Потолок в бане своими руками: видео-инструкция по монтажу, особенности конструкции, фото

Потолок в бане своими руками: особенности установки

Потолок в парной комнате обязан обладать двумя качествами:

  • Высокой теплоизоляцией. Так как по закону физики всё тепло уходит вверх. И при холодном потолке вся работа банной печи будет направлена на обогрев воздушного пространства вокруг здания. Особенно это будет ощутимо в период зимней эксплуатации.
  • Повешенной прочностью. Ни один другой элемент строения не находится в столь агрессивной среде. Это обусловлено тем, что с одной стороны на него действует влажная жара парилки, а с другой лютый зимний мороз.

Монтаж потолочного перекрытия

Тем не менее, потолок для бани своими руками вполне осуществим. И для того чтобы выполнить монтажные работы качественно, рассмотрим в данной статье его установку и утепление.

Установка

Устройство потолка может быть трёх видов: подшивной, панельный и настильный. В случае с баней более всего подходит реализация подшивной конструкции. Её мы и разберём более подробно.

Состав

Схема расположения слоёв потолочной структуры

Конструкция потолка в бане выглядит следующим образом:

Фото установленных несущих балок

  1. Настил из обрезных досок с сечением 2,5 см на 15 см.
  2. Гидроизоляция. Для этого вполне подходит полиэтиленовая плёнка.
  3. Утеплитель. Секции влагостойкой базальтовой ваты или другой приемлемый материал.
  4. Пароизоляция и теплоизоляция при помощи фольги.

Фото рулона фольги

  1. Планки под монтаж вагонки.
  2. Сосновая вагонка, имеющая сечение 1,4 см на 9,6 см.

Вагонка для парильни

Пошаговый план работ

Желательно заранее рассчитать необходимое количество строительного материала и приобрести с запасом на случай выбраковки. Так как мы имеем дело с древесиной, обязательно убедитесь в её качественной просушке.

Чтобы не ошибиться и выполнить установку правильно вам поможет инструкция по монтажу:

  1. Устанавливаем балки способом «в лапу» как это показано на рисунке ниже. Это позволит удобно вставлять изделия снизу и вынимать их при необходимости восстановительных работ.

Монтаж балок «в лапу»

Совет: планируйте высоту балок 2344 мм.
Тогда после проведения всех работ чистое расстояние от потолка до пола получится ровно 2,3 метра, что идеально ля парилки.

  1. Берём необрезные доски толщиной 25 мм и прибиваем их к балкам пятисантиметровыми гвоздями сверху.
  2. Обустраиваем гидроизоляцию. Для этих целей при помощи строительного степлера фиксируем полиэтиленовую плёнку к доскам с нижней стороны, закрывая, таким образом, балочные проёмы. По сторонам оставляем напуски по несколько сантиметров. Стыки проклеиваем монтажным скотчем.
  3. Для утепления потолка бани в проёмы между балок снизу, став предварительно на стремянку, вставляем листы базальтовой ваты, подранивая её при необходимости.

Совет: рекомендуется не сжимать вату во время укладки.
Потому что это уменьшает в ней количество воздуха, тем самым увеличивая теплопроводность.

Монтаж минеральной ваты

Также можно использовать в этих целях:

  • Пенопласт. Его цена самая низкая.
  • Войлок. Из него также традиционно изготавливаются банные шапочки.

  • Экструдированный пенополиуретан. Высокие водоотталкивающие качества.
  • Пеноизол. Производится напылением, что позволяет заполнить им самые недоступные места.
  1. Устанавливаем пароизоляцию при помощи фольги. Для этого фиксируем её к балкам при помощи степлера, закрывая материал утеплителя. При этом создаём напуски на стены для того чтобы произвести её соединение с гидроизоляционным слоем. Это придаст некоторую герметичность для утеплителя и балок бани. предохраняя их от пагубного воздействия чрезмерной влажности.
    Стыки заклеиваем алюминиевым монтажным скотчем таким образом, чтобы алюминиевые листы шли друг на друга внахлёст на 20 см, чтобы создать максимальную герметичность.

Монтаж алюминиевой фольги

Следует знать: фольга для бани не только выполняет функцию пароизоляции, а ещё и функцию теплоизоляции.
Потому что обладает высокими отражающими свойствами, из-за чего тепловое излучение возвращается в помещение.

  1. Фиксируем планки используя стальные семисантиметровые саморезы и электрический шуруповёрт.
  2. Устанавливаем вагонку:
  • При помощи рубанка снимаем с одной стороны шпунтованной доски шип.
  • Фиксируем к планкам зачищенной стороной к стене, соблюдая зазор в два сантиметра. Такая щель необходима для качественной вентиляции помещения. Для крепежа используем семисантиметровые саморезы.
  • Вставляем в свободную сторону кляймер и прикручиваем его саморезами к верхним рейкам.

Образец крепления кляймера в шпунт

    • В него монтируем следующую доску.
    • Таким методом устанавливаем остальные изделия.
    • Последнее обрезаем так, чтобы после его монтажа остался двухсантиметровый зазор до стены.

Процесс установки шпунтованных досок

Совет: предварительно рекомендуется обработать древесину антисептиками для защиты от нападения вредителей и возникновения процессов гниения.

  1. Потолок бани своими руками готов к эксплуатации.

Рекомендации

Во время отделочных работ желательно знать некоторые правила, упрощающие процесс:

  • Обшивку парилки следует начинать с пола, потом идёт потолок и только в завершение стены.
  • Конструкция подшивного потолка достаточно прочная, чтобы использовать его как чердак для хранения веников или других банных принадлежностей. Для этого необходимо предусмотреть реализацию люка.

Образец реализации люка для использования чердака

  • Усиленное внимание уделите для монтажа первой доски, так как она будет маяком для всех последующих.
  • Если необходимо подправить положение вагонки, то ставьте между пазом и киянкой дополнительно деревянный брусок. Это позволит сохранить шпунт в целости.
  • Можно устанавливать вагонку сразу на балки. Но тогда необходимо будет специально проделывать отверстия для вентиляции.
  • Для отделки следует выбирать лиственные породы деревьев. Потому что в хвойных содержится очень большое количество смол, которые при воздействии высоких температур начнут обильно выделятся. А это пагубно отразится на здоровье отдыхающих.
  • Особенно тщательно необходимо проводить утепление потолочной конструкции. Потому что под ней собирается всё тепло парной комнаты. И если будет происходить его утечка, то это приведёт к большим финансовым потерям в попытках обогреть комнату до нужной температуры.
  • Чердачную часть также можно использовать для монтажа сыпучего утеплителя, такого, например, как керамзит.

Утепление потолочной конструкции керамзитом сверху

Заключение

Потолок в бане — это наиболее уязвимое место для выхода тепла, так как именно под ним происходит его наибольшее скопление согласно физическим законам. Также он испытывает большие нагрузки из-за большой разности температур внутри и снаружи помещения. Что особенно чувствительно в зимнее время года.

Наилучшая конструкция потолка для бани – это подшивная. Она наиболее отвечает всем необходимым технологическим требованиям. К тому же позволяет оборудовать чердачное помещение для хранения вспомогательного оборудования или для дополнительного утепления.

С чердака также удобно утеплять и листовыми материалами

Наилучшие породы деревьев для вагонки – лиственные. Они достаточно водостойкие, крепкие и не производят никаких выделений под воздействием высокой температуры.

В качестве утепляющего материала подойдут: минеральная вата, пенопласт, пеноизол, войлок, экструдированный пенополиуретан. Очень важно также защитить его от пагубного воздействия чрезмерной влажности путём монтажа гидроизоляции и пароизоляции.

Пользуясь приведённой в статье инструкцией потолок в парилке вполне по силам установить собственными руками так, чтобы он в полной мере отвечал всем запросам.

Готовая потолочная конструкция в бане

Видео в этой статье предоставит большее количество информации по рассматриваемому вопросу.

Удачных вам отделочных работ!

Бассейны: Каркасный и надувной бассейн, сравнение их преимуществ и недостатков, отзывы пользователей

Каркасные и надувные бассейны

Как прекрасно жарким летним днем окунуться в прохладную воду. К сожалению, не у всех есть возможность надолго выехать на море или другой водоем. Однако если вы живете в своем доме или у вас есть загородная дача, то это желание вполне можно реализовать. Достаточно просто приобрести свой личный бассейн. Какими они бывают, и как правильно их выбирать будет рассказано далее.

Содержание

Виды бассейнов

Если не брать во внимание профессиональный спорт или целые развлекательные и оздоровительные комплексы с огромными стационарными бассейнами, то, как правило, для домашнего использования устанавливают следующие виды бассейнов.

  1. Надувные.
  2. Каркасные.
  3. Стационарные бассейны с чашей из стеклопластика, полипропилена или композитных материалов.
  4. Стационарные бассейны с бетонной чашей.

Установка последних двух видов бассейнов достаточно непростая и более длительная. Как правило, предполагает привлечение сторонних специалистов и проведение предварительных работ (рытье котлована).

Наиболее детально следует рассмотреть более простые варианты. Что же представляют каркасные и надувные бассейны?

Особенности каркасных бассейнов

Каркасный бассейн вполне можно установить собственноручно. Оттого насколько грамотно выполнена система водоснабжения будет напрямую зависеть удобство пользования бассейном. Если на участке отсутствует централизованная подача воды, можно приобрести насосную станцию. которая обеспечит бесперебойную работу.

