин при изгибе. Избежать такого недостатка можно армированием, предварительным напряжением арматуры, устройством деформационных швов.
    • Собственное напряженное состояние может стать причиной появления различных трещин в любое время эксплуатации. Избежать такого негативного воздействия можно при правильном армировании.
    • Трещины при изгибе, а также внешние микротрещины в результате внешней нагрузки могут случаться в любое время эксплуатации. Предотвратить деформирование бетона из-за внешней нагрузки позволяет правильное армирование.
    • Трещины вдоль арматуры или в зоне наполненных водой пустот из-за мороза может произойти при воздействии максимально низких температур. Нейтрализовать действие мороза можно при качественном виброуплотнении смеси.
    • Трещины в углах строительных элементов и вдоль арматуры могут появиться через несколько лет после бетонирования из-за коррозии арматуры. Избежать таких дефектов можно, при соблюдении технологических норм по устройству защитного слоя, а также при исключении контакта арматуры с грунтом.

    Мелкий ремонт трещин

    Если трещины появились на поверхности свежего бетона сразу после заливки фундамента до наступления его схватывания, то устранить их можно, выполнив повторное вибрирование.

    Трещины, проявляющиеся после схватывания можно устранить с помощью втирания специальной ремонтной смеси либо цементного раствора, для приготовления которого следует смешать цемент с водой в пропорции 3:1 и добавить пластификатор.

    Если трещины в виде сетки были обнаружены гораздо позднее срока твердения бетона на границе 8 часов, то для их устранения подходят следующие способы:

    • Трещины можно затереть металлической щеткой либо куском пеностекла для того, чтобы очистить бетон от наслоений;
    • Растрескавшуюся поверхность можно накрыть ремонтной смесью;
    • Можно произвести очистку струей воздуха.

    Неподвижные сквозные трещины ремонтируют, расчищая трещину и удаляя из нее частицы, а затем втирая в трещину ремонтную смесь. Поверхность следует выровнять с помощью шпателя, а после застывания – затереть металлической щеткой либо пеностеклом.

    Трещины в бетоне, возникающие из-за контакта с грунтовыми водами, устраняют путем инъекций специальных гидроизолирующих средств.

    Поделитесь статьей с друзьями: