Свайно-ростверковый фундамент своими руками: с высоким и низким ростверком, свайно-ленточный

Главная » Фундамент своими руками » Свайный фундамент с ростверком: устройство своими руками

Свайный фундамент с ростверком: устройство своими руками

Далеко не всегда и не во всех ситуациях можно применять традиционные фундаменты — ленточный и плитный. В некоторых ситуациях они становятся слишком дорогими: на их обустройство может уходить до 40-50% стоимости всей постройки. Обычно такое происходит при строительстве в зонах с большой глубиной промерзания (ниже 2 метров) или на нестабильных, слабонесущих грунтах. В таких случаях часто лучшим выходом является свайно-ростверковый фундамент.

Что такое свайно-ростверковый фундамент

Свайный фундамент, наверное, представляют себе все: это некоторое количество свай, заглубленных в грунт до уровня несущего слоя или ниже уровня промерзания. В чистом виде этот тип фундамента используется редко. Виной тому своеобразная конструкция, которая не позволяет перераспределять между сваями нагрузку от дома. Потому свайный фундамент в основном делают под срубы из бревна или бруса, иногда — под каркасные постройки. Эти типы стройматериала из-за своих особенностей сами частично нагрузку перераспределяют. С домами из других материалов они совместимы плохо.

Зато их усовершенствованный вид — свайный фундамент с ростверком — лишен многих недостатков и может использоватться и под кирпичные, и под блочные постройки. В них все опоры завязаны при помощи ленты из металла или железобетона (бетона) в единую конструкцию. Эта лента и называется ростверком.

Так выглядит свайно-ростверковый фундамент вынутый из земли

Ростверк — это часть фундамента, объединяющая оголовки свай и служащая опорой для стен. Именно ростверк принимает, и за счет замкнутой конструкции, перераспределяет нагрузку, передавая ее на сваи. Он может быть металлическим, деревянным, бетонным или железобетонным. По типу исполнения бетонные (железобетонные) ростверки бывают низкими и высокими.

Различают свайные фундаменты с высоким и низки ростверком

Высокий ростверк находится выше уровня земли. Чаще всего его делают из металла — швеллеров большого сечения или квадратных металлических труб. Еще делают такой ростверк из бетона, но его устройство сложнее: приходится придумывать, как залить ленту на расстоянии от земли.

Как работает ростверк и что он дает

Любой дом в разных частях будет давать разную нагрузку: отделка, мебель, санфаянс, другие вещи размещены неравномерно. Следовательно, и нагрузка от разных его частей будет разной. Ростверк принимает на себя эти неравномерные нагрузки и перераспределяет их. Сваям уже передается «выровненная» нагрузка.

Чем отличаются свайные и свайно-ростверковые фундаменты (чтобы увеличить размер картинки щелкните по ней правой клавишей мышки)

Чем это хорошо? Тем, что при одинаковой нагруженности свай, меньше шансов на то, что они будут усаживаться неравномерно. А неравномерная усадка ведет, как известно, к трещинам в фундаменте и стенах. Потому свайно-ростверковый фундамент более стабилен. Хотя главный недостаток свайных фундаментов остается: мы не можем знать, что за грунт находится под каждой из свай. Потому спрогнозировать их поведение нереально. Именно поэтому их не очень любят архитекторы: гарантировать многолетнюю эксплуатацию дома невозможно.

Ленточный фундамент на сваях

Более предсказуемы в этом плане низкие ростверки. Они начинаются обычно ниже уровня земли и отливаются из армированного (или нет — зависит от проекта) бетона. Причем арматура свай связывается с арматурой ростверка.

В этом случае ростверк — это мелкозаглубенный ленточный фундамент и изготавливается он по той же технологии. Отличается тем, что имеет жесткую связь со сваями, что в разы повышает надежность и устойчивость конструкции. Еще такие фундаменты называют ленточными на сваях или свайно-ленточными. Такая конструкция является почти идеальной: сочетает в себе плюсы свайного и ленточного фундамента, в значительной мере компенсируя их недостатки.

Устройство свайно-ленточного фундамента (чтобы увеличить размер картинки щелкните по ней правой клавишей мышки)

Как он работает? Нагрузка от дома передается на ленту. Благодаря наличию продольной арматуры перераспределяется по всей площади. Так как лента опирается и на грунт, то часть нагрузки передается ему, остальная приходится на сваи. При этом нагрузка и усадка равномерны: их «выравнивает» лента.

В зимнее время, когда начинают на фундамент воздействовать силы пучения, проявляются все плюсы свайно-ленточного фундамента. Если дом стоит на пучнистых грунтах, их глубина заложения — ниже уровня замерзания. При воздействии сил пучения на ленту, «пятки» свай, да и они сами, не дают возможности грунтам сдвинуть фундамент. Потому ленточно-свайные фундаменты — отличный выбор на сильно пучнистых почвах. Затраты при этом гораздо выше, чем при строительстве обычного свайного фундамента, но намного ниже, чем при строительстве ленты ниже глубины промерзания.

Когда его можно использовать

Рекомендуют ставить свайно-ростверковые фундаменты в следующих случаях:

  • Когда на достаточно большую глубину уходят нестабильные и слабонесущие грунты. Это карстовые, лесовые, торфяные почвы, плывуны, растительные и плодородные почвы большой толщины (более 1,4-1,5 метра). В этом случае нагрузку нужно передать на расположенные ниже плотные грунты с нормальной несущей способностью. Докопаться до них не всегда возможно, а если и можно, то фундамент получается слишком уж дорогой. Потому передача нагрузки при помощи свай — лучший выбор.
  • На участках с большими перепадами высот. В этом случае часто намного дешевле использовать сваи разной высоты, чем проводить работы по выравниванию грунта или заливать глубокую ленту, которая сможет компенсировать перепад высот.

  • При высоком уровне грунтовых вод. Свайные фундаменты — единственные, для которых уровень грунтовых вод не имеет значение. Важно, чтобы под пяткой был грунт с несущей способностью. Уровень расположения вод влияет только на тип ростверка: если вода находится близко к поверхности, ростверк делают высоким, если она залегает глубоко можно делать низкий.
  • При строительстве в жестких грунтах. В этом случае положительно сказываются небольшие объемы земельных работ (по сравнению с ленточными или плитными фундаментами).
  • Если вы решили строить дом по каркасной технологии. Делать под него ленту — напрасно тратить деньги: получится слишком большой запас прочности, который в данном случае ни к чему. В этом случае свайный или свайно-ростверковый фундамент — оптимальный выбор.
  • При большой массе здания (больше 350 тонн). Тогда получается, что лента или плита должны быть очень массивными, а, следовательно, дорогими. Более дешевым в этом случае часто оказывается свайно-ростверковый фундамент.
  • Иногда все еще проще: исходят из наименьшей стоимости. Но всегда нужно помнить, что любой тип свайного фундамента менее надежен, чем плитный и ленточный. А все потому, что мы не можем точно знать, какой грунт находится под каждой из свай. Именно поэтому при расчете параметров в конструкцию закладывается повышенный запас прочности. Не 1,2, как обычно считают, а 1,4. И все равно, гарантировать никто ничего не может.

    Какие сваи использовать

    В свайно-ростверковых фундаментах можно применять любые сваи. Их выбирают исходя из грунтов, планируемой нагрузки дома. Сваи делают из металла, бетона, иногда — дерева. Могут они иметь круглое или квадратное сечение. Различаются они и по способу установки:

    • Забивные. Они устанавливаются без бурения или выемки грунта. Обычно — забиваются, потому так и называются. В частном строительстве используются редко: требуется специальная техника.

    Забивные железобетонные сваи используются чаще при строительстве многоэтажных домов

  • Буронабивные. Сначала в грунте проделывается скважина, затем в нее устанавливается и закрепляется опалубка. В нее — арматура, повышающая прочностные характеристики. Потом вся конструкция заливается бетоном.
  • Железобетонные буровые. В этом случае тоже бурятся скважины, но в них устанавливаются (забиваются, но с меньшими усилиями) готовые железобетонные сваи.
  • Винтовые. Это металлические сваи, заостренные на конце и имеющие винтовые лопасти, разрезающие грунт. При больших глубинах необходима специальная техника, небольшие, длиной до 2-3 метров могут устанавливаться вручную.

    Один из вид свай — винтовые. Их можно использовать с ростверками из разных материалов под разные дома (чтобы увеличить размер картинки щелкните по ней правой клавишей мышки)

    В частном строительстве чаще всего используют буронабивные сваи. Особенно популярны они при строительстве дач или бань. Могут использоваться и при строительстве небольших домов. Но если дачи и бани можно делать без расчета, то при строительстве дома очень желательно заказать проект.

    Разные сваи бывают по форме: квадратного или треугольного сечения, круглые заполненные и круглые полые, иногда разрабатываются сложные формы специально под проект. По тому, как сваи передают нагрузку на грунт, они бывают:

    Чем отличаются сваи по типу работы (чтобы увеличить размер картинки щелкните по ней правой клавишей мышки)

    Висячие сваи имеют большую боковую поверхность и значительную часть нагрузки (до 60-70%) передают с ее помощью. Их используют, если несущей способности грунта на достигнутом уровне недостаточно для того, чтобы выдержать всю нагрузку, а дальнейшее углубление нецелесообразно. В этом случае наличие «пятки» почти ничего не меняет: основная нагрузка передается поверхностью, а не острием сваи.

    Сваи-стойки наоборот, большую часть нагрузки передают через острие. В этом случае боковые стенки неразвитые и гладкие, а на конце сваи имеет смысл делать расширение. Один из видов этого типа — сваи ТИСЭ. Они имеют цилиндрическое расширение внизу, из-за чего передают нагрузку на большую площадь. Также пятка не дает силам пучения поднять фундамент.

    Расположение свай в ростверке

    В большинстве случаев опоры в грунте располагают вертикально. Иногда может потребоваться наклонная установка, причем нескольких штук в одном месте. Такой способ применяют, если могут возникнуть горизонтально направленные силы. Например, при строительстве на наклонных участках.