Каркасные бассейны невероятно практичны. Искусственный водоем такого плана легко может собрать один человек за 40 минут. И для этого ему не понадобится никаких особых инструментов. Поэтому его вполне можно вывозить с собой на природу, так как много места в багажнике он не занимает и по весу эта конструкция достаточно легкая. Ее можно перемещать с места на место. Достаточно найти свободную ровную поверхность. Каркасные бассейны изготавливаются проверенными производителями, поэтому практически все обладают отличным качеством. Гарантия на такой товар позволит с удовольствием пользоваться им не один год.

Наблюдается высокий уровень безопасности. Каркасные бассейны проходят тщательное тестирование. Поэтому в них могут спокойно купаться и взрослые и дети, не боясь пораниться или травмироваться. Качество сборки находится на самомвысоком уровне и подтверждено государственной сертификацией.

Каркасный бассейн удобен в эксплуатации. Уход за бассейном не занимает слишком много времени. Такого плана бассейн может позволить себе даже потребитель со средним достатком. Современный рынок бассейнов предоставляет огромное количество вариантов каркасных искусственных водоемов и каждый сможет найти подходящий вариант для комфортного отдыха.

Преимущества каркасных бассейнов:

  • сравнительно невысокая стоимость;
  • возможность установки на любую поверхность, даже неровная поверхность может стать отличной площадкой для каркасного бассейна;
  • оперативная сборка, стандартная комплектация каркасного бассейна предполагает наличие лестницы и фильтровальной установки. которая позволит продолжительное время не менять воду в бассейне, конструкция собирается достаточно быстро и еще быстрее демонтируется.

Недостатки каркасных бассейнов:

  • они не приспособлены для установки дополнительного оборудования;
  • большинством моделей невозможно пользоваться зимой ;
  • по сравнению со стационарными бассейнами, такие конструкции не отличаются длительным сроком службы.

Особенности надувных бассейнов

Надувные бассейны сегодня пользуются особой популярностью. Чаще всего, эта конструкция выполнена из нескольких надувных колец. Современные модели большой вместимости предполагают наличие надувного бортика по верхнему краю бассейна. Стенки, как правило, состоят из трех слоев: плотный винил в два слоя и внешний слой полиэстера. За счет этого достигается особая прочность конструкции.

Надувные бассейны различаются между собой степенью вместимости: от 1 до 8 человек. Особо популярны надувные бассейны среди детей. Они имеют разнообразные конфигурации и яркие расцветки.

Практически все модели надувных бассейнов снабжены всем необходимым для его быстрой установки.

Преимущества надувных бассейнов:

  • быстрота и легкость установки;
  • мобильность и портативность;
  • прочность и безопасность;
  • легкость транспортировки;
  • многообразие размеров и форм.

Недостатки надувных бассейнов:

  • большинство моделей не оснащено системой фильтрации воды;
  • проблематичность слива воды;
  • длительность наполнения бассейна водой;
  • образование водорослей.

Как установить надувной бассейн

  1. Перед выбором бассейна необходимо решить, какого он будет размера и где будет располагаться. Площадка под надувной бассейн должна быть ровной. без выступов и впадин. Не стоит располагать бассейн под деревьями, так как вода будет быстро загрязняться. Лучше найти солнечное место, чтобы вода нагревалась естественным образом.
  2. Площадку под бассейн лучше всего покрыть брезентом или ПВХ материалом. Это позволит избежать возможных повреждений дна.
  3. Необходимо заранее решить, куда будет уходить набранная вода.
  4. Бассейн следует надувать насосом. согласно инструкции непосредственно в том месте, где он будет располагаться.

Как установить каркасный бассейн

  1. Ровную, очищенную от мусора, площадку застелить плотным целлофаном.
  2. Расстелить на целлофан резиновую основу бассейна и дать ей немного отлежаться на солнце.
  3. Плотно закрыть сливные клапаны на стенках.
  4. Проверить комплектацию бассейна, разложив все детали.
  5. Соорудить горизонтальную основу из пропущенных в лямки резервуара перекладин. Вертикальные перекладины закрепить на основе.
  6. Выровнять каркас по уровню.
  7. После полной сборки подключить фильтрующий насос.

Стоимость каркасных и надувных бассейнов

Цена на каркасные и надувные бассейны зависит от их объемов и предлагаемых характеристик. Например, приблизительно одинакового объема надувной и каркасный бассейны могут стоить соответственно 20 000 и 70 000 рублей. Разница в цене существенна, так как последний вариант обладает морозоустойчивыми свойствами. Небольшие надувные бассейны могут стоить около 5 000 рублей. За такую же цену можно приобрести и каркасный вариант, однако он будет самым простым.

Бассейн — вещь не первой необходимости. Однако без него летнюю жару переносить очень сложно. К тому же это приобретение может прослужить не один сезон. Обо всех многочисленных преимуществах каркасных бассейнов можно узнать из отзывов их владельцев.

Отзывы

Сразу после покупки дома стали мечтать о приобретении бассейна. Хотелось, конечно же, стационарный, однако, денег он стоит немалых, да и зимой деть его некуда. Наконец-то в этом году решились приобрести каркасный бассейн. Вещь просто замечательная. Сына из него просто не вытащишь. Собрали бассейн где-то за час. Дольше выравнивали место под него. Наш бассейн может вместить до 10 человек. Ночью его можно накрывать специальным тентом, который есть в комплекте. Единственный минус — это долгое его наполнение водой (около 2 дней).

Уже три года наслаждаемся купанием в нашем бассейне. Однако уход за ним должен быть особый и постоянный. Регулярная обработка химическими средствами и фильтрация воды — залог долговечности. Но это совершенно несложно. Мы с утра закидываем таблетку для очистки и включаем фильтр. Если, собираетесь купаться, то насос отключаете, а крупный мусор достаете сачком.

Несмотря на то, что наш регион богат реками и озерами, но купаться в них, к сожалению, практически невозможно. Поэтому бассейн для нас был просто необходимостью. Приобрели его в 2012 году. Скажу честно, не у всех хватит терпения ждать 3 дня, пока наберется вода. Мои дети залезли в бассейн уже на следующий день. Их совершенно не смутило, что воды в нем по колено. Без химической обработки не обойтись, очень быстро вода начинает цвести и бассейн покрывается слизью.

Ангелина, г. Краснодар

Первый бассейн приобрели по акции. Однако товар был бракованный. В бассейне была трещина, либо швы были плохо заделаны. В общем, он протекал. Хорошо, что мы смогли его заменить на новый с небольшой доплатой. Совет: проверяйте тщательно товар непосредственно в магазине и не гонитесь за акциями и специальными предложениями. Вторым бассейном пользуемся уже четвертый год и очень рады такому приобретению.

История возникновения керамической плитки: начало

История возникновения керамической плитки: начало

Керамичекая плитка, безусловно, не является самым важным и главным строительным материалом. Но, в противовес камню, кирпичу, бетону и прочим, она обладает совершенно уникальным набором свойств, которые делают ее не менее популярным средством отделки и декора с незапамятных времен.

Керамическая плитка на воротах Иштар в Месопотамии

Современный термин «кафель» происходит от немецкого Kachel [‘кахель] и буквально переводится как «изразец», т. е. керамическая плитка, которая раньше расписывалась вручную и которой чаще облицовывали печи. Но сама плитка появилась значительно раньше.

Первые образцы были найдены в Месопотамии времен III-го тыс. до н.э. и по своим размерам и форме напоминали мозаику, уже давно известную человечеству. Но ввиду высокой стоимости изготовления ею облицовывались преимущественно дворцы и местные храмы.

Было еще два существенных отличия: такая мозаика обладала целостным рисунком, присущим каждому отдельному куску, и была покрыта почти сантиметровым слоем глазури, который делал ее не только красивой, но необычайно прочной.

Её толщина была чуть меньше кирпича, а на лицевой стороне преобладал орнамент из различных узоров (чаще растительных, животных или геометрических).

Интересно, что современная керамическая плитка в восточном стиле сохранила немало общих черт с плиткой Двуречья, хотя и потеряла смысл очень многих использовавшихся в те времена символов.

К I-му веку до н.э. керамическая плитка приобрела вид более схожий с тем, что мы сегодня видим в магазинах. Но по-настоящему бурный расцвет плиточного производства произошел в Древнем Иране, который к I тыс. н.э. ввиду яркости красок и богатства сюжетов стал практически монополистом в этой области.

Ассирийский глазурованный кирпич-плитка

Так продолжалось почти до VIII-а века н.э. пока жившие и украшавшие свои храмы плиткой во многих городах Европы мусульмане не были изгнаны из Испании. В этот момент важные секреты ее изготовления попали к католическим священникам, которые, желая иметь самые красивые храмы в мире, дополнили технологию своими собственными изысканиями и добились невиданного доселе качества.

Но, вслед за домами Бога, людям хотелось так же изысканно оформить и свои жилища, и вскоре керамическая плитка получила повсеместное распространение. Случилось это во многом благодаря тому, что некоторые из ремесленников опытным путем заново открыли процесс её изготовления. Однако, эти экземпляры ни по прочности, ни по красочности не могли конкурировать с теми, что производились в церковных мастерских.

Керамическая плитка на воротах Иштар в Месопотамии

Итальянцы тоже внесли большой вклад в развитие облицовочной и отделочной керамики. Пришедший к ним по католическому «каналу» секрет производства керамической плитки к рубежу IX-Х веков воплотился в майолике, названной так из-за её производства на острове Майорка.

