Баня из пеноблоков своими руками — пошаговое руководство по строительству


Прибор для экономии электроэнергии Electricity Saving Box
Почитать отзывы можно здесь

Баня из пеноблоков своими руками: быстрое возведение стен и другие этапы строительства

Практика, нарабатываемая годами доказала, что пеноблоки отлично подходят для строительства бань. Они имеют относительно легкий вес, отличаются экологической чистотой и просты в работе, поскольку не требуют найма специализированной техники, а поднять один сегмент может любой человек. Как сделать баню из этого технологичного материала?

Специфика возведения

В процессе строительства бани из блоков, произведенных на основе полистирола немало специфических моментов, но они не относятся к разряду невыполнимых, а наоборот отличаются простотой. Первым делом закладывается фундамент. Легкий вес материала позволяет не прибегать к использованию сложных систем. Достаточно будет неглубокой ленточной основы. Этим достигается существенная экономия средств, которые можно направить, к примеру, на внутренне обустройство.

Неглубокая ленточная основа – фундамент, уложенный на 60–70 см в землю. Ширина полосы должна превышать общую толщину стены на 15–20 см. Выбирается этот параметр, согласно толщине камня, из которого будет выкладываться стена.

Для начал, делаем разметку на месте закладки основы. Чтобы разграничить пространство, используем металлические или деревянные колышки, между которыми натягивается веревка как ориентир для рытья траншеи. Вначале определяем внутренний диаметр, а после, учитывая будущую ширину стены, делаем отметку и по ней выставляем колышки, ограничивающие внешний контур основы. Проверяем точность углов и переходим к следующим действиям.

Роем траншею необходимой глубины. Чтобы снизить вероятность осыпания грунта, подравниваем лопатой края. Теперь нужно соорудить каркас для армирования фундаментной ленты, но предварительно определите необходимость создания основы под печь . Если по плану предусмотрена кладка каменки, фундамент необходимо сделать и под нее.

Для армирования необходимы прутки диаметром 8–10 мм. Соединение проводится при помощи сварки. Ширина каркаса должна соответствовать размерам котлована. По высоте, металлические штыри должны выступать над землей на 10–20 см.

Возвышение частей каркаса, закроется опалубкой, необходимой для создания возвышения фундаментальной основы над землей. Это прописанное правило, направленное на защиту цоколя здания от контакта с влагой. После сборки опалубки, ее дополнительно скрепляют перемычками сверху, чтобы при заливке, тяжесть бетона не поломала конструкцию.


Прибор для экономии электроэнергии Electricity Saving Box
Почитать отзывы можно здесь

Когда все необходимое для создания основы готово, заливается раствор. Поверхность затем штукуется арматурой, чтобы выпустить из толщи любые проявления воздуха, способного разрушить основу после застывания. Опалубка снимается по прошествии 7–10 дней. С боков ленту фундамента необходимо обработать гидроизоляцией. а поверх выстилаем рубероид. Первые ряды кладки не должны контактировать с плитой основы. Оставляем фундамент еще на 2–3 недели, за это время он наберет необходимую прочность, и переходим к дальнейшим работам.

Оперативное возведение стен

Возведение стен бани средних размеров из блоков, изготовленных на основе пенобетона, занимает порядка 2–3 недель. Технология схожа с кирпичной кладкой, только в отличие от него, размеры позволяют выполнять всю работу гораздо быстрее.

Оптимальным решением, будет выбор блоков марки М25, с плотность Д700. Для начала определяем самый высокий угол постройки при помощи уровня. С него нужно будет начинать работу. Выкладываем скрепляющую смесь, в таком количестве, чтобы можно было положить два блока от угла в разных направлениях. Монтируются элементы, верхней стороной, пустотами вниз. Это позволит сэкономить на связующем материале и создать дополнительное утепление стен .

Подравниваем блоки, проверяя их уровнем. Затем, нанося смесь под монтаж одного элемента, поочередно выкладываем первый ряд. Старайтесь делать минимальное расстояние между панелями. Через швы может уходить основное тепло. Выложив первый ряд по кругу, проверяем ровность, постукивая деревянной киянкой, погоняем отдельные элементы. Укладка первого ряда – это основа всего строения. На этом этапе, необходимо максимально выровнять кладку, компенсируя все неровности основы.

Все последующие ряды укладываются аналогичным способом. Нужно напомнить, что в качестве связующего материал используется специальная смесь, а никак не раствор. Приобретаем нужное количество в сухом виде. Размешивать необходимо дрелью со специально насадкой. Густота характеризуется вязкостью схожей с кремом.