    Расположение свай на плане дома

    Сваи могут располагаться точечно — под опорами (колоннами, стойками). Такое расположение характерно при строительстве навесов или устройстве кровли над открытыми площадками. Тогда опоры ставят точно под колоннами, удерживающими кровлю.

    Под частные дома небольшой этажности сваи располагают в виде ленты. Ставят их в один ряд, иногда в два или три, смещая друг относительно друга. Иногда в самых нагруженных частях, например, в углах, под участками с большой планируемой нагрузкой, их располагают кустами: несколько штук на небольшом расстоянии друг от друга.

    Как расставить на плане дома самостоятельно

    При проектировании свайного фундамента собственными силами обычно поступают следующим образом. На плане здания, нарисованного с соблюдением масштаба, обязательно закладывают сваи в углах и в местах пересечения с простенками. Если они отстоят друг от друга на расстоянии больше 3 метров, между ними ставят промежуточные опоры. Желательно чтобы сваи располагались одна от другой на расстоянии от 2 до 3 метров.

    Сначала расставляют сваи по углам, потом под местами примыкания несущих стен

    Принцип прост, но еще нужно определить необходимую площадь свай. А ее нужно рассчитать (скорее, подобрать).

    Расчет свайно-ростверкового фундамента

    Для того чтобы быть хоть отчасти уверенным в надежности фундамента его желательно хоть приблизительно рассчитать. Для этого потребуется проделать несколько не самых сложных расчетов.

    1. Рассчитывается масса дома (учитываются все материала и примерный вес «начинки»).
    2. Исходя из веса и коэффициента надежности, определяется необходимая опорная площадь.
    3. Так как сваи уже расставлены, можем посчитать их количество.
    4. Дальше подбираем площадь сечения свай. Так как мы знаем их количество, то умножив на выбранную площадь, узнаем общую.
    5. Полученный результат сравниваем с рассчитанной ранее (пункт 4) опорной площадью.
    6. Если площадь, которую нашли на шаге 4 больше той, которую рассчитали на шаге 2, выбранные параметры свай нам подходят.
    7. Если меньше, увеличиваем планируемое сечение свай, снова перемножаем и сравниваем. Так находим требуемую площадь сваи.

    Иногда выгоднее не увеличивать площадь свай, а поставить их чаще. Методика расчета при этом не изменяется.

    Несущая способность свай разных диаметров в различных грунтах (чтобы увеличить размер картинки щелкните по ней правой клавишей мышки)

    Площадь опоры, необходимая для нормального распределения нагрузки считается по формуле:

    Где Н — несущая способность грунта (ее можно взять из таблицы). Коэффициент 1,4 применен из-а того, что свайным фундаментам требуется больший запас прочности: мы ведь не знаем, какой грунт находится под всеми сваями. Потому лучше перестраховаться.

    Подробнее о расчете опорной площади и подсчете массы дома смотрите в видео.

    Технология строительства

    Итак, у вас готов проект, или вы сами определились с местом расположения свай, их параметрами, типом и высотой ростверка. Можно приступать к строительству.

    Разметка

    Сначала снимают весь плодородный слой земли, его вывозят в сад или складывают в одном из углов участка. Площадку под фундамент выравнивают. Затем, с использованием колышков и шнуров, размечают границы дома. Причем, натягивают два шнура, отмечающие внешнюю и внутреннюю поверхность стен. Обязательно проверяют геометрию, перемеряв и сравнив все диагонали попарно.

    После того, как разметка закончена, можно размечать места установки свай. Они у нас прорисованы на плане и просчитаны, определены расстояния между ними.

    Схематическое изображение порядка работ при строительстве свайно-ростверкового фундамента своими руками (чтобы увеличить размер картинки щелкните по ней правой клавишей мышки)

    Земляные работы и заливка свай

    Как конкретно будут проходить работы, зависит от типа используемых свай. Чаще всего при строительстве дома используют винтовые или буронабивные сваи.

    Винтовые можно вкрутить вручную. При закручивании их оголовки выставляют на одном уровне. Его удобнее отмечать при помощи шнуров.

    Для буронабивных потребуется или специальная техника, или ручной бур подходящего диаметра. Этими устройствами в нужных местах бурятся отверстия. В готовые скважины опускается выбранная опалубка, устанавливается арматура (четыре прутка ребристой арматуры, связанные между собой). Если фундамент свайно-ленточный, то арматура должна иметь выпуск не менее 60-70 см. Она потом свяжется с ростверком. Последний шаг на этом этапе — заливка бетона.

    Свайный фундамент готов к установке опалубки для ростверка. В этом случае использована опалубка из толя или рубероида, свернутого в несколько раз

    Устройство ростверка

    Если выбран металлический ростверк, его приваривают к оголовкам свай. При работе важно выдерживать строгую горизонтальность: тогда нагрузка будет передаваться равномерно.

    Для устройства заглубленного железобетонного ростверка (низкого) понадобится подсыпка щебнем фракции 20-60 мм и его уплотнение виброплатформой. Минимальный слой щебня — 15 см. Чтобы добиться улучшения несущей способности грунта под лентой, необходимо насыпать щебень небольшими слоями (по 5 см) и тщательно его уплотнять виброплатформой. Вокруг свай хорошо уплотнить не получится, но это не столь важно.

    На эту подсыпку устанавливается опалубка. Ширина ленты чуть больше ширины стен, высота щитов делается с учетом требуемой высоты цоколя. Сборка щитов и установка упоров в точности повторяет технологию установки опалубки для ленточного фундамента.

    Схема армирования свайно-ростверкового фундамента с железобетонным ростверком (свайно-ленточного)

    Армирование проводится в большинстве случаев так же, как и при строительстве ленты: два пояса вверху и внизу из ребристой арматуры, поперечные и вертикальные стойки из гладкого прутка меньшего диаметра. Все правила армирования сохраняются. Добавляется только перевязка со сваями. Выпуски арматуры из свай загибаются: один ряд привязывается к нижнему поясу, второй — к верхнему (не забудьте выпуски сделать разной длины). Они должны быть не меньшее 50 диаметров прутка (если арматура используется 12 мм, загнуть нужно 600 мм (50*12 мм)). Схема армирования примыкания сваи показана на рисунке.

    Установка закладных деталей

    На этом этапе необходимо оставить вентиляционные продухи и заложить трубы и короба, через которые будут подводиться инженерные коммуникации (водопровод, отопление, электричество, канализация).

    Не забудьте про закладку труб под продухи, подводку инженерных систем

    Если этого не сделать, придется впоследствии долбить бетон. А это для фундамента большое зло, ведь нарушается целостность монолита. Так что все хорошо продумайте: переделывать не будет возможности.

    Заливка бетона

    Бетон не просто заливают. Его еще и вибрируют. Без этого процесса добиться однородности и высокой прочности очень сложно. Потому обработка бетона фундамента вибратором может считаться обязательным процессом.

    Если температура воздуха после заливки бетона находится в районе +20°C, то снимать опалубку можно через четыре дня. За это время бетон наберет примерно 50% от проектной прочности, чего достаточно для проведения следующих работ. Если температура была в районе +10°, ждать придется 10-14 дней. При более низких температурах, условия считаются зимними, и залитый бетон требует утепления или подогрева.

    Все готово к заливке бетона: армопояс связан, опалубка выставлена и закреплена (чтобы увеличить размер картинки щелкните по ней правой клавишей мышки)

    При всей своей привлекательности свайноростверковые фундаменты имеют недостатки:

    • Как уже говорилось, из-за того что невозможно определить какой грунт находится под каждой из свай, прогнозированию его поведение почти не поддается.
    • В таких постройках невозможно оборудование подвалов.
    • При высоких ростверках требуется каким-то образом закрывать зазор: там любят селиться животные и насекомые.
  • Установка винтовых свай своими руками (способы)

    Технология установки винтовых свай своими руками

    Правильная установка винтовых свай своими руками гарантирует отсутствие различных проблем при производстве бурения свайного фундамента, которое без того зимой всегда затрудненно (из-за плотного грунта).

    Засыпка бетона в основание сваи

    Любые проблемы или ошибки при монтаже вручную свай своими руками для свайного дома могут не только повлиять на результативность создания фундамента, но и увеличить риск аварийных состояний на строительной площадке.

    В таких случаях может потребоваться и демонтаж винтовых свай вручную или машиной, что увеличит временные, а также денежные затраты на строительные работы. Именно поэтому нужно точно знать, какова технология установки винтовых свай вручную.

    Общие сведения

    Фундамент является основой, базисом любого строительного сооружения. Фундамент делает сооружение надежным и прочным. К примеру, на зданиях, где фундамент делали вручную неподходящим образом, начинаются серьезные проблемы с целостностью стен. Дом просто рушится, и выход при таких случаях лишь один — полный демонтаж свайного оборудования.

    На надежность свайного фундамента серьезно влияет и качество грунтов. Так, ленточные фундаменты сделанные своими руками, эксплуатируясь на слабых или неравномерных грунтах, могут дать серьезную трещину, что совершенно недопустимо.

    Это же касается и столбчатых фундаментов, хотя они вкручивающиеся и не предназначаются для выдерживания неравномерных нагрузок. Впрочем, это не касается промышленных столбчатых фундаментов, что монтируются в специальные стаканы.

    При этом после неправильного заложения фундамента своими руками проблемы появляются не сразу, а начинаются лишь зимой, когда из-за мороза начинают трескаться стены. Дом будет автоматически признан аварийным и станет нуждаться в немедленном и очень дорогостоящем ремонте.

    Виды фундаментов

    Установка винтовых свай хотя и является наиболее эффективной для дома, что должен надежно стоять зимой и не проседать в грунт, несмотря на мороз, но далеко не единственной. Существует несколько методов создания фундамента:

    Фундаментные сваи в земле

    Каждый из перечисленных видов фундамента правильно используют, ориентируясь на специфику создаваемого дома, поэтому, как уже говорилось выше, для фундамента дома своими руками, что должен быть правильно защищен от трещин на стенах и проседания в грунт зимой, используют свайный способ, выполняя его, в том числе, закрутить его механическим способом.