Дело в том, что на этом острове располагались большие залежи глины, и основание цехов по обжигу и последующему глазурованию керамической плитки на месте основной выработки было вопросом удобства. Не забудем и про Луку де ля Робия, благодаря которому эта плитка за счет технологичности процесса окраски и обработки вышла на новый уровень качества, за что его и считают родоначальником итальянской школы плиточного производства.

Как сделать скамейку в баню своими руками

Как сделать скамейку в баню своими руками

Даже самая небольшая дачная баня не может обойтись без такой мебели, как скамейки. Они обычно есть и в парной, и в комнате отдыха (при наличии таковой). Скамейки можно купить в готовом виде, сделать под заказ (по заданным размерам) либо изготовить самостоятельно. Последний вариант – доступный для любого человека, обладающего нужным инструментарием и хотя бы минимальным багажом знаний в области столярного мастерства. Если все это у вас есть, то приступайте к прочтению настоящей статьи, из которой вы узнаете,как сделать скамейку в баню.

Выбор материалов


Любой материал, который будет использован для создания банной скамейки, должен отвечать таким требованиям:

  1. Высокая плотность. Во время эксплуатации материал не должен растрескиваться и оставлять занозы в теле человека.
  2. Низкая теплопроводность, то есть поверхности скамейки не должны нагреваться, причиняя дискомфорт банщикам.
  3. Устойчивость к высокой влажности, повышенной температуре и прочность – то есть характеристики, которые позволят скамейке долгое время служить, несмотря на «своеобразные» условия бани.


Всем этим требованиям при условии соответствующей обработки отвечает только натуральная древесина. Но окончательный выбор того или иного рода материалов для строительства банной скамейки определяется тем обстоятельством, в каком помещении она будет располагаться. Варианты следующие:

В парной


В этом случае только натуральная древесина может служить в качестве исходного материала. Никакие металлические или пластиковые элементы не допускаются. Это объясняется высокой температурой и влажностью, присущими парной.
Этими параметрами определяется выбор лиственных пород древесины, поскольку хвойные сорта обладают свойством при нагревании выделять большое количество смолы, которая может оставить ожог на коже банщика. Подытоживая все вышесказанное, можно констатировать, что оптимальные варианты для изготовления скамеек в парную – липа, дуб либо лиственница.

В моечной


Для этого помещения характерна высокая влажность и относительно невысокая температура воздуха. Поэтому есть смысл использовать древесину, которая при попадании воды становится только тверже. К таковым относится осина и лиственница. Более бюджетные варианты – сосна либо ель. Однако для нормальной эксплуатации эти хвойные породы заранее необходимо тщательно (в 2-3 слоя) обработать водоотталкивающими составами.

В комнате отдыха


Здесь температура воздуха вполне нормальная (особенно, если это помещение располагается на некотором удалении от парной), но влажность выше нормы. Поэтому все равно любой выбранный вид древесины необходимо тщательно обработать специальными пропитками. Неплохие варианты: осина, лиственница, липа. Можно подумать и над использованием березы, дуба или клена, но они хуже переносят перепады температур и менее устойчивы к влаге. Липовая скамейка для бани своими руками – отличный вариант еще и с учетом ценовой доступности этой породы древесины.

Определение конструкции скамейки: возможные варианты


Конструктивные нюансы скамейки зависят главным образом от таких аспектов:

  • размер помещения;
  • назначение помещения (для парилки нужны одни размеры лавочки, для комнаты отдыха и моечной – другие);
  • размеры и формы другой мебели в бане, ее расположение;
  • усредненное количество человек, которые будут посещать баню.

При определении размера лавочки надо найти среднее значение – такое, чтобы на ней было удобно сидеть и расположить тазик с водой (если речь идет о парилке), но в то же время, чтобы место для сидения не загораживало все пространство и не выглядело слишком массивно.

Вот средние размеры лавочек для бани в зависимости от характера использования (ширина, длина, высота спинки, подставка для ног в см):

  • для применения полусидя: 60х110х50х20;
  • для применения сидя: 40х110х50х20;
  • для применения лежа: 50х180 (от спинки и подставки ног можно отказаться);
  • для применения лежа с согнутыми коленками: 50-60х145-180х50х20.

Это стандартные размеры, но для лавочек в парную в первую очередь следует учитывать индивидуальные особенности.
Формы скамеек также могут быть различны: со спинкой или без нее, с приступом и без, из нескольких уровней – обычно устанавливаются в парной. Двух- или трехуровневые лавки монтируются так, чтобы самый широкий полог был на верхнем ярусе. Но при этом сидя на нем даже самый высокий член семьи не должен упираться головой в потолок парной.

Правила изготовления скамейки для бани


Когда создается скамейка в баню своими руками,следует учитывать такие нюансы процесса изготовления и особенности размещения мебели:

  • Все поверхности должны быть качественно зашлифованы, иначе существует риск пострадать от заноз.
  • Мебель должна быть максимально прочной и устойчивой. На ней без опаски можно не только сидеть, но и ставить всевозможные тазики и ушаты, наполненные водой.
  • Пространство под лавками лучше ничем не прикрывать. Это спровоцирует скорейшее гниение не только самой лавки, но и банной стены.
  • Все поверхности материала необходимо покрывать сугубо экологически чистыми антисептиками, которые при нагревании не будут выделять вредных для человека веществ.

  • С нижней стороны на раму скамейки можно набить гвоздями из дерева планки с шагом примерно в 3 см. Это необходимо для хорошей вентиляции и стока. При этом шляпки гвоздей следует глубоко утапливать, а сами углубления замазывать шпаклевкой.
  • Между стеной здания и спинкой лавочки необходимо оставить зазор, в который сможет стекать вода.
  • В многоярусных конструкциях верхнюю и нижнюю полки лучше всего делать съемными – это упростит процесс уборки помещений.
  • Чаще всего для изготовления банных скамеек используются деревянные доски, брусья и рейки различного сечения.
  • Для выполнения соединений лучше всего подходят дубовые нагели, которые забиваются в просверленные отверстия.

Изготовление лавочки для бани: чертежи и пошаговые инструкции


При изготовлении скамейки в баню чертежи имеют очень важное значение. Их можно выполнить самостоятельно либо скачать в интернете. Главное – на схеме учесть размеры всех деталей – длину, ширину и высоту, а также наличие либо отсутствие подлокотников.
Для изготовления стандартной лавочки понадобятся такие инструменты и материалы:

  • шуроповерт, дрель;
  • шлифовальная машинка;
  • ножовка;
  • молоток;
  • рубанок;
  • саморезы;
  • деревянные нагеля;
  • доски, бруски, планки.


Для создания обычной скамейки для бани необходимо следовать инструкции:

  1. Нарезать детали для лавочки – доски толщиной 5 см для сиденья, подкосы и ножки.
  2. Все элементы отшлифовать.
  3. Ножки закрепить на поперечине.
  4. К конструкции привинтить сиденье.
  5. Зафиксировать подкосы к сиденью, а потом к средним поперечинам.

Скамейка в деревенском стиле


Это более устойчивый вариант на четырех ножках. Для ее изготовления понадобятся:

  • сиденье – доска желаемой длины и ширины с толщиной не менее 5 см;
  • ножки – бруски сечением 5х5 см;
  • подкосы и поперечины – деревянные бруски.

Процесс изготовления:

  1. Посередине каждой ножки выполняется врезка, в которой будет фиксироваться поперечина.
  2. С внутренней стороны ножки делается врезка для верхней поперечины.
  3. Ножки собираются вместе с поперечинами.
  4. Закрепляется сиденье.
  5. Фиксируются подкосы саморезами к средним поперечинам, а затем к сиденью.


Соблюдая вышеприведенные рекомендации, вы без труда и особых затрат смастерите удобную и красивую лавочку. А если на этом ваш творческий потенциал не исчерпан, можете почитать здесь о том, как своими руками смастерить и стол для бани.

Раздевалка в бане своими руками

Раздевалка в бане: особенности обустройства

Помещение для переодевания в бане Как театр «начинается с вешалки», так и баня создает первое впечатление о своем уюте по раздевалке. Это помещение часто называют предбанником. О правилах и особенностях обустройства раздевалки вы узнаете сегодня из нашего материала.

Содержание:

  • Проектирование раздевалки в бане
  • Мебель для раздевалки
  • Обустройство раздевалки
  • Отделка раздевалки

Прямое назначение раздевалки — это хранение одежды во время банных процедур. Но именно в раздевалке люди проводят большую часть времени при посещении бани, особенно когда она совмещена с комнатой отдыха, достаточно функциональна и укомплектована мебелью и аксессуарами.

Проектирование раздевалки в бане

Идеальным решением при планировке банных помещений считается отдельное размещение раздевалки. Это создаст для любителей попариться максимум комфорта: удобное переодевание, отдых после парной и водных процедур, возможность высохнуть и привести в порядок свою внешность. Во избежание тесноты на одного человека нужно планировать не менее 1-2 м 2 площади.

В небольшой по площади бане отдельный блок для переодевания выделить сложно. В таких случаях раздевалку можно объединить с комнатой отдыха. Ее обустройство при такой планировке должно дополнительно решать проблемы полноценного отдыха за чашкой горячего чая. Не стоит забывать о возможном присутствии дам, поэтому во избежание неудобств место переодевания рекомендуется отгородить от посторонних.