Кладка последующих рядов, отличается только тем, что смесь наносится непосредственно на укладываемый материал. Прикладывать и выравнивать нужно сразу, не дожидаясь пока клей засохнет. Чтобы при внутренней отделке бани не пришлось еще, и убирать остатки материала. Алгоритм укладки все рядов идентичный. По завершении каждого ряда, обязательно проверяем ровность.

Через каждые 3 ряда, проводится армирование стены. Для этого нужна металлическая сетка или арматура. Элементы укладывают на связку камня и перекрывают следующим рядом. Таким образом, создается дополнительная прочность всей стены. Не забываем и про оконные и дверные проемы. Согласно проекту, оставляем места под их установку.

Монтаж кровельной конструкции

В соответствии с общими стандартами сборки кровельных систем, производится конструирование кровли на бане, выложенной из пеноблоков. Чаще это двускатные или односкатные варианты. Рассмотрим вариант сборки стропильной системы с двумя скатами.

Начиная строительство крыши. первым делом на продольные стены укладывается мауэрлат. Это основа для стропил. Мауэрлат делают из бруса сечение 150х150 мм. Крепят его анкерными болтами. Теперь необходимо изготовить шаблон для стропильных ног. Его делают из двух досок, скрепленных на краях, таким образом, чтобы получилось подобие больших ножниц. Свободные края ставим на мауэрлат и таким образом, подбираем угол наклона кровли, фиксируем доски. Это будет шаблон для изготовления стропил.

Ноги будем делать из доски 150х500 мм. Прикладываем их к шаблону и отмечаем карандашом угол среза. Отпиливаем и скрепляем гвоздями стропила согласно углу заготовленному шаблоном. Таким образом, изготавливаем необходимое количество опор. Рассчитать число стропил, необходимо учитывая расстояние между каждой в 70–80 см. Прочно соединяем все элементы.

Теперь их необходимо поднять на мауэрлат, где предварительно уже размечены места крепления. Делаем небольшие врубки в мауэрлате, чтобы стропила не съезжали, устанавливаем их поочередно и фиксируем металлическими скобами. Особенности построения крыши для бани регламентируют максимально точное проведение всех работ. Поэтому руководствуемся правилом – семь раз отмерь. Конструкцию двускатной кровли поверху соединяем коньковым брусом. В этих целях используется доска, такого же сечения, что используется для сборки стропил.

После фиксации конька, проверяем точность угла наклона, и проводим контрольное крепление всех элементов. Дополнительно усилить систему, необходимо из чердачного пространства. К каждой стропильной ноге, монтируется по одному вертикальному брусу, фиксируемому с потолочными лагами. По необходимости, дополнительно стропила, установленные под углом, соединяются между собой и горизонтальными перемычками.

Далее делается обрешетка из необрезной доски 22х150 мм. Шаг крепления определяется материалом для покрытия кровли. Профилированный лист, или гибкие рулонные покрытия, требуют наличия сплошной обрешетки. Еврошифер и другие листовые материалы, крепятся на доску, набитую на стропила с шагом в 15–20 мм. Когда основа под кровельное покрытие готова, укладывается покрытие, на предварительно проложенную пароизоляционную пленку.

Потолок

Черновой потолок делаем также из необрезной доски. Ее набивают на балки перекрытия из чердачного помещения. Затем укладывают утеплитель, обычно это минеральная вата или панели пенополистирола, и закрывают его обрезной доской. Обязательно делаем вентиляцию чердачного помещения, наметив два канала выходящих через фронтон на улицу. На последнем этапе, дополнительно утепляем стропила изнутри, и также проводим зашивку обрезной доской.

Отделка бани из пеноблоков

Это обязательная процедура. В противном случае конструкция под воздействием внешних факторов простоит недолго. Но вначале стены пропитывают гидрофобными составами. Затем всю поверхность закрываем пароизоляционной пленкой. После набиваем вертикальную или горизонтальную обрешетку из бруса 50х50 мм и зашиваем конструкцию сайдингом .

Не запрещается отделка стен бани выложенной из пенополистирольных блоков кирпичом. Для этого по контуру строения необходимо сделать дополнительную ленту фундамента или предусмотреть заранее закладку более широкой основы. Перед кладкой облицовочного камня, стены также закрывают пароизоляционной пленкой.

На заключительном этапе проводит эстетическую отделку бани изнутри. Стандартный вариант – зашивка стен вагонкой. Вначале сооружается каркас, в который укладывается паро- и гидроизоляция. Зашивка материала производится поверх утеплительного «пирога».

Закончив косметическую отделку, устанавливается печь, проводится электричество, водопровод и канализационный сток. Когда все описанные этапы выполнены, можно пользоваться баней.



Средство от псориаза

Varitox - средство от варикоза

Neosense - средство от климакса