    Сваи своими руками удобно устанавливаются, они способны выдерживать разнонаправленные нагрузки и передавать их в грунт, какой бы структурой тот не обладал.

    Обвязка же винтовых свай ростверком, после того как вкрутить их, позволяет сделать все эти элементы довольно жесткой конструкцией, которая имеет неплохую пластичность.

    Основным элементом свайного фундамента своими руками, как уже ясно из названия, являются сваи. Они могут быть как забивными или буронабивными, так и винтовыми.

    Как вкрутить последние — рассмотрим ниже.

    Внешне винтовая свая выглядит как толстостенная металлическая правильно полая труба, имеющая заостренный наконечник на одной стороне, и наконечник похожий на винтовую лопасть с другой. Правильно завинчивают сваи в грунт, углубляя винтовой наконечник непосредственно в землю. Делать это можно как своими руками, так и с помощью техники.

    Для состыковки винтового вида фундамента и будущего дома на другой конец этой своеобразной трубы приваривают оголовок. на котором, собственно, и будет правильно фиксироваться будущее здание. Оголовок затем соединяют с ростверком. Нужно сделать своеобразный обвязывающий пояс свайного фундамента.

    Металлическая фундаментная свая

    Ростверк на сваях сделать можно как в виде соединенных монолитных балок, так и цельной плиты. Здесь уже все зависит от типа дома, материала свай, разновидностей креплений и еще нескольких факторов. В некоторых случаях ростверк можно сделать не железобетонным. а металлическим или даже деревянным.

    Перед тем, как вкрутить фундамент, применяют различные методы проектирования. Используют «шаг», что является специальной строительной ручной разметкой.

    Пользуясь винтовым способом закладки фундамента своими руками. строители ориентируются на параметры будущего дома. Прежде всего, обращая внимание на вес и тип строения дома, а так же анализируя глубину закладки фундамента.

    Без такого подробного анализа предстоящего проведения строительных работ, цена которого достаточно высока, правильно заложить фундамент для дома, что должен защищать здание от мороза зимой, не выйдет.

    Нюансы технологии установки

    Изначально необходимо привлечь специалистов для создания схемы свайного поля способом технического анализа, с применением строительной разметки (разметить шаг).

    И хотя цена за такие услуги может быть достаточно высокой, но цена ошибки при составлении схемы поля еще больше, поэтому для технического анализа всегда необходимо обращаться к специалистам.

    Если производить строительные работы для дома зимой, то производить надо правильно.

    Основные шаги

    Как только схема свайного поля будет получена, следующий шаг будет заключаться на точном выполнении данных действий:

    • следует отмерить размер между угловыми сваями ориентируясь на одной точке. Такой способ заключается в том, что нужно сложить размеры в линии и затем отложить сумму от единственной точки. Этот способ позволяет с легкостью уменьшить вероятность погрешности в 45% случаев;
    • следующий шаг — стыковка сваи. Ориентируясь на описанный выше способ, необходимо в отмеченную заранее точку вставить сваю строго вертикально;
    • следующий шаг заключается в том, что в отмеченное отверстие необходимо вставить лом, или при его неимении пруток, с диаметром 30 миллиметров. После этого необходимо надеть на лом, или же пруток, трубы с длинною в 2500 миллиметров;
    • далее необходимо, чтобы один человек удерживал сваю строго в вертикальном положении, второй же должен выполнять круговые движения непосредственно вокруг ствола сваи.

    Этот ручной способ имеет скорость вворачивания удерживаемой сваи в грунте равняющийся 192 миллиметрам за 1 оборот вокруг нее (имеется полный оборот). При этом на вворачивание одной сваи, используя такой способ, может уйти от 5 до 15 минут, в зависимости от плотности грунта.

    Впрочем, работать может и несколько человек. Например, одновременно вращая двойную ручку вдвоем, или сменяя друг друга.

    Монтаж винтовых свай своими руками (видео)

    Способ для деревянных сооружений

    Описываемый выше способ приемлем, когда создается фундамент для кирпичных зданий и других тяжелых зданий. Способ, где фундамент создается для деревянных построек, следующий. Первый шаг заключается в том, что производится разметка участка под устанавливаемые сваи.

    Разметку необходимо делать под всеми несущими стенами и, кроме того, углами. Разметку следует делать, используя веревку или колышки.

    Второй шаг это непосредственно завинчивание свай.

    Производить завинчивание необходимо перпендикулярно установленной трубе (подойдет лом, штанга, лишь бы длины хватало на обхват, где два человека могут взяться с каждой стороны).

    Далее следует закрепить так называемый магнитный уровень, и через каждые произведенные два или три витка делать проверку вертикальности. Все сваи необходимо закручивать строго под один уровень, оставляя при этом запас в 10 – 15 сантиметров, которые, если нужно, потом можно будет с легкостью обрезать болгаркой.

    Далее следует проверить горизонтальность (обычно используется лазерный ротационный нивелир) и произвести заливку бетоном. Для этого в полость сваи необходимо залить раствор (наиболее приемлемый вариант — М500, подходящий под любой фундамент).

    Данный раствор защитит от коррозии хрупкую для внешних условий полость трубы. Это, также, косвенно увеличит длительность эксплуатации в целом. Последний шаг — приварка оголовка сварочным аппаратом, с предварительной проверке горизонтальности, а также монтаж ростверка и обвязка.

    Как утеплить фундамент деревянного дома снаружи своими руками

    Как утеплить фундамент деревянного дома снаружи и изнутри

    В комплекс защитных мероприятий, позволяющих ликвидировать зимнее вспучивание грунтов, входит утепление фундамента деревянного дома. В зависимости от эксплуатационных условий жилища слой теплоизолятора может крепиться снаружи фундаментной ленты (постоянное отопление) либо изнутри (при периодическом обогреве здания). Работы легко выполняются своими руками, однако существует несколько технологий, которые и будут рассмотрены далее.

    Обзор вариантов утепления

    Перед тем, как обшить подземную часть фундамента, цоколь изнутри или по наружной поверхности, необходимо точно представлять, для чего это необходимо. Слой теплоизоляции необходим зданию для снижения теплопотерь, утеплением отмостки решается другая задача – сохранение геотермального тепла для ликвидации вспучивания глинистых почв.

    Всего существует несколько эксплуатационных режимов, конструкций зданий:

    • постоянно отапливаемый дом – грунт под подошвой промерзнуть не может, однако необходимо утеплить отмостку для предотвращения промерзания прилежащих к ж/б конструкциям слоев почвы, которые при вспучивании пытаются фундамент приподнять, либо создать на наружной грани ленты сминаемо-скользящий слой теплоизоляции, который не даст промерзнуть ленте, защитит гидроизоляцию, компенсирует силы пучения;
    • коттедж с подвальным этажом – геотермальное тепло сохраняется в нижнем уровне, допускается только утепления ленты (цоколя) снаружи, чтобы сместить тепловой контур с точкой росы на улицу, навсегда исключив конденсат на внутренних стенах;
    • отсутствие отопления + ленточный фундамент – чтобы предотвратить промерзание, утеплитель нужно наклеить на ленту снаружи, внутри, уложить его под подошву (в случае МЗЛФ) и по периметру дома под полом или перекрытием;
    • периодический обогрев – технология полностью аналогична предыдущему случаю, снаружи можно применить сминаемую скользящую теплоизоляцию.

    Схема утепления фундамента

    Внимание: Если в проект заложен висящий ростверк по столбам или сваям, сохранить геотермальное тепло невозможно. Забирку утеплять бесполезно, так как внутри подполья источники тепла отсутствуют. При использовании низких ростверков снаружи утепляется цоколь и отмостка.

    Ленточный фундамент

    В 75% случаев индивидуальные застройщики возводят своими руками именно ленточные фундаменты. В зависимости от глубины заложения подошвы действие нагрузок от вспучивания не одинаково:

    • подошва глубокой ленты находится ниже промерзания почвы, пучение под ней отсутствует, однако резко увеличивается площадь боковых граней, на которые действуют касательные силы морозного вспучивания;
    • с МЗЛФ все наоборот – боковая площадь ленты слишком мала, чтобы касательные усилия смогли его выдернуть на поверхность, зато под подошвой возможно неравномерное вспучивание, так как промерзающий слой почвы составляет 0,7 – 1,5 м, песчаная или щебенчатая подушка его компенсировать полностью не в состоянии.

    В обоих случаях достаточно утеплить отмостку и наружную грань ленты, решив все проблемы.

    МЗЛФ

    В ленточных фундаментах для удобства эксплуатации изготавливается конструкционный элемент – цоколь. Его чаще создают из бетона, эксплуатационный ресурс которого значительно выше, чем у стеновых материалов, работающих в контакте с землей. Однако ж/б конструкция сразу же становится гигантским мостиком холода:

    • мороз проникает сквозь цоколь к перекрытиям и полам;
    • повышаются теплопотери;
    • увеличивая расход энергоносителя.

    При утеплении цоколя снаружи необходимо учесть следующие факторы:

    • конструкция может выступать наружу относительно стены;
    • заходить внутрь;
    • либо быть заподлицо с облицовкой фасада.

    Схема утепления мелкозаглубленного ленточного фундамента.

    В первом случае утеплитель пенополистирол необходимо запустить поверх цоколя вглубь стены, чтобы исключить промерзание бетона по верхней грани. В последних вариантах теплоизоляция стыкуется с пенополистиролом наружного утепления стены, мостики холода отсутствуют.

    Внимание: Слой утеплителя подземной и надземной частей фундамента должен быть непрерывным, хотя и решаются при этом разные задачи.

    Лента глубокого заложения

    Даже если в коттедже нет подвала, но лента фундамента имеет глубокое залегание, монтировать пенополистирол или каменную вату изнутри не имеет смысла. Под домом почва промерзнуть не может, в отличие от ж/б конструкции, в которой может скопиться влага. После нескольких сезонов микротрещины в бетоне раскроются значительно больше, снизится эксплуатационный ресурс.