К раздевалке в бане предъявляются такие требования:

  1. Особое внимание уделите утеплению раздевалки. Это производится со стороны наружных стен, пола и потолка. Герметизация окон должна быть выполнена на высоком техническом уровне. Большое значение имеет конструкция входной двери в раздевалку как первого помещения бани. Дверь должна быть утеплена и иметь высокий порог для защиты от ветра.
  • Наличие вентиляции воздуха и комфортного температурного режима. Прохладная атмосфера без сквозняков — необходимые условия для переодевания и полноценного отдыха.
  • Освещение в раздевалке делается достаточно ярким. Его приглушенность, в отличие от парилки, здесь совершенно не уместна. Удобно пользоваться естественным освещением через окна, которые можно установить в помещении. Настенные светильники лучше располагать по углам комнаты. Для экономии электроэнергии можно установить датчики присутствия.
  • Если в совмещенной с комнатой отдыха раздевалке находится топка дровяной печи, она не должна создавать неудобства посетителям и задымление при сжигании топлива.
  • Если самостоятельная организация интерьера вызывает у вас трудности, многочисленные фото и проекты раздевалок в бане могут предоставить интернет и печатные издания.

    Мебель для раздевалки в бане

    При обустройстве раздевалки в бане важно исполнение главного условия: мебель должна быть удобной и соответствовать дизайну помещения, иметь основательный внешний вид. Мебель для раздевалки или совмещенной с ней комнаты отдыха выбирается по количеству приходящих одновременно посетителей бани.

    Мебель должна быть изготовлена из качественного материала. Обычно банную мебель делают из древесины осины, ольхи или дуба. Изделия из такого дерева надежны и практичны. Кроме деревянных комплектов, в раздевалке допустимо использование мебели из пластика, которая не нуждается в особо тщательном уходе. Ее можно купить в специализированных магазинах.

    Рассмотрим, какая мебель понадобится для раздевалки в бане:

    • Зеркало. Является главным элементом любой раздевалки. Его размеры должны допускать обозрение всей фигуры человека, в крайнем случае — верхней части туловища. Поэтому при ширине зеркала 400-600 мм его высота для осмотра тела принимается: до талии — 600 мм, до бедер — 1400 мм, в полный рост — 1700 мм при расположении нижнего края зеркала менее 300 мм от пола. Навеска зеркала для раздевалки выполняется строго вертикально с размещением рядом полочки для принадлежностей туалета. Место установки аксессуара требует хорошего освещения.
  • Вешалка. Крючки на вешалке банной раздевалки должны приниматься из расчета не менее 3-4 штук для одежды и трех штук для полотенец на одного посетителя бани.
  • Комод. Комод в помещении для переодевания и подготовки к процедурам совершенно не будет лишним. Он необходим для хранения чистых полотенец, простыней, белья и скатертей.
  • Шкаф. Хозяйственный инвентарь тоже необходимо где-то хранить. Место для чистящих, моющих средств и приспособлений для уборки бани можно определить во вместительном шкафу, расположенном в раздевалке. В нем же можно содержать веники для банных процедур.
  • Стол. Для бани принято использовать деревянные столы. Они могут быть прямоугольными и круглыми с ножками обычными, резными или декоративными.
  • Лавки и шезлонги. При оформлении раздевалки в комнате отдыха она комплектуется соответствующим инвентарем — лавками и лежаками, что является необходимостью для комфортного отдыха. Лавки в бане нужны для отдыха после заходов в парилку, поэтому их конструкция должна предусматривать удобное расположение на ней тела в сидячем и лежачем положении. При наличии чертежей вы можете сами вместо традиционных лавок изготовить оригинальные шезлонги. Кроме того, в раздевалке бани достаточной площади можно установить массажный лежак.
  • Обустройство раздевалки в бане

    Обустроенная в бане своими руками раздевалка, независимо от ее расположения, имеет не меньшее значение, чем комплектация главного помещения бани — парной. Кроме оздоровительных манипуляций с распаренным веничком, должно быть место для отдыха и разговоров по душам с друзьями и близкими.

    Особенности организации такого места в бане:

    1. При обычной влажности в раздевалке ее можно оснастить телевизором, радио и даже доступом к интернету — ведь мы с вами живем в веке развитых технологий.
  • Отличным украшением раздевалки в русской бане может стать традиционный самовар с разогревом на древесных углях. Качество чая, приготовленного в таком аппарате, трудно с чем-либо сравнить. В крайнем случае, электрический самовар — это тоже неплохо.
  • В помещении для переодевания и отдыха необходима установка умывальника и электрического фена. Кроме того, снабжение бани питьевой водой является немаловажным фактором — об этом стоит подумать.
  • Для хранения «дежурного» запаса дров вполне подойдет деревянный ящик с крышкой. Это особенно актуально, если топка печи выведена в комнату отдыха, совмещенную с раздевалкой.
  • Обязательно присутствие в раздевалке медицинской аптечки с необходимыми препаратами и средствами первой помощи.
  • Для украшения помещения и создания в нем дополнительного уюта на окна можно повесить симпатичные занавески, а на стены — картины.
  • Эфирные масла с ароматами сосны или пихты создадут в бане неповторимую атмосферу, укрепят здоровье и помогут расслабиться.

    Отделка раздевалки в бане

    Создавая интерьер банной раздевалки, можно проявить недюжинную фантазию, особенно с учетом планировки помещения по отношению к остальным комнатам.

    Отделку и дизайн раздевалки в бане можно выполнить в классическом стиле с облицовкой потолка и стен липовой, березовой и ольховой вагонкой. В целях экономии затрат на материалы для обшивки подойдут и хвойные породы древесины ели или сосны. Температурный режим раздевалки позволяет это сделать в отличие от парного помещения, где горячий пар вызывает выделение смолы на поверхности. Пол лучше делать из деревянных досок. Такая отделка сделает комнату уютной и позволит легко в ней дышать. Для пущего комфорта на полу можно поместить ковер для ходьбы по нему босиком.

    Для совмещенного варианта раздевалки как образец можно взять понравившийся интерьер классической или современной бани и немного его доработать под свой художественный вкус. Другой вариант — создать интерьер с нуля в лучших традициях русской бани. Оригинальным будет дополнительное использование в интерьере керамической плитки, стекла и нержавеющей стали.

    При отделке раздевалки в бане важно соблюдение правильных пропорций ее дизайна. Все его функциональные решения должны дополнять друг друга: например, место для переодевания не должно выглядеть обособленно, так как это не добавляет уюта совмещенной комнате отдыха.

    Деревянные поверхности стен, полов и потолков раздевалки рекомендуется пропитывать специальным маслом для бань. Оно наносится кистью в 2-3 слоя. Защитный состав, обладая водоотталкивающими свойствами, позволяет дереву «дышать» и одновременно препятствует проникновению в его структуру влаги и грязи. Порода обрабатываемой древесины особого значения не имеет. Активные добавки и сосновая смола, которые содержатся в масле для бань, препятствуют появлению плесени в труднодоступных для уборки местах. Для быстрого высыхания состава баню нужно просто хорошо прогреть.

    Смотрите видео о раздевалке в бане:

    И напоследок запомните, что для строительства бани в идеальном варианте рекомендуется придерживаться последовательной схемы размещения банных комнат: крытая веранда или терраса, прихожая или тамбур, комната для отдыха, предбанник или раздевалка, моечное помещение, парная.

    Похожие новости

    Баня с мансардой из бруса своими руками

    Баня с мансардой из бруса своими руками

    В условиях ограниченного пространства на участке часто приходится отказываться от строительства бани или возводить крошечный коробок с миниатюрной парилкой и предбанником. Оптимальным решением в такой ситуации может стать баня с мансардой. Осуществить сборку можно из бруса – это позволит сократить расходы и время на проектирование и строительство. Возведенная баня станет излюбленным местом отдыха всей семьи и друзей.

    Баня с мансардой – комфортный отдых на загородном участке

    Вариант бани с мансардой соединяет удобство сауны с комфортом деревянного дома. Крышу над парилкой удобно использовать не только, как комнату отдыха после бани, но и как обычную жилую комнату или гостевой домик.

    Баня с мансардой из бруса имеет ряд преимуществ:

    1. Расширяется «полезное» пространство – чердачное помещение эксплуатируется более рационально. При этом расходы на строительство повышаются незначительно.
    2. Мансарду можно оборудовать под бильярдную комнату, гостиную, игровую для детей и мини спортзал.
    3. Сэкономленную придомовую территорию удастся задействовать под бассейн, летнюю веранду или террасу под барбекю. Это особенно актуально на компактных загородных участках.
    4. Баня с мансардой может послужить временным жильем, пока не закончится возведение полноценного дома.
    5. Типовые проекты «банных» построек отличаются простотой – все работы выполняются самостоятельно или «под ключ».
    6. Возвести баню из бруса достаточно просто – при строительстве используется материал, прошедший специальную обработку. Вес бруса значительно легче оцилиндрованного бревна. Бани из бруса под усадку с мансардой дают не более 6 см, поэтому к отделочным работам можно приступать практически сразу после постройки.