    Внимание: Если проведены все мероприятия по ликвидации вспучивания (теплая отмостка + дренаж по периметру ленты + нерудный материал под подошвой, в пазухах обратной засыпки), качественная гидроизоляция бетона, то ленту глубокого залегания в доме без подвала можно снаружи не утеплять на всю глубину.

    Свайный и столбчатый фундамент

    При возведении своими руками ростверка по сваям или столбам необходимо учесть следующие моменты:

    • висячий ростверк – вспучивание не опасно для винтовых и буронабивных свай в трубчатой опалубке, заглубленных ниже промерзания почвы столбов, утеплять отмостку и забирку бесполезно, поскольку источников тепла в подполье попросту нет;
    • низкий ростверк – от вспучивания монолитные балки защищены воздушной прослойкой 15 – 20 см, прикрытой по бокам листовыми материалами, геотермальное тепло сохраняется подошвой здания, особого смысла в теплой отмостке нет, зато торец ростверка, являющийся мостиком холода, необходимо оклеить теплоизолятором снаружи.

    Внимание: Существуют конструктивные решения низких ростверков с полами по грунту в виде плавающей стяжки. Даже при использовании засыпки нерудными материалами возможно промерзание нижних пучинистых слоев под ростверком. Поэтому под стяжку изнутри укладывается пенополистирол, цоколь оклеивается утеплителем снаружи.

    Можно ли утеплять изнутри

    В рекомендациях (альбомы техрешений) ведущих производителей экструдированного пенополистирола имеются варианты для построек сезонного проживания, которые возводятся своими руками преимущественно в садах. Если здание не имеет отопления, цоколь вместе с подземной частью МЗЛФ оклеивается ЭППС изнутри. Вертикальная теплоизоляция соединяется с горизонтальным слоем пенополистирола под полом по грунту.

    Сезонная эксплуатация (садовый домик)

    Цоколь оклеивается теплоизолятором изнутри в единственном случае – если в жилище полностью отсутствует отопление. Схема теплоизоляции выглядит следующим образом:

    • пенополистирол укладывается под полы по грунту;
    • фиксируется снаружи на всей вертикальной поверхности МЗЛФ;
    • продолжается горизонтально на дне траншеи по периметру жилища (ширина 0,6 – 1,2 м).

    Утепление МЗЛФ при сезонной эксплуатации.

    Дополнительный слой в углах не нужен, как и запуск по верхней грани цоколя. Мостики холода здесь неизбежны, стены обычно не утепляются.

    Периодическая эксплуатация (дача)

    При строительстве жилища, в котором обогрев включается периодически (например, дача), применяется особая схема утепления:

    • горизонтальный слой – под полом по грунту во всех помещениях + под отмосткой шириной 60 – 120 см от стен постройки;
    • вертикальный контур – цоколь + подземная часть МЗЛФ снаружи до утеплителя отмостки.

    Изнутри приклеивать пенополистирол к ленте не нужно, так как железобетон промерзает с улицы. В отличие от теплой отмостки домов с постоянным отоплением, увеличивать толщину ЭППС в углах нет необходимости. Эпизодические теплопотери в данном случае можно не учитывать.

    Внимание: Пенополистирол не предназначен для наружной эксплуатации, поскольку разрушается от солнечного ультрафиолета. После оклеивания цоколь необходимо облицевать или укрыть непрозрачным материалом.

    Частые ошибки при утеплении фундамента.

    Таким образом, рассмотрены все варианты, когда используется утепление своими руками снаружи и изнутри. Это поможет сократить бюджет строительства без снижения эффективности теплового контура здания.

    Совет! Если вам нужны подрядчики, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

    Утепление и отделка цоколя: выбор материала

    Как утеплить и отделать цоколь

    • Причины, побуждающие к утеплению цоколя
    • Утеплители для цоколя и требования к ним
    • Монтаж утеплителя по внешнему периметру цоколя
    • Тонкости утепления цоколя
    • Выбор отделочного материала для цоколя

    При строительстве любого здания стоит помнить, что его фундамент подвержен серьезным нагрузкам в процессе эксплуатации. Кроме физических нагрузок, на него постоянно воздействуют различные факторы окружающей среды, которые отнюдь не продолжают его эксплуатационный срок. Утепление и отделка цоколя — это возможность сделать дом теплым, долговечным, привлекательным внешне и уникальным.

    Цоколь дома является очень важной частью строения, поэтому ему нужно уделить не меньше внимания, чем крыше или стенам.

    Причины, побуждающие к утеплению цоколя

    Если оставить цоколь без утепления, то в дом будет проникать сырость и холод от земли.

    Фундамент здания углублен в промерзлую землю, в свою очередь, бетонные плиты не препятствуют попаданию холода. В зимнее время бетон промерзает, а в летнее — раскаляется. Систематические перепады температур приводят к быстрому разрушению конструкции. Кроме того, в нижнюю часть жилого строения постоянно проникает прохлада.

    В комнатах дома воздух греется печкой или обогревательными приборами, теплые воздушные массы становятся легче, тепло, поднимаясь вверх, свободно проникает через скаты крыши и потолочные перекрытия, в случае, если они не утеплены. При отсутствии утепления и облицовки цоколя прохладный воздух будет проникать в дом и вытеснять теплый.

    В месте встречи двух воздушных потоков непременно будет конденсироваться влага. В результате капли воды появятся на полу, в подвале дома. Как известно, излишняя влажность является причиной распространения грибковых организмов и плесени.

    Вернуться к оглавлению

    Утеплители для цоколя и требования к ним

    Схема утепления цоколя.

    Выбирая утеплитель для цоколя, стоит отдать предпочтение материалу, обладающему прочностью, стойкостью к механическим нагрузкам, минимальной способностью удерживания и поглощения влаги. Не последнее место в выборе занимает показатель морозоустойчивости и безопасности для человека.

    Всем вышеописанным качествам отвечает экструдированный пенополистирол, жесткий пенополиуретан, жидкая битумная резина, полимочевина.

    Утеплитель цоколя выполняет функцию теплоаккумулятора и гарантирует комфортное проживание в любое время года, позволяет сохранить температуру в пределах от +5 до +10°С без дополнительного обогрева сооружения.

    Теплоизоляция повышает износоустойчивость гидроизоляции, препятствует механическим повреждениям, предохраняет ее от старения и деформации при промерзании почвы.

    Вернуться к оглавлению

    Монтаж утеплителя по внешнему периметру цоколя

    Для проведения утепления цоколя дома потребуется:

    • набор шпателей;
    • зубчатый шпатель;
    • строительное правило и маркер;
    • кисть для покраски или валик;
    • молоток.

    Перед утеплением цоколя важно очистить поверхность от примесей и пыли, загрунтовать составом, обладающим глубоким проникновением. Гидроизоляция проводится после полного высыхания грунтовки, это время указывается в инструкциях к составам. Для того чтобы утепление поверхности проходило как можно быстрее, заранее выполните нарезку пенопласта.

    Точечная технология монтажа предполагает нанесение специального клея на слой плит экструдированного пенополистирола сверху изоляционной мембраны цоколя. По ним укладывается профилированная мембрана, задача которой защищать теплоизоляцию и выполнять функцию дренажа для отвода грунтовых вод от стен. Для цоколя дома специалисты рекомендуют до засыпки грунтом обязательно ее покрыть фильтрующим слоем геотекстиля. Для того чтобы максимально снизить нагрузки, которые связаны с промерзанием грунта, утепляют бетонную отмостку и горизонтальную плиту фундамента по периметру дома.

    На подготовленную песчаную подушку настилают защитный геотекстиль, по нему укладывают слой гравия и устраивают бетонную подготовку из тощего бетона. Гидроизоляционная мембрана (битумно-полимерная) укладывается на плиты, а швы свариваются.

    Чтобы качественно утеплить цоколь дома, поверх укладывают несколько слоев плит экструдированного пенополистирола. Листы плотно прижимают к поверхности цоколя, а образованные стыки промазывают клеевым составом. Появившиеся щели ликвидируются монтажной пеной. После монтажа нескольких листов они укрепляются дюбелями. Завершив установку всех плит, устанавливают откосный уголок. Технология его крепления позволяет использовать тот же клей, что и для пенопласта.

    Для защиты плит утепления от проникновения цементного молочка, которое препятствует адгезии бетона и имеет негативное влияние на прочность, в местах стыков поверх теплоизоляции необходимо настелить полиэтиленовую пленку. Поверх нее устраивают армированную стяжку.

    Вернуться к оглавлению

    Тонкости утепления цоколя

    Правильная гидроизоляция цоколя должна проводиться с соблюдением ряда обязательных требований.

    1. Утепление стоит проводить при температуре не менее +5°С, для того, чтобы на поверхности клея для пенопласта или штукатурки не появлялась изморозь, что существенно влияет на качество утепления.
    2. Технология с использованием полистирольных и минеральных плит предполагает обязательное проведение подготовительных работ по выравниванию и ликвидации трещин и дефектов поверхности.
    3. Материал для утепления должен подниматься выше уровня цоколя дома приблизительно на 10-20 см.
    4. Если конструкцией цоколя предусмотрено наличие отдушин, необходимо и в утеплителе сделать под них отверстия.

    Вернуться к оглавлению

    Выбор отделочного материала для цоколя

    Завершив утепление, можно переходить к отделке цоколя дома. Современный строительный рынок предлагает различные натуральные и искусственные материалы для облицовки.

    Цоколь, отделанный природным камнем, не только гармонично смотреться, но и защитит здание от попадания холода.

    Облицовка может выполняться морским или речным природным камнем (крупной галькой). Природному камню присуща хорошая гидроизоляция и высокая прочность, которые стали результатом постоянного взаимодействия с морской или речной водой. Гидроизоляция затрудняет пропускание камнями талой и дождевой воды. Такая отделка обладает довольно привлекательной и интересной фактурой, дает широкий простор для фантазии.

    К категории натуральных материалов также относится отделка доломитом и гранитом. Они фактурой и цветом сочетаются с другими облицовочными материалами: декоративными штукатурками и облицовочным кирпичом.

    Хорошим и недорогим вариантом отделки станут прямоугольные или битые блоки песчаника. К дополнительным преимуществам материала можно отнести обширный выбор цветовых оттенков. Стоит учесть, что облицовка цоколя песчаником (как и другими известняковыми породами), не так прочна, как доломитом или гранитом. Если вы все же решили облицевать цоколь песчаником, позаботьтесь об использовании специальных водоотталкивающих пропиток.

    Если во главе выбора стоит вопрос экономии, можно обратить внимание на сайдинг и плитку из керамогранита. Пластиковый сайдинг для цоколя имеет максимальное внешнее сходство с природными отделочными материалами. Облицовка осуществляется благодаря железному каркасу, а в пустом пространстве между цоколем и сайдингом размещается утеплитель или гидроизоляционное покрытие. Отделка пластиковым сайдингом не требует дополнительного ухода, что является еще одним преимуществом.

    Цоколь дома можно защитить не только синтетическими и природными твердотельными изделиями, но и жидкими лакокрасочными составами на основе акриловых смол. Они способны защищать от внешних воздействий атмосферных явлений и обладают великолепными гидроизоляционными свойствами.

    Утепление фундамента своими руками — инструкция от А до Я

    Утепление фундамента: выбор материалов и обзор вариантов

    Утепление фундамента своими руками может производиться на любом этапе. В процессе строительства или после возведения дома. Не особо регламентированы и варианты утепления фундамента. Работы проводятся комплексные для более надежной изоляции от холода.

    Причины, говорящие о необходимости утепления основы

    Вопрос о том, нужно ли утеплять фундамент, многие задают себе невзирая на рекомендательные нормативы. Кто-то старается сэкономить средства, не прибегая к изоляции, а некоторые еще не осведомлены о низкой теплопроводности бетона. На самом деле, зачем необходимо утепление ленточного фундамента. если плита в грунт заложена по нормативам ниже 70 см?

    Причиной всему низкая теплопроводность бетона. Какой бы толщины ни была залита основа, камень будет хорошим проводником холода. Спасаясь установкой систем теплых полов, вы снизите влияние холодного воздуха, но повысите расходы на электроэнергию.

    Важно! Когда речь идет о сохранении тепла в доме, необходимо понимать, что технология утепления основы направлена не на нагнетание теплого воздуха, а на препятствие проникновению холода с улицы.

    Перед тем как провести утепление фундамента дома снаружи или изнутри, необходимо уяснить это правило, и рассматривать варианты изоляции, способствующие снижению зависимости от холода.

    Способы изоляции фундамента дома и особенности работы с различными материалами

    Утеплить фундамент можно до заливки, то есть в процессе строительства и после. Причем первый вариант предпочтительнее, потому что, выполняя изоляции одновременно с укладкой, вы тем самым экономите средства и время.

    Различаются и варианты утепления. В некоторых случаях достаточно только наружного слоя изолятора. Это относится к регионам, где зимы не очень суровые. В таких случаях, достаточно уложить горизонтальное изолирование пенопластом или пеноплексом на внешние стены основы. В регионах с более суровым климатом, потребуется еще и утепление фундамента изнутри , а также дополнительная изоляция отмостки.

    Способов, при помощи которых можно утеплить фундамент достаточно, чтобы потребитель не мучал себя выбором. При этом можно использовать самые разнообразные материалы. Техника исполнения, вырабатывалась годами, и поэтому вам не придется думать, как правильно утеплить фундамент самостоятельно? Достаточно прочитать информацию и выбрать для себя оптимальный вариант.

    Утепление землей – вариант для желающих сэкономить

    Несмотря на то, что этот способ предполагает использование большого количества песка, вариант самый экономичный. Не нужен монтаж никаких плитных изоляторов. Проводится утепление фундамента, засыпкой песка, вперемешку с землей, до уровня полового покрытия. При выборе этого способа, нужно только заранее, проработать схему выхода вентиляционных шахт.

    Преимущества, выраженные при утеплении фундамента этим способом:

    • низкие материальные траты;
    • полная блокировка холода, попадающего в дом через подвальное помещение.
    • высокая трудоемкость;
    • необходимость обновления подсыпки после усадки грунта.

    На заметку. Повысить теплоизоляционные качества этого способа можно пеноплексом или пенопластом. Монтаж панелей проводится внутри подвального помещения.

    Защита основы строящегося дома керамзитом

    Еще один вариант, при помощи которого можно утеплить фундамент, относящийся к недорогим вариантам. Керамзит используется для утепления фундамента снаружи и изнутри. Технология позволяет комбинировать его с грунтом и опилками, тем самым повышая объем изолятора.

    Уникальные теплоизоляционные качества керамзита, заключенные в его пористой структуре. Теплоизоляция основы строящегося дома, предусматривает засыпку материала во внутреннюю часть опалубки, с последующей заливкой раствором. Таким образом, керамзит выступает как единое целое с основой. Но слой засыпки не должен быть большим. Изолируя фундамент изнутри, делается засыпка по всей площади подпольного пространства, или также в опалубку, по внутреннему контуру основы.

    На заметку. Если теплоизоляция основы керамзитом проводится после заливки, придется проводить монтаж опалубки. И будет лучше сконструировать несъемный вариант из листов плоского шифера, чтобы можно было засыпать изоляцию грунтом не демонтируя.

    Современные материалы в изоляции основы, работаем с пенопластом и пеноплексом

    Когда идет строительство дома, этот материал для изоляции основы будет одним из лучших. В продажу изолятор поступает панелями различного размера. Он прост в обработке, и монтаж плит, проводится буквально за один день, если основа уже окрепла.

    Пенопластом или пеноплексом можно утеплить фундамент снаружи и изнутри. Это материалы для утепления дома и его основы, и технология производства, «заложила» в них высокие характеристики устойчивости к различным воздействиям.

    Но перед тем как проводить монтаж панелей на основу, необходимо нанести гидроизоляцию, потому что полимер не обеспечивает полную защиту от влаги. Вариантов нанесения изоляционного слоя несколько:

    • пропитка проникающими составами;
    • обработка штукатурками;
    • укрытие основы рубероидом;
    • обмазывание битумной мастикой.

    Утепляя основу пенопластом или пеноплексом, кладку панелей проводят только на полностью высохший гидроизоляционный слой. Монтаж начинается от нижней части. Укладывать листы необходимо максимально плотно друг к другу, чтобы не образовывались мостики холода.

    На заметку. Изолируя основу пеноплексом или пенопластом изнутри, не нужно проводить никаких дополнительных работ. А вот внешнее утепление фундамента своими руками требует дополнительной отделки, направленной на защиту изолятора от внешних факторов.

    Теплоизоляция по периметру фундамента строящегося дома

    Строительство дома, может быть запланировано и с таким вариантом изоляции основы. И важно, проработать монтаж утеплителя именно на этапе закладки, потому что после возведения жилья, придется дополнительно подготавливать котлован, для укладки изоляторов. Вариант, применимый только для монолитных основ. Утепление фундамента на сваях или столбах, таким образом, не выполняется.

    Изолировать периметр можно пеноплексом или пенопластом. Не запрещается использование керамзита. Монтаж изоляторов производится на песчано-гравийную подушку, засыпанную по периметру здания, на ширину, равную панелям. Для дополнительной фиксации, листы промазываются между собой, битумной мастикой. Положив панели, засыпается слой песка, на толщину примерно в 3–5 см.

    Важно! Угловые места постройки теряют больше тепла. Поэтому в этих местах нужно положить листы изолятора в два слоя.

    По пришествии полимеров на рынок, между мастерами, «ходило» немало споров, о том, зачем вообще нужно изолировать дом по периметру пеноплексом или пенопластом? Проще и дешевле, сделать засыпку керамзитом. Однако, правильный выбор, заставляют делать следующие положительные характеристики:

    • высокая степень изоляции не только основы, но и подвального помещения;
    • фундамент дополнительно защищается от влаги;
    • у полимеров высокие показатели долговечности, поэтому при укладке по периметру, они по качеству изоляции и долговечности, практически не уступают керамзиту.

    При невозможности провести утепление фундамента дома своими руками пенопластом или пеноплексом снаружи, плиты можно смело использовать для изоляции изнутри. Монтаж панелей проводится путем оклеивания, и дополнительной фиксации дюбелями.

    Высокопрочная герметичная плита с помощью ППУ

    Если строительство дома запланировано вместе с утеплением основы, как вариант можно рассматривать и этот изолятор. Относится он к полимерам, но немного дороже, да и технология нанесения совершенно другая. Используя его можно утеплить фундамент частного дома любого вида. Свайная основа, плитная и все виды ленточного типа. Изолятор универсален и защитит любое строение.

    Пенополиуретан или сокращенно – ППУ, материал выделяющийся множеством преимуществ. Характеризуется он низкой теплопроводностью, долговечностью, прочностью и экологическими показателями. Работать с ним максимально просто. Монтаж не предусматривает никаких креплений. Понадобится разве что, специализированное оборудование, потому что нанесение производится под высоким давлением. Придется потратиться на приобретение или взятие в наем, но качество изоляции, будет на высоте.

    Важно! Главным преимуществом ППУ является то, что даже не имея навыков работы с ним вы никаким образом не испортите результат. Покрытие будет монолитным и надежным, никаких стыков и щелей.

    Не нужно никаких дополнительных приготовлений. Когда закончится строительство основы, можно проводить напыление. Пена, подаваемая под высоким давлением, заполнит все щели, даже необработанные от пыли. Структура полимера, имеет закрытые поры, поэтому блокируется любой доступ влаги и воздуха к основе. Согласно этим качествам, не нужно проводить дополнительной гидроизоляции.

    Утепление фундамента пенопластом или полистиролом также характеризуется использованием полимеров, но ППУ в этом рейтинге стоит на строчку выше. Объясняется это тем, что применять напыление можно даже в уже построенном доме без дополнительного ущерба постройке и отсутствием подготовительных работ. Нанесение проводится практически на «черновую» отделку.