    Проекты бани из бруса с мансардой

    На что обратить внимание, выбирая проект бани

    Приняв решение о возведении бани, надо определиться с будущим проектом. Разрабатывая план постройки во внимание надо брать несколько основных моментов:

    1. Габариты проекта и его функциональность. Баня 6*9 или 5*5 может вмещать одинаковое количество человек – все зависит от внутренней «начинки» и развилки помещения. Очень часто владельцы дач и частных домов предпочитают использовать типовые проекты. Этот вариант обходится дешевле, чем разработка и внедрение в жизнь индивидуального решения, разработанного исходя из личных предпочтений хозяев.
    2. Выбор материала постройки. От этого критерия зависит тип фундамента. Решающим фактором при определении строительного материала является общий вес постройки, тип грунта на участке и расходы, связанные с транспортировкой древесины. Например, возведение бани из кедра в Калининграде и Сибири будет стоить по-разному.
    3. Трудозатраты – самостоятельное строительство или привлечение сторонних специалистов. Самое простое решение – доверить работу одному подрядчику и заказать баню из бруса с мансардой «под ключ». Стоит отметить, что этот вариант один из самых затратных. Имея навыки в плотницком деле, можно браться за постройку самостоятельно. Итоговая стоимость такой бани будет на порядок дешевле, а при соблюдении всех технологических процессов, получится возвести качественную, долговечную баню.
    4. Желательно заблаговременно позаботиться о возможных вариантах замены строительного и отделочного материала. При возникновении форс-мажоров не придется приостанавливать строительство и терять время на поиск альтернативных методов.
    5. В комфортабельной бане должно найтись место:
      • предбаннику – оборудованное помещение для хранения вещей, обуви, банных принадлежностей и прочего; обязательное условие – расположение открывающегося окна для проветривания;
      • моечная и душевая – могут быть как совмещенными, так и раздельными;
      • парная – основная комната бани; квадратная форма парной способствует равномерному нагреву помещения.

    Дополнительные рекомендации по строительству банного комплекса:

    1. Сауна обойдется дешевле, если фронтальные стены будут выполнены по каркасной технологии. Кроме того, это позволит использовать стропильную систему без скользящих креплений.
    2. Для покрытия кровли подойдут самые доступные решения: профнастил, металлочерепица, ондулин, шифер и т.д.
    3. Лучше выбирать несложные проекты с традиционной двускатной крышей. Чем проще – тем лучше.
    4. Не стоит заострять внимание на толщине стен. При строительстве из обрезного пиломатериала подойдет использование бруса 100*100 мм, профилированного материала – брусья сечением 100*150 (90*140).
    5. Выбирая готовый комплект «бани под ключ», надо брать с печью. Лучше эксплуатировать проверенные временем варианты, а не подбирать подходящую печь и думать о месте ее установки.

    Баня из бруса с верандой и мансардой

    Подобные проекты пользуются популярностью в северо-западных и центральных регионах страны. Открытую площадку можно использовать только в летние месяцы, а закрытая веранда – гораздо предпочтительнее, так как эксплуатируется круглый год.

    В представленном проекте веранда составляет 6 кв.м. Этого пространства хватит для организации места для отдыха 2-3-х человек. Здесь поместится небольшой столик, пара кресел, стулья или удобный диван. Отдельно предусмотрена более просторная комната отдыха на 8,1 кв.м. С этого помещения лестница ведет на мансардный этаж – 25 кв.м. позволяют с комфортом разместиться большой компании.

    Описанная баня с мансардой (брус, 6*6 м) предполагает расположение санузла в моечной. Если печь установить в парилке, то растапливать ее придется с комнаты отдыха. Высота потолков на первом этаже составляет 2,1 м – этого достаточно, чтоб в парилке установить двухъярусные угловые полки.

    Мансардная баня с террасой

    Компактный вариант бани из бруса с верандой и мансардой (6*4 м) обеспечивает возможность не только попариться, но и провести с комфортом выходные дни. При грамотной планировке получится разместить все самое необходимое.

    На первом этаже поместятся:

    • парилка на 5 кв.м.;
    • душевая комната – 8 кв.м.;
    • комната для отдыха – 8 кв.м.;
    • открытая терраса – 8 кв.м.

    Площадь жилой комнаты на втором этаже – 15 кв.м.

    Интересный проект мансардной бани с террасой предполагает обустройство на втором этаже вместительного балкона.

    Баня с гостевой комнатой

    Еще один проект – баня с просторной гостевой комнатой. В данном случае постройка выполняется из бруса сечением 100*150/150*150. Сборка ведется на деревянные или металлические нагели, межвенцовый утеплитель – жгутовое полотно. Угловое соединение выполняется в полбруса. Материал межкомнатных внутренних перегородок – брус. Обустройство пола из обрезной доски сечением 150*50, шаг укладки – 800.

    Порядок монтажа пола:

    • на лаги монтируется полуобрезная доска – толщина 20 мм;
    • слой рулонного утеплителя – толщина от 50 мм;
    • чистовой пол – шпунтовая доска – 36 мм.

    В представленном проекте предусмотрена ломаная крыша. Стропила выполняются из обрезной доски – 40*100 мм, обшивка фронтонов – вагонка, покрытие кровли – еврошифер. Утепление мансардного помещения минеральным рулонным материалом, обязательно укладывается пароизоляция. В качестве чистовой отделки используется хвойная вагонка.

    Выбор материала для строительства бани

    Брус представляет собой стройматериал, изготовленный из массива дерева и имеющий квадратную/прямоугольную форму. Размеры сечения составляют от 100 до 400 мм. Зависимо от способа обработки различают несколько видов бруса:

    1. Пиленный (нестроганный) подвержен деформационным процессам. Сруб из такого бруса дает существенную усадку, иногда неравномерную. Материал может перекрутить или повести. Пиленный брус нуждается в обязательной внутренней/наружной отделке, так как он имеет непрезентабельный внешний вид.
    2. Строганный брус проходит шлифовальную обработку, благодаря которой приобретает гладкую поверхность и почти не подвергается образованию трещин. Есть возможность выбрать материал по уровню влажности, сократив тем самым сроки усадки и строительства объекта.
    3. Профилированный брус тоже имеет обработанные грани. Основное достоинство изделия – наличие гребенок (замковой системы) для более плотного и прочного прилегания венцов сруба. Баня с мансардой из профилированного бруса отлично удерживает тепло – доступ влаги в межвенцовое пространство перекрывается и утеплитель сохраняет свои качества.
    4. Клееный брус производится в несколько этапов. Сначала устраняются дефекты ламелей, затем они высушиваются, склеиваются и прессуются. В готовые брусья врезаются крепежные элементы.

    Важно! Не рекомендовано возводить баню с мансардой из клееного бруса. Химические составы, используемые при изготовлении стройматериала, под воздействием высоких температур могут стать источником токсичных испарений

    Если говорить о породах дерева, то предпочтительно использовать лиственные виды древесины: осину, липу и ольху.

    Возведение бани из бруса с мансардой: последовательность работ

    Закладка фундамента

    Поскольку сруб из бруса достаточно тяжелый, то рекомендовано сооружение ленточного фундамента.

    1. По периметру будущей бани выкопать траншею глубиною на 20-30 см больше уровня промерзания земли. Глубина зависит от типа грунта и региона строительства.
    2. Насыпать песчаную подушку (15 см), полить водой и утрамбовать.
    3. Установить из досок опалубку. Внутри собрать каркас из арматуры – диаметр прутьев – около 1 см, размер ячеек – 10-15 см.
    4. Приготовить бетонный раствор в соотношении 1 часть цемента, 5 частей гравия и 3 части песка.
    5. Залить бетон, оставить на 3-4 недели для схватывания.
    6. Убрать конструкцию опалубки.

    Совет. Первую неделю просушки фундамент надо сбрызгивать до 7 раз в день – при жаркой погоде. Остальное время – дважды в день

    Сборка стен бани

    1. Фундамент накрыть рубероидом – слой гидроизоляции.
    2. Установить защитные доски (толщина 5 см) для предотвращения гниения нижнего ряда сруба.
    3. Уложить первый ряд. Способ соединения – ласточкин хвост, просто в четверть или шип-паз.
    4. Обработать антисептиком и проверить ровность диагоналей внутренних прямоугольников.
    5. Шкантами прикрепить второй ряд и выровнять относительно первого.
    6. По схеме уложить последующие ряды – вплоть до уровня потолка.
    7. Врезать потолочные балки перекрытия. Крепление – четко перпендикулрное.
    8. Продолжить выкладку стен из брусьев на высоту около 1,5 м.

    Обустройство крыши с мансардой

    Оптимальный вариант – ломаная крыша. Нижние стропильные ноги монтируются под углом 75°, верхние – 30° к линии горизонта.

    1. Деревянные рамы П-образной формы прикрепить к блокам перекрытия.
    2. Стропильную конструкцию собрать на земле.
    3. Отсчитать высоту потолка мансарды (около 2-х м) и установить перекладины на выбранном уровне.
    4. Набить обрешетку и уложить слой гидроизоляции.
    5. Монтировать материал кровли.

    Если проектом предусмотрено, то в скатах кровли оборудуются окна.

    Организация мансардного помещения

    На этом этапе важно позаботиться о достаточной защите мансардного помещения от появления повышенной влажности. Для этого между двумя этажами укладывается слой пароизоляции и утеплителя. Чистовой пол выполняется из шпунтовой доски.

    Стены второго этажа утепляются фольгированным теплоизоляционным материалом. Сверху утеплителя обязательно надо проложить пароизоляционную пленку. Финишная отделка – обшивка вагонкой.

    Перед тем, как приступить к отделочным работам, следует проложить проводку на мансарду для организации искусственного освещения.

    Исполнение лестницы

    Лестница на мансарду обязательно должна находиться внутри помещения. Лестничная конструкция располагается вдоль фронтальной стороны кровли, обычно в предбаннике.