    Зачем гадать как утеплить фундамент дома снаружи и разрабатывать какие-то нововведения для изолирования основы? На рынке есть большой выбор материалов, а технология утепления, выработанная годами, позволяет надежно защитить любой тип фундамента как изнутри, так и снаружи. Необходимо только определиться с вариантом проведения работ и приступать к делу.

    Конфликт ключей. Как утеплить фундамент дома снаружи – прямое вхождение, как утеплить фундамент и как утеплить фундамент дома – нежелательные.

    Какой фундамент лучше на болотистой почве

    Какой фундамент лучше построить на болотистой почве своими руками

    Если вам достался под строительство дома заболоченный участок, расстраиваться не надо, при современных технологиях построить дом на болотистой местности возможно. Главное, правильно выбрать и построить фундамент – основу для дома. А мы подскажем, какой фундамент лучше на болотистой почве.

    Описание болотистого грунта

    Это многослойная неоднородная структура, в которую входит глина, торф, песчаник и имеет различную плотность. Она перенасыщена влагой, с большим количеством мелкозернистых частиц, которые слабо сопротивляются сжатию. Неустойчивость почвы приводит к тому, что определить предел нагрузки, которую она выдержит, сложно. Поэтому, болотистая почва считается самой сложной для строительства дома. Прежде, чем определить тип фундамента, площадь и глубину его заложения необходимо тщательное изучение геологической обстановки не участке.

    Геологические исследования почвы

    Они нужны для определения основных показателей грунта. К ним относятся:

    • объём почвенных вод;
    • тип грунта;
    • уровень промерзания почвы;
    • поверхностная близость грунтовых вод.

    Необходимо для отбора грунта применять ручной зонд. На участке нужно пробурить не меньше 4-х скважин (по углам будущего фундамента). Делать это лучше весной, при наибольшем насыщении почвы влагой. Забор грунта даёт следующую информацию: состав, физические свойства и толщину пластов, глубину их залегания, изменения почвы за последние несколько лет.

    Для деревянного дома нужно пробурить скважину глубиной 5 м и более, для кирпичных или каменных домов – 8–10 м. Фундамент на болотистой почве своими руками можно построить, если оценку состояния грунта вам сделают профессиональные геологи.

    Важно учитывать глубину промерзания грунта. Недостаточная глубина залегания фундамента может привести к его разрушению. Сведения, полученные в результате инженерно-геологических исследований, помогут определить тип фундамента, который вам подойдёт.

    Виды фундаментов для болотистого грунта

    Работы по обустройству фундамента – самый трудоёмкий и дорогостоящий этап строительства, который составляет на болотистой почве не меньше одной трети от общей сметы всех затрат на возведение дома. Многолетние исследования показали, что любой фундамент на болотистом грунте через несколько лет начинает разрушаться, если он не достигает глубины сезонного промерзания. С южной стороны, где наибольшее увлажнение почвы, он начинает «выпирать» из грунта, если сделан неправильно.

    Поэтому, для того чтобы фундамент, возведенный на болоте своими руками, прослужил долго делают дренажную систему. Она даёт возможность отвести лишнюю воду с участка. На болотистых грунтах используют три вида фундаментов. Рассмотрим эти виды.

    Свайный фундамент

    Этот вид фундамента считается самым подходящим для болотистой почвы. У него есть следующие преимущества:

    • относительно низкие цены;
    • короткие сроки возведения (можно построить за 2 дня);
    • строительство можно вести при любом рельефе местности;
    • работы могут проводиться при любой погоде;
    • повышенная долговечность и стойкость к коррозии;
    • повышенная прочность и устойчивость.

    Использование свай различной высоты позволяет сгладить неровности поверхности участка строительства. Главная его часть – сама свая, которую могут установить в грунт вертикально или, сделав небольшой наклон. Их объединяют при помощи ростверка (бетонной подушки в арматурном каркасе).

    В болотистой местности применяют следующие виды свай:

    • Винтовые сваи в металлической оболочке. От коррозии их защищают мастикой или цинковым напылением и вкручивают в грунт при помощи специального рычага.

    • Железобетонные сваи (забиваются в грунт ручным копром).

    • Сложные комбинированные сваи. Их помещают в обсадную трубу, которую извлекают после установки свай и бетонирования площадки.

    Плитный фундамент

    Надёжный, но один из самых дорогих видов. Он выдерживает резкие перепады температуры и большие нагрузки. Равномерное распределение веса здания по всей площади фундамента не позволяет ему просесть, а песчано-гравийная подушка, расположенная под ним, пропускает грунтовые воды, не нанося вреда фундаменту.

    Технология возведения следующая:

    1. Вырывается неглубокий котлован (примерно до 1 метра глубиной).
    2. Его необходимо осушить, применяя дренаж или используя насосы (при большом количестве влаги).
    3. На дно котлована укладывается слои песка и гравия, которые тщательно утрамбовываются и накрываются несколькими слоями рубероида.
    4. Для заливки бетона делают опалубку и сооружают армирующий каркас не меньше 12 мм.
    5. Равномерно заливают подготовленную площадку бетонным раствором и дают плите несколько дней просохнуть. Демонтируют опалубку.

    Плиту нужно залить за один раз. Сверху на неё возводят ленточный фундамент. Такое основание можно выполнить своими силами, оно долговечно, при усадке предохраняет стены от трещин, позволяет возводить цокольный этаж.

    Мелкозаглубленный ленточный фундамент

    Это самый дешёвый фундамент, но подходит только для лёгких строений из деревянного бруса и металлических каркасов. Ему нужна хорошая дренажная система, т. к. его закладывают выше промерзания грунта. Делают его только монолитным, что позволяет мелкозаглубленному фундаменту за счёт собственной жесткости противостоять пучению грунта, равномерно поднимаясь и опускаясь вместе с почвой. Так же ему нужна хорошая песчаная «подушка» и утепление основания фундамента.

    В наше время заложить фундамент своими руками на болотистой местности и построить дом при соблюдении современных технологий не составляет труда. Главное – это точный расчёт и огромное желание, остальное – дело техники. Дерзайте, у вас может всё получиться.

    Пример с комментариями специалиста (видео)

    Понравилась статья? Поделитесь со своими друзьями

    УСИЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТОВ И ОСНОВАНИИ зданий и сооружений

    УСИЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТОВ И ОСНОВАНИЙ зданий и сооружений

    — производится: при реконструкции, когда в результате надстройки или увеличения нагрузок на здание (сооружение) давление на фундаменты возрастает и несущая способность основания, на к-ром они покоятся, становится недостаточной; при расстройстве существующих оснований и фундаментов (напр. при вымывании грунта из-под подошвы фундаментов, просадке лессовидных грунтов вследствие случайного замачивания, загнивании верхушек деревянных свай и деревянного ростверка). Усиление фундаментов и оснований осуществляется также при откопке глубоких котлованов внутри или в непосредственной близости от существующих зданий и сооружений (напр. при закладке ниже подошвы фундаментов стен пром. зданий, фундаментов под вновь устанавливаемые молоты, прессы и др. мощное оборудование); с целью уменьшения амплитуд вибрации фундаментов п конструкций, поддерживающих машины; при прокладке около зданий и сооружений ниже подошвы фундаментов траншей для туннелей метрополитена, водопровода и канализации и т. п.; при разрушении самих фундаментов; для устранения ошибок, допущенных в проекте или при произ-ве работ (неправильный учет несущей способности оснований, нарушение технич. условий на- выполнение работ).

    При решении вопроса о необходимости усиления фундаментов и оснований следует учитывать плотность и влажность грунтов, к-рые будут выявлены при их дополнит, исследовании, проводимом в связи с изменением нагрузок на фундаменты. В ряде случаев при удовлетворительном состоянии конструкций существующих зданий или сооружений, несмотря на необходимость нек-рого увеличения нагрузок на их фундаменты, к усилению фундаментов и оснований можно не прибегать.

    Основные методы усиления фундаментов и оснований: укрепление фундаментов, увеличение их опорной площади, углубление и замена фундаментов, искусств, закрепление грунта основания. Сильно выветрившаяся кладка укрепляется путем частичной замены разрушенной кладки новой, расчистки и заделки трещин, а также нанесения защитных покрытий на поверхности. Замена выполняется последовательно участками длиной 1—2 м в зависимости от состояния сооружения с тем, чтобы не обнажать фундамент на большую длину. Если кладка разрушилась по всей толще фундаментов, производится ее цементация. Увеличение опорной площади может применяться в любых грунтах и производится путем устройства по периметру фундамента с каждой стороны дополнительных охватывающих бетонных приставных башмаков. Для повышения прочности сопряжения башмаков с существующим фундаментом в кладку заделываются металлич. поперечные балки. Уши- рение ленточных фундаментов ведется отдельными, сравнительно небольшими, участками.

    Углубление фундаментов применяется только в сухих и маловлажных грунтах с увеличением, в случае надобности, их опорных площадей.

    Нормативное давление на грунт основания под подошвой углубленного фундамента может быть повышено против фактич. давления под существующим фундаментом за счет обжатия грунтов, а также и за счет увеличения глубины заложения. Повышение нормативного давления за счет обжатия грунта принимается в пределах 10—20%. Фундаменты можно углублять лишь для сооружений хорошей сохранности, имеющих достаточно прочную кладку без следов значит, деформаций.

    Для замены фундаментов наиболее пригодны набивные сваи, изготовляемые при помощи бурения и бетонирования подводным способом. Сваи размещаются с каждой стороны фундаментной ленты, а для замены отдельно стоящих фундаментов — двух противоположных сторон или в углах опоры. Головы свай перекрываются продольными железобетонными рандбалками, по к-рым укладываются поперечные железобетонные или металлич. ригели, пропущенные через отверстия, пробуренные в кладке существующих фундаментов, а иногда и стен, покоящихся на этих фундаментах.