    Этапы возведения лестницы:

    1. Натянуть веревку вдоль стены от точки пола мансарды до начала лестницы на первом этаже.
    2. Рассчитать количество ступеней исходя из того, что высота ступени должна составлять 12-20 см, глубина – 30-38 см, угол наклона – 30-45°, ширина пролета – 1-1,2 м.
    3. Исходя из числа ступеней, на косоуре наметить углы. Доску прибить к стене и начертить ступени.
    4. Установить основание и прикрепить к нему косоуры саморезами.
    5. Монтировать первую балку, закрепить ступень и установить подступенек.
    6. С обратной стороны прикрутить проступь и зашить косоуры до конца.
    7. Фронтальную линию лестницы обшить доской или фанерой.
    8. Стыковочные места обработать столярным клеем.

    Финишная отделка

    Эксплуатационные характеристики сруба можно улучшить. Достаточно проконопатить баню, дождаться усадки и покрыть лаком. При желании, фасад сооружения обшивают любым отделочным материалом.

    Традиционная внутренняя отделка стен и потолка внутри сауны или бани – использование вагонки разных пород дерева. Ароматную сосну обычно используют для обшивки комнаты отдыха, предбанника и моечной. Для парной подойдет лиственница.

    Баня из бруса с мансардой: фото идеи

    Статьи по теме

    Сруб бани из бревна своими руками — как построить самостоятельно

    Сруб бани из бревна – как возвести качественную и долговечную постройку

    Баню из сруба – своими руками? Легко – если делать все под чутким руководством сайта Stroy-Banya.com: подробные фото- и видеоматериалы, пошаговые инструкции, советы опытных мастеров – все для вас! В этой статье мы раскроем все секреты, как правильно выбирать лес, нужно ли сушить бревна и как следует закладывать нижние венцы. Ведь главное в строительстве бани — это качество!

    Содержание

    Прежде чем определиться, что лучше – срубы бань из бруса или из бревна, необходимо научиться определять качество леса и правильно его заготавливать.

    Бытует мнение, что зимний лес для строительства бани намного лучше летнего. Мол, зимой в дереве естественным образом останавливается движение сока. А потому древесина в нем не такая влажная, и трещин дает меньше. На самом деле как раз из-за остановившегося сока, который так и остался в бревне, зимний сруб намного тяжелее по весу, чем летний, и влажность в нем куда выше. Еще советские ученые доказали, что наибольшая влажность в дереве – в ноябре-феврале, меньшая – в июле-августе.

    Если уж и касаться вопроса влажности древесины, то большее значение имеет то, в какое время суток она рубилась. Так, утром в заболони влажность равна 186%, ровно в полдень – 132%, а в сумерки – 150%. И это при том, что летом влажность заболони может быть на целых 50% ниже, чем зимой. Тогда возникает справедливый вопрос: почему же сруб для бань и домов в Руси всегда возился только зимой? Все очень просто: привезти целое бревно на телеге с лошадью – нереально, сделать это можно было только на санях. Да и в летнюю пору, как и в весеннюю и осеннюю дел в деревнях было невпроворот. Сегодня же мир про качество зимнего леса используется только на руку строителям.

    Если смотреть в общем, то для строительства бани можно заказывать и зимний, и летний лес – оба хороши.

    Не менее важен регион, где вырос лес: чем он севернее, тем плотнее будет древесина – ведь этому способствуют условия таких российских областей. И лучшим на сегодняшний день считается лес из Псковской области – он наиболее долговечен, устойчив к гниению и почти не растрескивается.

    В общем же, понять, здоров ли выбранный лес, можно по таким признакам, как червоточины, гниль и качество обработки. Еще один важный признак качества – отсутствие большого количества сучков. Ведь сруб бани из липы и любого другого дерева делается из определенных отрезков бревен и называется комлевым бревном. Начинается он от корня дерева и заканчивается у самого основания кроны. А потому состоит из самой плотной древесины, и у него нет множественных вкраплений сучков. Если вам привезли на заказ именно богатые на такие отростки бревна – вас обманывают.

    Важным показателем качества является также кривизна ствола дерева – если отклонение больше, чем на 1 см на метр бревна, это уже серьезный брак. То же с диаметром: если у основания он – 30 см, а у верхушки – 24, то строить баню из него нельзя. Ведь отделка сруба бани как раз и считается излишней из-за природной красоты этого строительного материала – если, конечно, сами бревна одинаковые, однотонные и здоровые. В противном случае придется задумываться о дорогом сайдинге.

    Немаловажны при собственноручном изготовлении сруба и такие вопросы, как чем обработать сруб бани, стоит ли его предварительно сушить и из каких пород дерева лучше строить баню.

    Если сруб – естественной влажности, без трещин не обойтись. Но это – неизменный показатель натуральности продукта. Хотя многие сегодня предпочитают работать с уже высушенным бревном, в чем, конечно же, заключается большая ошибка. Ведь максимально прочная и долговечная теплая конструкция из поколения в поколение делалась с помощью естественного высыхания сруба. А вот при искусственной сушке бревна поставщики атмосферную сушку не используют, заменяя ее воздействием на сруб сухим горячим воздухом или током, благодаря чему вода выводится. Но такая древесина значительно отличается уже по своим механическим свойством, и сруб бани из бревна искусственной просушки с годами будет «радовать» и трещинами, и перекосами, и хрупкостью.

    В общем же срубы бань своими руками делать можно как из просушенного бревна, так и из естественной влажности. Но и в том случае, и в том полтора года новоиспеченную баню использовать будет нельзя: в первом случае из-за времени, которое уйдет на сушку, а во втором – из естественной усадки сруба, который был сделан из влажной древесины.

    Но если вы выбрали все-таки вариант искусственной сушки, делать это нужно правильно: лес скатывается в штабель под навес, и там каждый ряд укладывается на доски или бруски. А чтобы бревна не скручивались, в каждом из них нужно сделать распил по всей длине – на 5-7 см глубиной. И только через 8 месяцев бревна раскатываются, ошкуриваются и складываются снова в штабель, где и досыхают еще полгода. Как только лес окажется высушенным, можно будет приступать к строительству сруба.

    Чтобы сделать правильную разметку бревен, понадобится такой инструмент, как «черта» — из стальной проволоки, похожей на циркуль с рукояткой, и стамеска с плотницким топором. Нужна будет и бензопила, если она есть – так вся работа будет значительно облегчена. Правда, далеко не каждая модель пригодна для этой работы – нужна цепная пила средней мощности, у которой более узкая шина и закругленный наконечник – им удобно делать поперечные пропилы.

    Как только сруба для строительства парной будет готов, его обязательно нужно обработать специальными защитными составами – чтобы он не гнил и хорошо себя чувствовал под внешними атмосферными воздействиями. Для этого на сегодняшнем рынке продаются самые разные антисептики и противопожарные пропитки – важно только выбирать такие, какие бы были абсолютно безопасны для влажной и горячей парной.

    Самое грамотное строительство бань – из сруба древесины хвойных пород, таких, как сосна, лиственница и ель. Причем лиственницу как самый влагоустойчивый материал следует пустить на нижние венцы, в крайнем случае использовав комбинацию сосна-ель, где из сосны делаются первые пять венцов. Но, если же баня строится будет из одной только сосны, ее бревна нужно пропитать антисептиками, и не один раз.

    Самая рациональная сборка сруба бани – сборка зимой. Ведь в это время года бревна практически не синеют, а потому риск заражения всякими грибками совсем невелик. А все благодаря снегу, который не дает древесине касаться земли. К слову, в хвойных породах избежать синевы почти невозможно даже зимой – здесь помогут только антисептики и отбеливатели древесины.

    Итак, укладывается нижний венец, бревна которого для более цепкого соприкосновения с фундаментом отесываются на квант. После чего ложится слой гидроизоляции, а поверх него – первые два бревна. Следующие уже кладутся перпендикулярно первым и соединяются «в чашку». – самое простое замковое соединение, которое очень просто сделать «чертой», которая замерит ее нужную высоту и ширину. Вот по этим меткам топором и вырубается выемка – сначала основой объем бензопилой, с целью экономии сил и времени. Если же планируется сруб бани – из бруса, понадобится специальный станок, который сможет сделать бруски одинаковыми и качественной обработки.

    Но дело это достаточно сложное и затратное по времени, а потому многие сегодня заказывают сруб бани из профилированного бруса у поставщика, а сами уже занимаются куда более легкой и интересной работой – сборкой и внутренней отделкой. Хотя возвести сруб бани с мансардой, бассейном и террасой абсолютно с нуля, буквально с привозки свежего леса – ни с чем не сравнимое удовольствие для настоящих мастеров.

    Какая вагонка лучше для бани: сравнительный обзор видов вагонки

    Какая вагонка лучше: сравнительный обзор вариантов и критерии выбора отделочного материала

    Вам интересно, почему именно «вагонка»? Все просто: изначально транспортные вагоны обшивались деревянными рейками, и это было практично. Сегодня это – обшивочная панель для жилого дома и бани, эстетичная и практичная, стены под ней «дышат», а конденсат исключен. По сути, современная вагонка для бани – универсальный отделочный материал, ею можно легко обшить и стены, и пол, и потолок. Поверхности получаются гладкими и ровными, а звукоизоляция – отличной. Вот почему идеальный отделочный материал для бани – это вагонка из натурального дерева. Она не только не боится ни влаги, ни жары, но еще и хорошо закрывает собой утеплитель стен и пароизоляцию, без которых бане в зимний период не обойтись.

    Содержание

    Из какой именно древесины покупать вагонку для бани, зависит, в первую очередь, от того, в каком помещении она будет использоваться.