    Осадка новых свайных фундаментов может быть причиной деформаций существующего сооружения, поэтому необходима предварит, обжимка гидравлич. домкратами каждой сваи нагрузкой, по величине равной той, к-рая по расчету должна приходиться на сваю от существующего сооружения, и выдержка сваи под нагрузкой до полной стабилизации осадок.

    При реконструкции промышленных предприятий, а также жилых и гражданских зданий для усиленияоснований применяются карбамидные смолы. Карбамидными смолами закрепляют грунты в основаниифундаментов.

    насекается и очищается поверхность фундамента ; выполняется подготовка основания путем втрамбовывания щебня в грунт или обжатия основания нагрузкой … Широкое распространение получило усилениефундаментов железобетонными обоймами, устраиваемыми без углубления.

    Устройство монолитной фундаментной плиты предусматривает полную разборку всех конструктивных элементов внутри здания, подготовку и усилениеоснования. осуществление решений по конструктивному объединению оставляемых и усиливаемыхфундаментов с.

    При таком способе следует усилять не все сваи подряд, а каждую вторую или даже третью. … В Днепропетровске усиление свайных фундаментов трехпролетного промышленного здания, в основании которого залегают лессы и лёссовидные суглинки мощностью 20—25 м, было.

    Однако оседание может быть временным. Оно приостановится, когда постелистый камень или лежень основанияфундамента займет новое … Если и после дополнительной гидроизоляции фундаментаи его усиления в подполье, подпол и погреб поступает вода, сыреют стены.

    Мероприятия по укреплению оснований и фундаментов подразделяют в зависимости от воздействия на несущий каркас и прилегающие основания на постоянные и временные. К постоянным относятся те решения, при реализации которых усиление конструкции становится.

    В большинстве случаев технология усиления и реконструкция таких фундаментов разрабатываются индивидуально. Работы, связанные с переустройством оснований и фундаментов. требуют большого умения.

    Это позволяет осуществить надстройку здания независимо от несущей способности старых фундаментови стенового ограждения, значительно сократить объемы работ по укреплению основания. усилению существующих фундаментови стен.

    Фундаментыиоснования под печи и камины. … Устройство монолитной фундаментной плиты предусматривает полную разборку всех конструктивных элементов внутри здания, подготовку и усилениеоснования.

    § 66. Усиление и подводка фундамента. Старые фундаментыусиляют. углубляют или заменяют по специально разработанному проекту, соблюдая очередность … Стенки углубления укрепляют досками с распорками. Затем на этом участке подготовляют основание нового фундамента.

    Увеличение несущей способности фундаментов путем усиления конструкций. Для уширения ленточных фундаментов стены делят на захватки длиной 2. 3м. … Углубить основаниефундамента под оборудование можно вывешиванием (переопиранием) существующего.

    Усилениефундаментов при реконструкции действующих предприятий. Л. К. Гинзкург, B. Е. Коваль и др.//Основания. фундаментыи механика груитов, 1986, № 4. Феклиг Вн И. Критерии оценки конструктивной сложности железобетонных фундамектов.—Сб.

    Расчет свайных фундаментови их оснований должен быть выполнен по предельным состояниям: а) первой группы: по прочности … Выбор способа усиления свайного фундамента зависит от того, какие элементы свайного фундамента подлежат усилению. а именно

    Работам. Основания и фундаменты ». Стройиздат, 1974. Научно-исследовательский институт оснований и подземных сооружений. … Монтаж фундаментови стен подвала. Усиление и подводка фундамента.

    При усилении ленточных фундаментов вывешивание стен выполняют с помощью подкосных креплений, которые могут быть … Число свай и их длину подбирают в зависимости от величины нагрузок, глубины заложения фундаментаи характеристик грунтов основания.

    При усиленииоснований существующих фундаментов с помощью. а также высоты ростверка, определяемой расчетом. Для фундаментов мостов подошву. При строительстве на пучинистых грунтах.

    § 2. Увеличение несущей способности оснований действующих фундаментов. … Обжиг грунтов основания для усиленияфундаментов производят в скважинах, пробуренных сквозь существующие фундаменты.

    После завершения работ по усилениюфундаментов выполняют обратную засыпку грунта в пазухах. При обратной засыпке пазух сложных в плане подземных конструкций … Основания и фундаменты. ВОЗВЕДЕНИЕ СТЕН И ПЕРЕКРЫТИЙ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЙ Монтаж.

    Устройство фундаментовиоснования. … Если полы недостаточно прочны, их необходимо усилить дополнительными балками, оперев их, если нужно, на кирпичные столбики.

    Раздел V. УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ. … Глава 3. РЕКОНСТРУКЦИЯ И УСИЛЕНИЕФУНДАМЕНТОВ § 1. Увеличение несущей способности фундаментов путем усиления конструкций.

    Усилениефундаментов путем устройства обойм из монолитного бетона. Оно основано на наращивании ширины фундаментов за счет монолитных железобетонных конструкций … Фундаменты на естественном основании.

    Прочность и устойчивость любого сооружения прежде всего зависят от надежности основания и фундамента. Основанием считают слои грунта, залегающие ниже подошвы фундаментаи в стороны от него.

    обойдется владельцу дома в приличную сум-му и это при том, если обстоятельства позволят провести усилениефундамента путем увеличения несу-щей площади … Пол и конструкции основания. Перегородки. Отопительные приборы, места расположения печей и дымовых труб.

    Основания и фундаменты. Устройство фундаментовиоснований. кладка и наружная отделка. Монтаж фундаментови стен подвалов, относящихся к основным. … Монтаж фундаментови стен подвала. Усиление и подводка фундамента.

    Основания и фундаменты. Устройство фундаментовиоснований. кладка и наружная отделка. Монтаж фундаментови стен подвалов, относящихся к основным. … Монтаж фундаментови стен подвала. Усиление и подводка фундамента.

    В управлении Моспроект-1 за последние годы проведены работы по созданию простых, удобных в практическом применении способов расчета фундаментов различной конструкции с использованием таблиц, разработаны программы для расчета оснований и фундаментов на.

    3.1. Расчет свайных фундаментови их оснований должен быть выполнен по предельным состояниям: а) первой группы: по прочности материала свай и свайных ростверков (см.п.3.6)

    2. При усиленииоснований существующих фундаментов с помощью буроинъекционных свай длина заделки свай в фундамент должна приниматься по расчету в соответствии с требованиями СНиП 2.02.01-83 или назначаться конструктивно равной пяти диаметрам сваи.

    § 2. Буроинъекционные (корневидные) сваи. Одним из эффективных способов усиленияоснований и фундаментов является метод, предложенный итальянской фирмой «Фон-дедиле». … Эти фундаменты требовалось усилить.

    § 51. Монтаж фундаментови стен подвала. Большинство бескаркасных зданий возводят на блочных фундаментах (127, а). Их монтируют из плит прямоугольного или трапециевидного сечения, укладываемых на выровненное основание или на песчаную подготовку.

    Способы усиления оснований и фундаментов

    § 68. Способы усиления оснований и фундаментов

    Для принятия решения о необходимости усиления основания или фундамента, выбора оптимального способа усиления, а также метода производства работ производят как можно более подробное обследование существующего сооружения. В процессе выполнения этой работы собирают сведения по истории возведения сооружения, обследуют окружающую местность, а также надземные и подземные элементы сооружения, используя проектную и исполнительную документацию, изучают инженерно-геологические условия, характер и значения действующих нагрузок.
    При осмотре окружающей местности вблизи мостов особое внимание обращают на состояние береговых участков, русловой и пойменной частей с целью выявления подмывов берегов, размывов дна, изменения русла и т. п. При обследовании сооружения внимание сосредоточивают на выявлении осадок и кренов опор мостов, элементов подпорных стен, деформаций звеньев водопропускных труб и т. д. Производят детальный осмотр видимых поверхностей элементов сооружения с целью выявления трещин и устанавливают причины их появления.
    В случае недостаточных данных в исполнительной документации проводят инженерно-геологическое обследование для уточнения несущей способности и устойчивости против сдвига оснований.
    В результате проведенного обследования устанавливают дату постройки сооружения, его первоначальный вид, последующие изменения (реконструкция, усиление), аварийные состояния, если они были, их время и причины; выявляют фактические размеры сооружения и значения действующих нагрузок, а также получают исходные данные, необходимые для расчета несущей способности и осадок основания и фундамента после усиления.
    Различные способы усиления оснований и фундаментов можно свести к двум характерным группам. К первой относятся способы усиления, связанные с недостаточной несущей способностью (прочностью) или повышенной по сравнению с нормативной деформируемостью основания. Вторую группу составляют способы усиления фундаментов вследствие их недостаточной прочности или неудовлетворительной долговечности.
    Несущую способность грунтов в основании существующих сооружений можно повышать увеличением подошвы фундамента, углублением фундамента, подведением под фундамент столбов или свай с опиранием их на более прочные грунты, искусственным закреплением грунтов.

    Площадь подошвы существующих фундаментов мелкого заложения можно увеличить в любых грунтах устройством новых дополнительных частей с боков фундамента без углубления их подошвы (рис. 13.1, а) или подводкой под подошву фундамента железобетонной плиты с небольшим заглублением ее в грунт (рис. 13.1, б). Углубление фундаментов применяют, как правило, только в сухих и маловлажных грунтах для сооружений хорошей сохранности, имеющих достаточно прочную кладку.
    Если на уровне подошвы нового фундамента залегают скальные грунты, крупнообломочные отложения, твердые глины, то вместо устройства сплошного фундамента можно в пределах толщи грунтов с недостаточной прочностью ставить столбы или сваи (рис. 13.2). Размеры столбов или свай, их число и расположение в плане определяют расчетом в зависимости от характера и значений действующих нагрузок и физико-механических свойств грунтов основания. При устройстве столбов и свай необходимо проверить прочность существующего фундамента и при необходимости произвести его усиление или же заменить новым.
    Наиболее удобным способом повышения несущей способности оснований является искусственное закрепление грунтов цементацией, силикатизацией или смолизацией. Достоинством этого способа является исключение трудоемких работ по устройству котлованов, сооружению дополнительных несущих элементов и включению их в совместную работу с фундаментом.
    Усиление кладки фундаментов производят при недостаточной прочности ее, в случаях воздействия на нее агрессивных вод, повреждений свай и т. п. Дефекты кладки в виде пустот, разрушения материала, трещин и т. п. устраняют нагнетанием в нее цементного раствора. При значительных повреждениях кладки по периметру фундамента делают железобетонную обойму, а затем нагнетают цементный раствор или специальные пластмассы.