    Сосна

    Так, хвойные породы считаются самыми неподходящими для такой жары и такой влажности, которая обычно бывает в парилке, а вот предбанник и комнату отдыха ими можно отделывать сколько угодно – здесь уже в воздух смолистые вещества выделяться не будут. А аромат хвои всегда улучшает самочувствие человека и даже обладает бактерицидным действием.

    Еще хвойная вагонка – самая дешевая, и ввиду экономии некоторые банщики ее все-таки берут и для парилок. Только применяют некоторые хитрости: пару раз хорошо протапливают баню без посетителей, а затем шпателем убирают «смоляные слезы». И утверждают, что долго «плакать» сосна и ель не будут, а запах с его антисептическими свойствами будет отличный. Еще один существенный недостаток сосны – со временем она может «посинеть». Правда, это не скажется на качестве древесины, но вид в бане будет еще тот.

    Ольха

    Ольха в качестве обшивки для парилки подходит на все 100%: и цвет, и ее коньячный аромат со временем становится только насыщеннее и благороднее. Единственная сложность: найти действительно качественную, ровную вагонку ольхи достаточно сложно – да и стоит она дорого.

    Липа

    Свежая липовая вагонка для бани – идеальна для очень аккуратных банщиков. Ведь, если не относится к ней бережно, буквально через год она уже пожелтеет и будет «радовать» подтеками от веника. Зато у липы очень приятный запах – многие банщики отдают ей предпочтение чаще всего именно из-за этого. Кроме того, липа – просто-таки незаменима для тех бань, где часто нагоняют достаточно высокую температуру, потому что это дерево невозможно накалить так, чтобы можно было обжечься.

    Осина

    Долговечная осиновая вагонка — наиболее традиционна для бани, хотя обладает немного горьковатым запахом. Издавна предки считали, что она вытягивает из человека всю негативную энергию, и из этой древесины строили всю баню целиком. Правда, на Руси были убеждены, что эта же негативная энергия в бане и остается потом, и после полуночи в ней парится уже нечистая сила, которая этой энергией питается. Откуда и знаменитые деревенские байки, в которых обычная русская баня – центр мистификации.

    Ясень

    Иногда оббивают парилку и ясенем – одним из самых ценных сортов дерева. Его структура плотная и упругая, а текстура выразительная.

    Береза

    Березой можно отделывать в бане только очень сухие помещения – ведь эта древесина больше других боится воды и быстро гниет.

    Дуб

    Древесина дуба – самая плотная и тяжелая, с красивой текстурой. Ее используют для отделки дорогих бань и изготовления для нее эксклюзивной мебели.

    Лиственница

    У лиственницы плотность очень высока, а потому парилки с вагонкой из нее получаются на славу. Весь секрет этой древесины – в наличии камеди, которая делает лиственницу особо устойчивой к влаге и гниению. Правда, обрабатывать ее трудно, раскалывается она легко и повышенными теплоизоляционными свойствами не отличается.

    Кедр

    У кедра – мягкая и пластичная древесина, которая легко обрабатывается и отличается особой красотой. Приятный аромат и содержащиеся эфирные масла с целебными свойствами делают такую вагонку особенно ценной и дорогой. Из кедра в основном делают элитные парилки. Хотя некоторые мастера утверждают, что знаменитый запах от вагонки из кедра в бане держится всего месяца три от силы, а дальше удовольствие от дорогой отделки парной исключительно моральное – все это тоже нужно брать во внимание. Но находиться в помещении, отделанном кедром или кедровой сосной, особенно комфортно.

    Ель

    А ель еще больше, чем сосна, боится влаги – из-за своей рыхлой структуры. Но как раз благодаря этому недостатку ель и славится отличными теплоизоляционными качествами: помещение в бане, где будет использоваться такая вагонка в качестве отделки, станет самым теплым. Хотя, что интересно, в Германии и Финляндии для отделки парилки используют даже ель – только идеально отшлифованную, без единого сучка. И получается отлично: запах свежести, долговечность благодаря специальной обработке и красивый цвет.

    Профиль «софт-лайн» отличается более узким гребнем, и более широкой доской. Стена в бане с такой вагонкой выглядит менее рябой и смотрится стильно.

    Евровагонка – это не просто красивое название или бренд. Это – действительно европейское качество производства, или, по крайней мере, смелая претензия на него. В основном евровагонка славится тем, что не изменяет своей ширины при усыхании – она изготавливается по международному стандарту DIN 68126, где нормативы куда более строгие, чем у российского ГОСТ 8242-88. Из-за чего и у евровагонки иной профиль, сортность, размеры, качество поверхностной обработки и показатели влажности. Например, упомянутый международный стандарт требует, чтобы у реек были продольные вентиляционные канавки – с тыльной стороны досок, которые бы удаляли конденсат и снимали внутреннее напряжение в древесине. А оно в парилке ввиду серьезных перепадов влажности и температур неизбежно. Также у евровагонки более глубокий пазогребевый замок, чем у российских аналогов. И, естественно, евровагонка – самая дорогая на рынке.

    Так какая вагонка для бани и лучше, и выгоднее? Ответ прост: та, что качественнее. А как распознать качество, мы сейчас расскажем.

    Качественная вагонка – это, в первую очередь, просушенная вагонка. Ее максимальная влажность должна составлять 12%, и только тогда она сможет потом «дышать».

    У вагонки есть сорта – А, В и С, «Премиум» и «Экстра». Присваиваются они производителем в зависимости от того, насколько в древесине заметны природные дефекты и пороки, появившиеся в процессе изготовления. Так, самая дорогая вагонка – это вагонка категории «Премиум»: нет никаких сучков или подобных дефектов, древесина идеально гладкая и абсолютно ровная. А самая дешевая вагонка – это вагонка класса «С». К ней в производстве предъявляются наименьшие требования.

    Стоит заменить, что технологической разницы в изготовлении всех сортов вагонки нет – ее делят на классы уже тогда, когда упаковывают. И только по внешнему виду. Но, если на стены парилки можно крепить вагонку категории «В», то на потолок – только «А».

    Еще при покупке важно проверить, цела ли на вагонке теплоусадочная пленка – она специально служит для того, чтобы доски держали свою минимальную влажность и сохраняли внешний вид.

    Итак, деревянная вагонка – самый экологически чистый материал для отделки, который даже может оказывать определенное благоприятное воздействие на здоровье человека. А для чего баня служит, как не для здоровья?

    Японская баня в обычной квартире

    Японская баня в обычной квартире

    У японцев по сей день популярна баня «офуро», хотя зародилась такая баня очень давно. По буддистским законам в Японии запрещено было изготовление мыла (для этого нужно убивать животных), поэтому японцы мылись в очень горячей воде. Сырой климат Японии тоже способствовал тому, что зимой люди по три раза в неделю посещали баню с горячей водой. Современная японская баня называется сэнто. Посещение сэнто — всеобщее удовольствие и эстетическое наслаждение для японцев. Как все в Японии, баня имеет живописный и экзотический вид. На стенах устроены искусственные скалы, маленькие водопады. Она представляет собой неглубокий бассейн с проточной горячей водой на пять-шесть человек.

    Сэнто для японцев — источник здоровья. Японские медики определили, что эта баня избавляет от стрессов, ревматических болей, стимулирует деятельность сердечно-сосудистой системы и почек, активизирует обмен веществ. Посещая баню, японцы делают свой организм стойким ко многим простудным и инфекционным заболеваниям. Что представляла собой баня «офуро» в древних традициях Японии?

    «Офуро» устраивали в большой деревянной бочке с горячей водой. Внутрь бочки помещали сиденье. Человек в ней сидел полулежа, погрузив все тело, за исключением груди, в горячую воду. Принимать такую ванну нужно было, надев на голову влажную шапочку, смоченную в холодной воде.

    Эту бочку ставили на печку. Находились в горячей воде недолго, около 5 минут. Затем выполняли массаж. Для этого надевали на руки жесткие рукавицы. После массажа насухо вытирались и закутывались в теплый халат для отдыха. Для усиления потоотделения укутывались в теплые одеяла и лежали на кушетке.

    В современных условиях городской квартиры тоже можно устроить японскую баню в обыкновенной ванне. Для этого наливают в ванну воду температурой 37 градусов. Находясь в воде, постепенно, в течение 12—15 минут, доводят температуру до 41—43 градусов. Разогревшись в горячей воде, нужно выйти из ванны, надеть сухой махровый халат и укутаться в теплое одеяло. Необходимо потеть в таком виде около часа. Можно иногда пить некрепкий горячий чай с малиной или медом. В заключение, нужно обсушиться и лечь в постель, укутавшись одеялами, на 2 часа.

    Домашняя японская ванна очищает организм от шлаков, укрепляя защитные силы организма. Особенно она полезна во время начинающейся простуды. А при хронических заболеваниях, когда организм недостаточно сопротивляется, как бы примирился с недугом, японские гипертермические ванны способны пробудить его естественные силы для борьбы.

    Строительство бани бочки

    Баня бочка своими руками

    Баня в виде бочки Баня бочка — компактна, проста в эксплуатации конструкция, которая к тому же способна украсить приусадебный участок. Ее можно построить самостоятельно, если скрупулезно изучить рекомендации мастеров и обстоятельно отнестись к делу.