    Рис. 13.1. Увеличение площади подошвы существующего фундамента а — устройством уширения подошвы; б — подведением плиты; 1 — существующий фундамент; 2 — бетонный или железобетонный элемент уширения; 3 — стальная балка для обжатия элементов уширения; 4 — железобетонная плита


    Рис. 13.2. Опирание фундамента на объемлющие столбы 1 — существующий фундамент; 2 — железобетонный элемент, соединяющий существующий фундамент с объемлющими столбами; 3 — столб; 4 — стальная балка для обжатия столбов

    Какой фундамент лучше для дома на глинистой почве?

    Home » Фундамент » Дом на глинистой почве: какой фундамент лучше

    Дом на глинистой почве: какой фундамент лучше

    Грунты, где осуществляется строительство здания, можно разделить на несколько основных видов. Одним из наиболее распространенных грунтов считаются почвы с большим содержанием глины, которые не совсем благоприятны для строительства.

    Дело в том, что глина быстро размывается водой, в связи с чем фундамент на такой почве может повести себя непредсказуемо. Но как быть, если строительство дома допускается лишь на этом участке? Чтобы построить красивый и долговечный дом на такой почве, нужно не только знать вид и структуру почвы, но и точно подобрать фундамент.

    Особенности почвы

    Глина представляет собой довольно пластичный грунт, деформирующийся под воздействием воды. Ее пластичность зависит от состава грунта, так как различные виды глины имеют свою пластичность. Находясь практически на поверхности, глиняная почва легко размывается талыми, дождевыми водами, обнажая при этом фундамент.

    Поэтому перед строительством рекомендуется определить, какой тип грунта на вашей территории. Для этого анализируют состояние грунта на выборочных зонах, определяют глубину грунтовых вод, устанавливают уровень промерзания почвы. В основном грунт на участке неоднороден, глина идет пластами, перемешиваясь с песком. Заключение о том, какой фундамент лучше выбрать, стоит принимать с учетом всех готовых данных.

    Такую проверку лучше производить в весенний период, когда грунтовые воды поднимаются на самый большой уровень. Получив образцы с нескольких участков, вы будете иметь представление о том, какая структура почвы, ее влажность.

    Выбор фундамента

    Строительные работы на такой почве осуществляются довольно редко, но что делать, если выхода нет. На такой почве фундамент должен иметь наивысшую устойчивость к деформации.

    Ленточный

    1. Ленточное основание идеально для небольших зданий из дерева и для массивного, тяжелого строения. Основным достоинством его считается возможность возведения на различном грунте с глубоким нахождением грунтовых вод. Главным недостатком считается трудоемкость процесса.
    2. Следует знать, что ленточный фундамент можно выполнять лишь заглубленным, при этом глубина траншеи не должна быть выше уровня промерзания почвы. Дно основания засыпают гравием, затем песком. Чем больше глубина траншеи, тем больше нужно песка. Далее прокладывается эффективная гидроизоляция, причем лучше использовать рулонный материал. Перед заливкой траншеи делают армирующий каркас, который придаст надежности конструкции.
    3. Монолитный ленточный фундамент может удержать движение слоев почвы и считается идеальной основой практически для разного здания. Такой фундамент будет отличным решением для многих видов грунта, а сооружение более глубокого котлована позволит организовать в появившемся пространстве небольшое помещение или погреб.

    Мелкозаглубленный фундамент

    1. Такой вид фундамента может закладываться при строительстве тяжелых и каркасных конструкций. Он наиболее востребован в практике индивидуального строительства, так как он намного меньше по стоимости заглубленного фундамента и крепче незаглубленного.
    2. Возведение подобного фундамента происходит с копания траншеи глубиной около метра по периметру всего здания. Глубина определяется весом будущей постройки. Основание трамбуется песком, а сверху заливается высококачественным цементом. В итоге получается огромная лента высотой больше пятидесяти сантиметров и шириной примерно также.
    3. Для более высокой прочности сооружаются опорные сваи, которые будут располагаться ниже уровня промерзания.
    4. Армированная железобетонная плита создаст плавающий фундамент, который сможет уберечь строение от движения глины во время ее размывания.

    Столбчатый фундамент

    Лучшим вариантом для глинистого грунта станет и столбчатый фундамент, наиболее популярна свайная разновидность. Хоть это и недорогой вариант, но прочность у него довольно высокая:

    • сложность заключается в том, что может понадобиться довольно глубокое бурение под сваи. Но это будет гарантией надежности и долговечности всего строения;
    • на подобранном участке следует пробурить отверстия диаметром более двадцати сантиметров и глубиной ниже точки промерзания. На дно высыпается гравий, можно использовать специальный дренаж. Затем устанавливается труба, которая заливается при помощи бетона хорошего качества. Утрамбовать следует послойно. Потребуется армированный каркас, для которого лучше использовать металлические прутья. Шаг фиксации столов не должен быть больше двух метров;
    • с таким фундаментом исключено повреждение любого строения в результате движения почвы.

    Фундамент, возведенный по всем правилам на глинистой почве, обеспечит надежность и долгую эксплуатацию любому зданию.

    Что такое тощий бетон: применение, состав, достоинства и недостатки

    Что собой представляет тощий бетон?

    Выполняя различные строительные и монтажные работы, используют материалы с разными свойствами. Часто индивидуальные застройщики, заливая основание под коттедж, задают вопрос: «Что такое тощий бетон, из чего он изготавливается и почему так называется?».

    Суть в том, что в нем существенно уменьшено содержание вяжущего вещества и воды и несколько увеличено заполнителя. Из-за малого количества цемента бетон и назван «тощим». Производится он из жесткой смеси, которую после распределения и укладывания уплотняют при помощи виброплиты или катка. Особенно эффективен в тех случаях, когда требуется большой объем (например, для подготовки основания при устройстве дорог) и необходима недорогая и простая в приготовлении, обработке и укладывании бетонная смесь.

    По самой большой крупности фракций применяемого для их затворения щебня «тощие» бетоны делятся на мелкозернистые (до 5 мм) и крупнозернистые (до 40 мм).

    Преимущества и недостатки

    • имеет достаточно высокие физико-механические показатели;
    • позволяет уменьшить расходы на приобретение цемента;
    • дает возможность изготавливать его прямо на месте укладывания и применять заполнители из местных недорогих каменных, вторичных и промышленных материалов;
    • ускоряет проведение последующих работ, так как не требует необходимого для пластичного бетона перерыва на затвердевание;
    • прочность и однородность — более высокие, чем укрепленные цементом каменные материалы и грунт;
    • использование минеральных активных добавок позволяет сэкономить цемент;
    • тощий (укатываемый) бетон довольно просто изготовить на строительной площадке.

    Недостатками считаются небольшая прочность и образование трещин, поэтому при затворении с целью уменьшения деформаций добавляют битумные эмульсии.

    ⇒ Тайна ЖКХ — экономитель воды!
    УМЕНЬШИТ РАСХОД на 50%!

    На объект тощий бетон привозят в самосвалах, так как при доставке в миксере, к сожалению, утрачиваются некоторые его свойства.

    Области использования

    1. основное применение тощего бетона – создание своеобразной подушки толщиной 6-9 см под монолитный или сборный фундамент из плит;
    2. используется как база под дорожный «пирожок» (с добавлением специальных пластификаторов);
    3. заполнение пустотелых отверстий в блоках для кладки стенок фундамента;
    4. в качестве стяжки под патио или террасой;
    5. в свайных фундаментах используется как подготовка (слоем в 10 см) под ростверком внутренних стен;
    6. класс В7,5 (М100) или В 10 (М150) при заливке бетонного пола на грунте идет на выравнивающий (черновой) слой (толщиной в 4,5-5 см), который промазывается горячим битумом (для гидроизоляции) и является основой для последующего устройства пароизоляции;
    7. класс В7,5 (М100) является прекрасным ложем, стабилизирующим грунт под фундаментом;
    8. класс В15 (М200) используют для возведения перекрытий, венцов перекрытий, венцов и столбиков мансардных стенок, фундаментных стенок, лент и плит, монолитных перемычек и лестниц.

    Бетон В7,5, так называемый тощий, несложно изготовить своими силами прямо в ложе под фундамент. Важно соблюсти точную рецептуру из расчета на 1 м 3 бетона: цемента — 170 кг, воды — 140 л, щебня — 1300 кг и песка — 831 кг. Затворяя с помощью бетономешалки (объем — 0,25 м 3 ), возьмите цемента 1 мешок (25 кг). Добавьте песок — 7,5 ведер, щебень — 10,5 ведер (в ведре — 10 л) и воду — 20 л. Важно не ошибиться с потребностью воды – на 1 м 3 заливайте не более 120-140 л. Для щебня мелких фракций (до 5 мм) достаточно 120 л, а на крупнозернистый щебень (до 40 мм), впитывающий больше влаги, — 140 л.

    Если воды будет слишком много, это снизит прочность бетона, в результате замерзания он станет крошиться.

    У вас должна получиться консистенция мокрой земли. Выкладывают смесь прямо на землю с целью не допустить загрязнения заливаемого сверху конструкционного бетона и предотвратить уход воды в землю.

    При изготовлении используют шлакопортландцемент и портландцемент марки М300 или выше. При этом получают тяжелый материал классов В5 (М75), В7,5 (М100), В10 и В12,5 (М150) и В15 (М200). Кроме марки по прочности он имеет также показатель жесткости (Ж) вместо подвижности (П). Наибольшим спросом пользуется с Ж4, но также бывает востребован с повышенной жесткостью или даже сверхжесткий.