    Содержание:

    • Особенности
    • Выбор материала
    • Подготовка основания
    • Изготовление бочки
    • Сборка
    • Внутренняя отделка
    • Отопление

    Баня бочка имеет непривычную форму в виде горизонтально расположенного цилиндра. Диаметр сооружения — 2-3 м, длина — до 6 м. Стандартная конструкция внутри имеет площадь около 12 кв. м, пользоваться могут одновременно 3 человека. Несмотря на непростой вид, ее можно соорудить своими руками.

    Особенности и разновидности бань бочек

    О такой постройке мечтают многие хозяева частных домов или дач, ведь при ее возведении не требуется фундамент, сруб, крыша. Есть и другие преимущества перед другими банями: небольшие габариты и отсутствие фундамента позволяют установить ее на любом ровном участке. Кроме того, конструкцию можно транспортировать к месту временного проживания.

    Обычно баня бочка используется для помывки в летнее время. Для зимнего пользования баню следует тщательно утеплить, что требует новых финансовых вложений. Проанализировав фото бань бочек, можно сделать вывод, что внутренняя обстановка традиционной деревянной бани бочки напоминает обыкновенную баню, состоит из парной и моечной. В парной создается высокая температура, там всегда много пара, который появляется после попадания воды или травяной настойки на горячую поверхность. В моечной пользователи продолжают водные процедуры после парной. В полу душевой должно быть отверстие для отвода воды, поэтому всегда существует наклон в сторону слива.

    Сауна в виде бочки на сухом паре состоит из одного помещения, в ней только парятся. Рядом с постройкой должен быть пруд или бассейн, куда ныряют разогретые посетители — другого способа закончить процесс мытья не предусмотрено. Обустроить сауну проще, чем традиционную баню. Слив для воды не делают, ведь в парной не моются. Достаточно сформировать стену и заделать все щели. В верхней части предусмотрены маленькие проемы, которые можно закрывать на задвижки. В помещении устанавливаются только широкие полки и печь.

    Выбор материала для бани бочки

    В обыкновенной бане стены можно изготовить из любого материала, а затем обшить изнутри понравившейся древесиной. В бане-бочке пиломатериалы необходимо выбирать на стадии проектирования.

    Лучшие доски для постройки — из «банных» пород деревьев, к которым относятся дуб, осина, липа:

    • Дубовые постройки — прочные и твердые, эксплуатируются долгие годы. Влага даже делает древесину прочнее. Срез дуба имеет красивый фактурный рисунок. К недостаткам можно отнести дороговизну заготовок, поэтому дуб используют преимущественно для изготовления ответственных деталей.
  • Самое распространенное дерево для бань — липа. Имеет лечебные свойства, поэтому в липовую баню приходят с заболеваниями дыхательной системы, печени и т. д. Пары древесины омолаживают и очищают кожу. Липовые доски легко обрабатываются, хорошо держат тепло, но недолговечны — они плохо сопротивляются гниению.
  • Бюджетным вариантом считается осина. Прочностные свойства пиломатериалов из осины схожи со свойствами липы, но меньше трескаются и деформируются во влажном состоянии.
  • Не рекомендуется изготавливать стены бани бочки из хвойных пород деревьев из-за наличия в их составе смолы. Вещество выделяется из досок при нагревании, есть опасность обжечься. Исключение составляет кедр. Доски из кедра не деформируется от высокой температуры, не дают усадку, не боятся влажности, не поражаются микроорганизмами. Баня бочка из кедра обладает лечебными свойствами, посетители параллельно проходят курс ароматерапии. Доски богаты цветовыми оттенками, смотрятся стильно благодаря фактурным рисункам.

    Хвойные сорта древесины (сосна, ель) используют для изготовления каркаса постройки. Доски лиственных пород не так сильно нагреваются в парилке и делают пар легким, а воздух — душистым.

    Для работы требуются профилированные шпунтованные доски сечением 45×90 мм для укладки по криволинейной поверхности. Слишком широкие доски покупать не рекомендуется — трудно укладывать по криволинейной форме. Для изготовления вертикальных стен-перегородок нужна доска 50×200 мм. Основание изготавливают из досок шириной 300-350 мм и толщиной 35-40 мм. Для определения количества досок рассчитайте длину окружности бани и разделите на ширину одной доски.

    Изготовление заготовок для бани — дело трудное и кропотливое. Поэтому работу стоит поручить квалифицированному мастеру, у которого есть деревообрабатывающие станки. Чертежи бани бочки обязательно изготавливаются заранее и предоставляются плотнику. Также у него можно заказать изготовление окна и двери. Это важные узлы, от их точности изготовления зависит качество банных процедур.

    Кроме того, на рынке продаются комплекты для возведения бань с уже порезанными досками. Достаточно просто изучить предлагаемый чертеж и собрать самостоятельно конструкцию. Также можно купить готовые дверные и оконные блоки.

    Перед работой не забудьте пропитать все деревянные детали антисептиком.

    Подготовка площадки для бани бочки

    Баню бочку можно устанавливать в любом месте, на котором деревянные части бани не будут контактировать с почвой. Подойдет площадка, залитая бетоном, засыпанная щебнем. Хорошо, если конструкция будет помещена на возвышенное место.

    Если нет готового места, сделайте площадку самостоятельно. Выройте яму глубиной 0,2 м и шириной, превышающей основание бани на 40-50 см. Рядом выкопайте сливную яму. Определите, в каком месте будет располагаться слив из бани, установите трубу для отвода воды к яме. К одной стороне канализационной трубы будет подсоединена труба из моечной, другая сторона выводится в сливную яму. Заполните яму песчано-гравийной смесью и тщательно утрамбуйте. Уложите сверху арматуру и залейте бетоном с небольшим уклоном — баня бочка должна располагаться под наклоном в сторону моечного помещения. Вода стекается в сторону от парилки и выводится наружу. После застывания бетона (около 3 недель) можно продолжать работу.

    Изготовление бани бочки

    В толстой доске вырежьте цилиндрическое углубление, радиус которого равен радиусу бочки. Всего требуется от 2 до 4 аналогичных подставок, две устанавливаются под передней и задней станками, остальные — равномерно между ними. Количество подставок зависит от длины строения. Установите подставки на горизонтальную поверхность и закрепите между собой жесткими связями.

    Из досок изготовьте деревянные квадратные щиты размерами, немного превышающими диаметр бочки. При формировании щита следует учесть, что в задней стенке должно быть небольшое окошко, в передней — проем для входной двери.

    Определите центр щита и начертите окружность на конструкции. Диаметр окружности должен быть равен диаметру бочки. Выпилите лобзиком окружность. Выполните разметку двери и окошка в стенках и также вырежьте проемы. Укрепите временно доски в проемах рейками. Подобным образом изготовьте стенку-перемычку.

    На досках разметьте положение пазов для соединения с передней и задней стенками бани. Ширина пазов должна совпадать с толщиной стенок. Если в бане будет перегородка, разметьте на досках пазы и под эту стенку. Вырежьте в досках пазы глубиной 8-10 мм.

    Сборка бани бочки

    Сборка бани бочки осуществляется в такой последовательности:

    1. Установите собранное основание бани на подготовленную площадку. Проверьте качество стыковочных поверхностей досок — они должны быть идеально обработаны и выполнены в виде сферических поверхностей или соединения «шип-паз».
  • Определите середины подставок и замаркируйте их. Установите на середины подставок первую доску и закрепите. Справа и слева уложите соседние доски, совместите ранее сделанные пазы. Сдвиньте доски до упора в первую и закрепите. Повторите операцию, пока доски не заполнят всю поверхность подставки.
  • Вместо последней доски закрепите корректирующую планку. Она имеет клиновидную форму и используется для устранения зазоров между досками.
  • Установите вертикальные стенки в пазы досок, они должны остаться в вертикальном положении без поддержки. Теперь доски устанавливайте пазами на стенки одновременно с двух сторон бани.
  • После монтажа досок конструкцию стягивают металлическими хомутами в двух-трех местах.
  • Установите окно и двери. Баню сверху накройте мягкой черепицей или металлическими листами. Можно сделать крышу и более сложной формы.
  • После сборки покройте снаружи строение огнебиозащиным составом, внутри — льняным маслом.
  • Внутренняя отделка бани бочки

    Работы по внутренней отделке бани бочки выглядят так:

    • Выполните отверстие в нижних досках для слива воду, установите снаружи трубу между полом и канализацией.
  • Сделайте настил на пол в виде решетки с зазорами не менее 1 см. Он должен быть съемным для облегчения уборки.
  • Вдоль стены закрепите полки, если осталось место — закрепите столик.
  • Изготовьте термозащиту стен возле печи. Установите обогревающее устройство, дымовую трубу и водяной бак.
  • Баня бочка с душем выглядит комфортнее, но устройство не должно занимать много места.

    Отопление бани бочки

    В традиционной бане бочке печь устанавливают между парной и моечной, поэтому печь условно делится на две части. Топят печь из моечной, там же расположен бак для нагревания воды. В парную выходит часть печи с камнями, которые нагреваются от топки. Размеры печи должны быть минимальными. Место установки обогревательного устройства изолируется жаростойким материалом. На стадии проекта предусматривается способ отвода дыма и вентиляционные отверстия.

    В сауне удобно использовать электрическую печь. Минимальная мощность обогревательного устройства — не менее 6 кВт, поэтому предварительно рассчитайте сечение электропроводов и установите предохранительные элементы.

    Мастер класс по изготовлению бани бочки смотрите на видео:

    Баня бочка своими руками изготавливается долго, если вы не профессионал-плотник. Но если постараться, все получится!

    Похожие новости